От исправности тормозного суппорта зависит ваша жизнь

Самой первой проблемой, говорящей о том, что суппорт близок к поломке или просто износился, является скрип. Скрип означает, что имеется трение, которое постепенно начинает разрушать механизм. К слову сказать, причин для скрипа суппорта может быть несколько. Одной из причин может служить сам колодки, если они перекошены, либо поставлены в несоответствии своим посадочным местам – их просто перепутали во время ремонта. Последней причиной, способной вызвать неисправность суппортов, могут стать диски, которые из-за постоянных и чрезмерных нагрузок износились, а вот поставить новые просто никто не удосужился.
Приведем один пример. Когда разрывается пыльник поршня, в цилиндр суппорта попадает дорожная грязь. Она начинает царапать и цилиндр, и поршень, тем самым приводя к образованию ржавчины и впоследствии, к заклиниванию поршня.

Чтобы максимально продлить срок службы тормозных суппортов, стоит знать, что только позволит продлить срок их полезного использования. Разрешите напомнить: обычную смазку направляющих тормозного суппорта использовать не желательно, хотя большинство этим просто пренебрегают. Выбор специальных смазок обусловлен тем, что располагаясь в нижней части автомобиля, тормозной суппорт кроме высокой температурной нагрузки при трении, постоянно подвергается негативному воздействию со стороны дорожной соли и грязи.

Ремонт тормозного суппорта

Если есть огромное желание самостоятельно узнать и впоследствии научиться проверять и даже восстанавливать тормозной суппорт, стоит четко следовать определенной последовательности. Итак, приступим.
Что нам необходимо сделать – разобрать суппорт, очистить от старой присохшей смазки, обработать новой, проверить исправность резиновых уплотнителей (если изношены, либо повреждены – заменить) и собрать всю конструкцию обратно. Стоит отметить, что обратная сборка происходит в том же порядке.

1. Устанавливаем автомобиль на подпорки и только потом снимаем колесо. Чтобы произвести замену тормозной колодки переднего (правого и левого) тормозного суппорта, достаточно просто открутить нижний болт. Он крепит корпус суппорта к скобе, и только потом откидываем корпус вверх.
2. Снимаем изношенные колодки. В точно таком же положении устанавливаем новые колодки. Для этого необходимо открутить нижний крепежный болт (соединяет корпус суппорта к скобе), откинуть корпус вверх и получить доступ к тормозным колодкам.
3. Извлекаем с посадочных мест изношенные колодки.
4. Откручивает уже верхний боль крепления тормозного суппорта, и вывешиваем его на проволоке к любому элементу подвески. Внимание: магистраль с тормозной жидкостью не отсоединяется.
5. Освобождаем болты крепления скоб к кулаку и извлекаем скобы (только в соборе!) с направляющими и фиксатором колодок.
6. Вынимаем поршень из корпуса. Чтобы выдавить поршень из тормозной системы (корпус суппорта еще не отсоединен от тормозной магистрали) необходимо выжимать педаль тормоза. Вполне возможно, что это совершенно неверный способ, но если отсутствует сжатый воздух, этот метод будет самым подходящим.
7. Когда поршень извлечен, отсоединяем и закупориваем тормозную магистраль, чтобы предотвратить дальнейшее вытекание жидкости. Для закупорки использует болт М-12. С обеих сторон уплотняем «закупорку» любым мягким материалом.

К сведению: во время всей процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости. Во-первых, нам еще необходимо вытолкнуть оставшиеся поршни. Во-вторых, в тормозную систему не должен попасть воздух. После каждой раза, когда тормозная жидкость проливается, проверяем ее уровень и при необходимости доливаем до уровня MAX.

После всех манипуляций, на свободной и чистой поверхности должны лежать корпус суппорта и скобы, которые в дальнейшем разбираются до последнего винтика.
Когда суппорт полностью разобран, становится понятно, в каком именно он состоянии. После тщательного осмотра, каждый элемент необходимо вычистить до блеска, используя чистящие жидкости. Только в чистом виде, возможно, реально оценить состояние тормозного суппорта, в особенности необходимо внимательно осмотреть поверхности цилиндра и поршней.

И последнее, но отнюдь не менее важное. Перед тем, как начинать сборку, необходимо заранее подготовить ремкомплект тормозного суппорта (переднего и заднего). В него должны входить:

• пыльники направляющих;
• уплотнительное кольцо в цилиндре;
• пыльник поршня и еще несколько необходимых предметов.

При условии, что нового ремкомплекта не оказалось под рукой, стоит привести в порядок старые компоненты. Но здесь важно соблюдать одно условие: они все должны быть целыми!

• Новости
• Практикум

Исследование: автомобильные выхлопы — не главный загрязнитель воздуха

Как подсчитали участники энергетического форума в Милане, более половины выбросов СО2 и 30% вредных для здоровья твёрдых частиц попадает в воздух вовсе не из-за работы двигателей внутреннего сгорания, а из-за отопления жилого фонда, сообщает La Repubblica. В настоящее время в Италии 56% построек относится к самому низкому экологическому классу G, причем...

Ford Fiesta нового поколения: уже в2018-2019году

Внешность новинки будет выполнена в стиле более крупных Focus и Mondeo текущего поколения. Об этом со ссылкой на источники внутри компании сообщает OmniAuto. На основании полученной информации художник издания также создал на компьютере изображение, демонстрирующее, как мог бы выглядеть подобный автомобиль. Фары и решетка радиатора в стиле Mondeo - не единственное, чем будет...

КамАЗ запретил работникам ругаться матом в соцсетях

Это стало возможным благодаря внедрению сетевого этикета и принятию документа под названием «Временная процедура о предоставлении информации в СМИ о деятельности ПАО “КамАЗ”», сообщает корпоративное издание «Вести КамАЗа». Как пояснил руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев новый документ представляет собой доработанный приказ о предоставлении информации в СМИ, ...

Завод Mercedes в Подмосковье: проект одобрен

На прошлой неделе стало известно, что концерн Daimler и Минпромторг планируют подписать специальный инвестиционный контракт, который предполагает локализацию на территории России производства автомобилей Mercedes. На тот момент сообщалось, что площадкой, где планируется наладить выпуск «Мерседесов», станет Подмосковье - строящийся индустриальный парк «Есипово», который расположен в Солнечногорском районе. Также...

Кабриолет принцессы Дианы пустят с молотка

Цена автомобиля, выпущенного 7 марта 1994 года, и прошедшего 21 412 миль (34 459 км), оценивается в 50 000 - 60 000 фунтов стерлингов (примерно 55 500 - 66 600 евро). Audi Cabriolet представлял собой открытую версию модели Audi 80. Машина зеленого цвета, ...

В Сингапуре появятся беспилотные такси

Во время испытаний на дороги Сингапура выйдут шесть модифицированных Audi Q5, способных передвигаться в автономном режиме. В прошлом году такие автомобили беспрепятственно преодолели путь от Сан-Франциско до Нью-Йорка, сообщает Bloomberg. В Сингапуре беспилотники будут двигаться по трем специально подготовленным маршрутам, оборудованных необходимой инфраструктурой. Протяженность каждого маршрута составит 6,4 ...

Видео дня: электромобиль набирает 100 км/ч за 1,5 секунды

Электрический болид под названием Grimsel смог разогнаться с места до 100 км/ч за 1,513 секунды. Достижение было зафиксировано на взлетно-посадочной полосе авиационной базы в Дюбендорфе. Болид Grimsel представляет собой экспериментальный автомобиль, разработанный студентами Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Университета прикладных наук Люцерна. Автомобиль создан для участия...

МАЗ создал новый автобус специально для Европы

Эта модель изначально создавалась для стран Евросоюза, отмечает пресс-служба Минского автозавода, поэтому максимально адаптирована под требования местных перевозчиков. МАЗ-203088 оснащён привычными для европейских механиков агрегатами: 320-сильным двигателем Mercedes-Benz и 6-ступенчатым автоматом ZF. В салоне - новые рабочее место водителя и интерьер: все выступы и кромки жёстких конструкций...

Российские троллейбусы получат аргентинскую прописку

Соответствующее соглашение о намерениях подписал российский производитель троллейбусов «Тролза» и аргентинская компания Benito Roggio Ferroindustrial, сообщает «Российская Газета». Сборочная площадка может быть организована недалеко от аргентинской Кордовы. Сейчас компаниям необходимо получить госзаказ на сборку троллейбусных сетей. В Аргентине есть минимум 15 городов, в которых есть перспективы...

Въезды в подмосковные дворы перекроют шлагбаумами

Как рассказал министр транспорта Подмосковья Михаил Олейник, власти не дадут дворам жилых домов превратиться в перехватывающую парковку, сообщает m24.ru. По словам Олейника, самые проблемные участки с точки зрения парковки расположены вокруг домов вблизи железнодорожных станций или метро. Один из вариантов решения проблемы глава областного Минтранса видит...

КАК выбрать свой первый автомобиль, выбрать первую машину.

Как выбрать свой первый автомобиль Покупка автомобиля — это большое событие для будущего владельца. Но обычно покупке предшествуют как минимум пара месяцев выбора машины. Сейчас авторынок заполнен множеством марок, в которых рядовому потребителю довольно сложно ориентироваться. ...

Самые лучшие машины 2018-2019 года в разных классах: Хэтчбек, Внедорожник, Спорткар, Пикап, Кроссовер, Минивэн, Седан

Давайте рассмотрим передовые новинки российского автомобильного рынка, чтобы определить лучший автомобиль 2017 года. Чтобы это сделать, рассмотрим сорок девять моделей, которые распределяются по тринадцати классам. Итак, мы предлагаем только лучшие машины, поэтому ошибиться покупателю при выборе новой машины невозможно. Лучший...

ЧТО нужно знать, чтобы взять автомобиль в кредит?, как долго взять авто в кредит.

Что нужно знать, чтобы взять автомобиль в кредит? Покупка автомобиля, а особенно за счет кредитных средств, является далеко не самым дешевым удовольствием. Помимо основной суммы кредита, достигающей нескольких сотен тысяч рублей, приходится еще выплачивать банку проценты, причем немалые. В перечень...

Сегодня мы рассмотрим подробно и узнаем, что такое суппорт в автомобиле и для чего он нужен. Суппорт – автомобильная система, с помощью которой обеспечивается плавное торможение транспортного средства в процессе его передвижения. В последнее время, в связи с существенным увеличением скоростных возможностей современных автомобилей, тормозной системе стали уделять особое внимание, ибо это одна из главных систем, отвечающих за безопасность водителя и пассажиров.

Нужно понимать, что суппорт, в связи с различными современными модификациями, использовании новейших материалов, подходов и оборудования сегодня является наиболее развивающейся системой транспортного средства.

Основное устройство и принцип работы суппорта

Для начала нужно напомнить о двух основных направлениях развития современных суппортов – с плавающей скобой и с применением фиксированной конструкции.

Исторически фиксированная конструкция появилась раньше. Принцип работы такой конструкции достаточно прост – по обеим сторонам от тормозного диска располагали два цилиндра, заключенных в специальный металлический корпус. Сам корпус жестко крепился к передней, либо же задней подвески транспортного средства.

Когда запускался механизм торможения, колодки с помощью цилиндров равномерно начинали прижиматься с двух сторон к диску торможения. Чтобы не возникало произвольного прижатия в процессе движения – колодки на расстоянии от тормозного диска удерживались особым образом выполненными пружинами.

Одновременность срабатывания цилиндром обеспечивается равномерной подачей тормозной жидкости, с использованием специально разветвлённой системы трубок. Учитывая, что система замыкается на срабатывание одновременно нескольких цилиндров – ее эффективность оказывается на достаточно высоком уровне. Обычно такие системы используются на тяжелых и спортивных автомобилях.

Отличительной чертой плавающей скобы является немного видоизмененный принцип торможения транспортного средства. Изначально срабатывают тормозные поршни на одной стороне тормозного диска, которые в буквальном смысле начинают подталкивать тормозной диск к колодкам, расположенным на другой стороне. Тем самым обеспечивается более плавное торможение.

Учитывая, что механизм для торможения в этом случае требуется с одной стороны, такие системы имеют меньшие габариты, проще в обслуживании, дешевле и практичнее в эксплуатации. Весьма широко применяются в конструкциях недорогих автомобилей с малыми габаритами.

Работу устройства можно описать таким алгоритмом:

— после нажатия на рычаг торможения тормозная жидкость начинает поступать в цилиндры суппорта;

— цилиндры начинают прижимать колодки торможения к специальному тормозному диску (в зависимости от системы располагается односторонне либо же с двух сторон);

— благодаря возникновению трения и сопротивления транспорт начинает снижать скорость (до полной остановки).

Немного о повышении работоспособности суппорта

Чтобы тормозная система служила долго и бесперебойно, следует придерживаться некоторых простых правил обслуживания такой системы, от которой напрямую зависит ее работоспособность.

Прежде всего:

— периодически (раз в месяц) проводить визуальный осмотр тормозной системы на предмет обнаружения возможного протекания тормозной жидкости, а также обращать внимание на соединительные элементы (шланги) рабочего поршня цилиндра и элементов суппорта;

— не реже, чем через каждые два года проводить полную замену тормозной жидкости. Нужно понимать, что эта жидкость обладает способностью впитывать имеющуюся в атмосфере влагу, теряя, тем самым, свои изначальные свойства. Вода в тормозной жидкости способствует образованию коррозии, а также снижением уровня сцепления;

— следить за уровнем износа тормозных колодок. Практически все системы современных автомобилей обладают датчиками, извещающими владельца транспортного средства о состоянии тормозных колодок. В процессе замены целесообразно следить за степенью износа каждой колодки. Если она неравномерная – это сигнал для регулировки определенной части суппорта.

Нужно понимать, что игнорирование этих простых правил может стать причиной потери управляемости транспортного средства когда вы того меньше всего хотите, а еще хуже станет причиной аварии.

Также следует помнить, если вы увеличиваете мощность своего «железного коня» в процессе модернизации, следует заменить тормозную систему на более мощную и современную. Это делается путем увеличения количества тормозных цилиндров, смены системы торможения, установки более мощных тормозных дисков.

Пожалуй, одна из самых ответственных систем в конструкции любого автомобиля - это тормоза. Именно от их качества работы и состояния зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников движения. Еще каких-то полвека назад все автомобили укомплектовывались барабанными тормозными механизмами. Эта конструкция весьма древняя и сегодня постепенно уходит в прошлое. Сейчас на большинстве автомобилей используются дисковые механизмы. И если в 90-х их ставили только на переднюю ось, то сейчас нередко встречаются и на задней. Именно о таком механизме мы поговорим в нашей сегодняшней статье. Как устроен тормозной суппорт? Конструкция, принцип работы и процесс обслуживания будет описан далее.

Назначение

Суппорт - это один из важнейших механизмов в тормозной системе автомобиля. Именно он выполняет функцию равномерного прижимания колодок к диску, что способствует снижению скорости движения авто. Данный процесс осуществляется за счет силы трения. В результате скорость автомобиля снижается до определенной отметки.

Интересный факт: при торможении грузовика с 80 до 0 километров в час в данной системе вырабатывается столько же тепловой энергии, сколько бы хватило для того, чтобы вскипятить 35 литров воды.

Диски нагреваются до неимоверно высоких температур - 500-600 градусов. Причем это касается механизмов как грузовых, так и легковых авто. Поэтому, чтобы суппорт не перегревался, он находится в постоянном контакте с внешней средой. Благодаря обдуву воздуха, его температура в среднем не превышает 150 градусов Цельсия при активном торможении.

Где расположен?

Исходя из названия, нетрудно догадаться, что задний тормозной суппорт «Опеля» и других машин расположен на задней оси. Крепится данный элемент при помощи болтовых соединений к ступице. Внутри него находятся колодки (как с левой, так и с правой стороны). Суппорт тормозной задний «Шевроле-Лачетти» приводится в действие от гидравлического привода. Такая же схема используется на других легковых авто.

А вот что касается грузовых машин, здесь суппорт тормозной задний (левый и правый в том числе) приводится в действие пневмосистемой. Не так давно на грузовиках использовали комбинированную схему привода. Так, суппорт тормозной задний правый и левый работал сначала от гидравлики, а затем от пневматики. Но сейчас такая конструкция уже не используется. Если говорить о микроавтобусах и внедорожниках, здесь также используется гидравлический привод.

Устройство

Как устроен тормозной суппорт задний? Его конструкция практически не отличается от переднего, за исключением наличия у первого механизма стояночного тормоза. К суппорту подходит тросиковый механизм, благодаря которому сжимание поршня осуществляется механически.

В конструкцию суппорта входит:

• Металлический корпус.
• Поршень.
• Направляющие.
• Пыльник поршня.
• Пыльник суппорта.
• Уплотнительное и крепежное кольцо.
• Пыльник направляющей.
• Тормозные шланги.
• Скоба (не на всех моделях).
• Крепежные элементы.

Таким образом, задний тормозной суппорт «Лачетти» (а также других современных авто) состоит из системы поршней, которые подключаются к гидроприводу (тормозному цилиндру) и колодок, которые зажимаются при создании давления в системе. Отметим, что способы крепления колодок к механизму могут отличаться. Но обычно практикуется следующая схема: две колодки на каждое колесо. Сам тормозной суппорт задний крепится к ступице в двух местах (сверху и снизу).

Немаловажной деталью для данного элемента является пыльник. Именно он защищает внутреннюю часть суппорта от грязи, воды и пыли, которая стремится попасть с улицы. Основным рабочим элементом в механизме является поршень с цилиндром. Внутри него находится клапан, который удаляет лишний воздух. Наличие ее в системе крайне опасно. Из-за давления температура воздуха может возрасти, и жидкость попросту закипит. Торможение будет неэффективным, а иногда и невозможным. Поэтому в заднем суппорте всегда имеется отверстие для вывода воздуха. Его обязательно открывают при прокачке тормозов. Если система в порядке, жидкость будет в полной мере давить на поршни, которые выдвигаются из цилиндров и прижимают собой колодки к диску. При обратном растормаживании элемент возвращается в свое изначальное положение благодаря упругим кольцам.

Типы

Существует несколько видов задних тормозных суппортов:

• С фиксированной конструкцией.
• Со скобой.

Первый тип является самым первым. Именно такие суппорты впервые использовались на «Жигулях» спереди. Сейчас же их повсеместно используют корейские и японские производители на бюджетных авто как основной тормозной элемент задней оси. Конструкция таких механизмов довольно проста. Суппорт представляет собой корпус из металла с двумя цилиндрами. Последние расположены друг напротив друга. Корпус всегда неподвижен из-за своего особого крепления на подвеске. Как только водитель нажимает на соответствующую педаль, ГТЦ создает нужное давление в системе и колодки начинают действовать на диск со своей стороны. Если они не используются, в работу включается специальная пружина. Она держит колодки на небольшом расстоянии от дисков (так, чтобы они при вращении последнего не соприкасались с металлической поверхностью).

Также на автомобилях используется задний суппорт с плавающей скобой. Его особенность в том, что фиксированное положение имеет только одна из колодок. В суппорте предусмотрен свой кронштейн. Корпус тормозного элемента устанавливается на внутреннюю часть колеса. Внутри суппорта есть один поршень. Как только водитель нажимает на педаль, в системе вырабатывается давление, и этот поршень начинает прижимать колодку к диску. Но это еще не все. Одновременно с этим задействуется и вторая колодка. Она двигается по специальным направляющим. Так происходит торможение автомобиля. Среди преимуществ такой конструкции стоит отметить компактные размеры суппорта. Из-за этого механизм часть устанавливается на маленькие автомобили.

Уход

Чтобы механизм служил долго и исправно, следует регулярно контролировать состояние суппорта. Ниже приведем несколько полезных советов:

• Раз в полгода осматривать визуальное состояние суппорта. Особое внимание обращайте на потеки. Их не должно быть ни на шлангах, ни в местах соединений. При наличии таковых нужно срочно искать источник проблемы. Обычно это перетертый или изношенный шланг. Он имеет двухслойную конструкцию, но даже если первый слой повредился, такой элемент подлежит замене. Чем это опасно? Из-за потеков постоянно падает уровень жидкости в системе. Это приведет к невозможности работы поршня, так как ему не будет хватать давления.
• Проверяйте, как свободно двигается поршень. Если долго не менять тормозную жидкость, он может закиснуть из-за ржавчины. В лучшем случае у вас ухудшится эффективность торможения. В худшем придется менять полностью цилиндр.
• Следите за остатком фрикционного материала колодок. Современные производители оснащают их механическими датчиками. Когда толщина колодок близится к двум миллиметрам, металлическая пластинка начинает касаться краев диска при торможении. В итоге водитель слышит характерный писк. Это говорит о том, что колодки пришли в негодность. Если их время не заменить, о диск будет тереться сам металл - накладка колодки - либо вовсе суппорт. Это приводит к повышенному износу обоих элементов. При существенных задирах такие механизмы больше не подлежат эксплуатации.

Проблемы

Одна из частых проблем, которая возникает при эксплуатации заднего тормозного суппорта, это скрип колодок. Причем они могут быть новыми и от проверенного производителя. Скрип возникает из-за того, что элементы установлены с перекосом. Достаточно небольшого отклонения, чтобы новые колодки вызывали ужасный скрип. Как решается данная неисправность? Обычно эта проблема решается установкой противоскрипных металлических пластин. Они ставятся в полость между колодкой и суппортом.

Про поршень

Следующая неисправность - поршень заднего тормозного суппорта. Он может приходить в негодность при отсутствии смазки. Почему это происходит? Самая популярная причина - это разрушение резинового пыльника. Именно сквозь него внутрь попадет пыль и вода, которая провоцирует коррозионные процессы. Смазка высыхает либо попросту вымывается. В результате поршень работает насухую. Чем опасно данное явление? В один момент поршень может попросту заклинить и не вернуться в изначальное положение. Это спровоцирует полную блокировку колеса на скорости. Чем она выше, тем опаснее будут последствия. Выход из ситуации - покупка ремкомплекта суппорта тормозного заднего. Такой поршень дальнейшей эксплуатации не подлежит. Но если проблема обнаружена вовремя, можно ограничиться лишь заменой резинового пыльника. Сколько стоит отремонтировать суппорт тормозной задний? Цена восстановления в данной ситуации колеблется в пределах от пятисот до тысячи рублей.

Обслуживание

Важным условием продолжительной работы суппорта является своевременная замена смазки. Она может высыхать и с целым пыльником (просто по прошествии длительного времени). Вовремя заменив смазку, вы обеспечите надежную работу поршня, а главное - движение на таком авто будет безопасным.

Обратите внимание

В качестве смазки для суппорта не подойдет обычная «графитка» или "Литол". Материал для суппортов должен отвечать высоким требованиям, в частности быть стойким к температурным перепадам. Обычная смазка даже в пыльнике быстро засыхает. Поэтому приобретать нужно только специализированный продукт. Обычно такая смазка для суппортов продается в пакетиках по 45 грамм. Их хватает для полной обработки механизма.

Приступаем к работе

Чтобы обслужить суппорт, необходимо поднять автомобиль на домкрате, снять колесо и разобрать сам корпус. Последний обычно крепится на болтах с шестигранной головкой (нужно выкрутить нижний). Поскольку у нас обслуживается задний суппорт, также необходимо вынуть шплинт, соединяющий тросик ручника. На передних механизмах его нет. После этого откидываем верхнюю скобу элемента и вынимаем колодки. Затем выкручиваем верхний болт корпуса и подвешиваем суппорт на какой-либо проволоке. Будьте аккуратными, дабы не повредить резиновую трубку с тормозной жидкостью. А подвесить можно к задней пружине. Далее откручиваем болты фиксации хомута. Его вместе со штифтами и рельсами колодок снимаем наружу. Вынимаем поршень и очищаем направляющие от старой смазки. Если поршень закис, меняем его на новый из ремкомплекта. Но чаще всего закисают направляющие.

Из-за этого машину при торможении может уводить в сторону. Насухо протираем направляющие и обрабатываем новой смазкой. Если суппорт старый, можно использовать ремонтные резинки для уплотнения (этим действием мы снизим вибрации суппорта на неровной дороге). После обслуживания элемент нужно заново собрать и закрепить на место в обратном порядке. На этом процедура обслуживания завершена. Кстати, если колодки слишком тонкие, их тоже можно заменить.

Заключение

Итак, мы выяснили, как устроен и как работает задний тормозной суппорт. По сути, его конструкция не отличается от переднего. Но это не значит, что его можно не обслуживать.

В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом становится неэффективной.

Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений

А теперь о самой процедуре ремонта:

Поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

Снимаем фиксирующую пружину

Тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

Сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

Что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

Откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

Отводим шланг в сторону

Что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

Снимаем защитные колпачки на направляющих

Откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

Необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

Снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

Одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

—тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

Чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

Поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

Не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

Зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

Слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

Необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

А так же канавки для манжеты

Перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть (ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

Чистыми (!) руками укладываем новую манжету

Слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

Немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

Кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

Утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

Убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

Но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

Утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

Снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

И тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

Убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

Прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

Очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

Вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

Надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

Тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

Можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

Но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

Перед сборкой продуть штуцер

И очистить привалочную плоскость на шланге

И на корпусе

Теперь можно собирать

*35 Nm

Откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

Обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

Для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

Затянуть шутцер (30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

Смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

Особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

Дисковые гидравлические тормоза являются одной из разновидностей тормозных механизмов фрикционного типа. Их вращающаяся часть представлена тормозным диском, а неподвижная – суппортом с тормозными колодками. Несмотря на достаточно распространенное применение тормозов барабанного типа, дисковые тормоза все же приобрели наибольшую популярность. Разберемся в устройстве дискового тормоза, а также узнаем отличия между двумя тормозными механизмами.

Устройство дисковых тормозов

Конструкция дискового тормоза следующая:

• суппорт (скоба);
• рабочий тормозной цилиндр;
• тормозные колодки;
• тормозной диск.

Конструкция дискового тормоза

Суппорт, представляющий собой чугунный или алюминиевый корпус (в виде скобы), закреплен на поворотном кулаке. Конструкция суппорта позволяет ему перемещаться по направляющим в горизонтальной плоскости относительно тормозного диска (в случае механизма с плавающей скобой). В корпусе суппорта размещены поршни, которые при торможении прижимают тормозные колодки к диску.

Рабочий тормозной цилиндр выполнен непосредственно в корпусе суппорта, внутри него находится поршень с уплотнительной манжетой. Для удаления скопившегося воздуха при прокачке тормозов на корпусе установлен штуцер.

Тормозные колодки, представляющие собой металлические пластины с закрепленными фрикционными накладками, устанавливаются в корпус суппорта по обеим сторонам тормозного диска.

Вращающийся тормозной диск устанавливается на ступицу колеса. Крепление тормозного диска к ступице осуществляется при помощи болтов.

Виды дисковых тормозных механизмов

Дисковые тормоза делятся на две большие группы по типу применяемого суппорта (скобы):

• механизмы с фиксированной скобой;
• механизмы с плавающей скобой.

Механизм с фиксированной скобой

В первом варианте скоба имеет возможность перемещаться по направляющим и имеет один поршень. Во втором случае скоба фиксирована и содержит два поршня, установленные по разные стороны от тормозного диска. Тормозные механизмы с фиксированной скобой способны создавать большее усилие прижатия колодки к диску и, соответственно, большую тормозную силу. Однако и стоимость их выше, чем у тормозов с плавающей скобой. Поэтому данные тормозные механизмы применяются, в основном, на мощных автомобилях, (с использованием нескольких пар поршней).

Принцип работы дисковых тормозов

Тормозной механизм с плавающей скобой. 1 — тормозной диск; 2 — тормозные колодки; 3 — поршень; 4 — рабочий тормозной цилиндр (суппорт)

Дисковый тормозной механизм, как и любой другой тормоз, предназначен для изменения скорости движения автомобиля.

Пошаговая схема работы дисковых тормозов:

1. При нажатии водителем на педаль тормоза, ГТЦ создает давление в тормозных трубках.
2. Для механизма с фиксированной скобой: давление жидкости воздействует на поршни рабочих тормозных цилиндров с обоих сторон тормозного диска, которые, в свою очередь, прижимают к нему колодки. Для механизма с плавающей скобой: давление жидкости воздействует на поршень и корпус суппорта одновременно, заставляя последний перемещаться и прижимать колодку к диску с другой стороны.
3. Диск, зажатый между двумя колодками, уменьшает скорость за счет силы трения. А это, в свою очередь, приводит к торможению автомобиля.
4. После того, как водитель отпустит педаль тормоза, давление пропадает. Поршень возвращается в исходное положение за счет упругих свойств уплотнительной манжеты, а колодки отводятся с помощью небольшой вибрации диска в процессе движения.

Виды тормозных дисков

По материалу изготовления тормозные диски подразделяются на:

1. Чугунные;
2. Диски из нержавейки;
3. Карбоновые;
4. Керамические.

Керамический диск

Чаще всего тормозные диски изготовлены из чугуна, который имеет хорошие фрикционные свойства и невысокую стоимость производства. Износ тормозных дисков из чугуна не велик. С другой стороны, при регулярном интенсивном торможении, вызывающем повышение температуры, возможно коробление чугунного диска, а при попадании на него воды — покрытие трещинами. Помимо этого, чугун достаточно тяжелый материал, а после длительной стоянки может покрываться ржавчиной.

Известны диски и из нержавейки, которая не так чувствительна к перепадам температур, но обладает более слабыми фрикционными свойствами, чем чугун.

Перфорированный вентилируемый диск

Карбоновые диски отличаются меньшим весом, по сравнению с чугунными. Также они имеют более высокий коэффициент трения и рабочий диапазон. Однако по своей стоимости такие диски могут конкурировать со стоимостью автомобиля малого класса. Да и для нормальной работы необходим их предварительный прогрев.

Керамические тормоза не могут сравниться с карбоном по показателю коэффициента трения, но имеют ряд своих преимуществ:

• устойчивость к высокой температуре;
• стойкость к износу и коррозии;
• высокая прочность;
• небольшая удельная масса;
• долговечность.

Есть у керамики и свои минусы:

• плохая работа керамики при низких температурах;
• скрип при работе;
• высокая стоимость.

Тормозные диски можно подразделить и на:

1. Вентилируемые;
2. Перфорированные.

Первые состоят из двух пластин с полостями между ними. Это сделано для лучшего отвода тепла от дисков, средняя рабочая температура которых составляет 200-300 градусов. Вторые имеют перфорацию/насечки по поверхности диска. Перфорация или насечки предназначены для отвода продуктов износа тормозных колодок и обеспечения постоянного коэффициента трения.

Виды тормозных колодок

Стандартные безасбестовые тормозные колодки

Тормозные колодки, в зависимости от материала фрикционных накладок, подразделяются на следующие виды:

• асбестовые;
• безасбестовые;
• органические.

Первые очень вредны для организма, поэтому чтобы поменять такие колодки, нужно соблюдать все меры безопасности.

В безасбестовых колодках роль армирующего компонента могут выполнять стальная вата, медная стружка и другие элементы. Стоимость и качество колодок будут зависеть от их составляющих элементов.

Наилучшими тормозными свойствами обладают колодки, сделанные на основе органических волокон, но и стоимость их будет высока.

Обслуживание тормозных дисков и колодок

Износ и замена дисков

Износ тормозных дисков напрямую связан со стилем вождения автомобилиста. Степень износа определяется не только километражем, но и ездой по плохим дорогам. Также на степень износа тормозных дисков влияет их качество.

Минимально допустимая толщина тормозного диска зависит от марки и модели транспортного средства.

Среднее значение минимально допустимой толщины диска передних тормозов – 22-25 мм, задних – 7-10 мм. Это зависит от веса и мощности автомобиля.

Основными факторами, указывающими на то, что передние или задние тормозные диски необходимо менять, являются:

• биение дисков при торможении;
• механические повреждения;
• увеличение тормозного пути;
• снижение уровня рабочей жидкости.

Износ и замена колодок

Износ тормозных колодок, прежде всего, зависит от качества фрикционного материала. Немаловажную роль играет и стиль вождения. Чем интенсивнее будет торможение, тем сильнее износ.

Передние колодки изнашиваются быстрее задних за счет того, что при торможении они испытывают основную нагрузку. При замене колодок лучше менять их одновременно на обоих колесах, будь-то задние или передние.

Неравномерно могут изнашиваться и колодки, установленные на одну ось. Это зависит от исправности рабочих цилиндров. Если последние неисправны, то они сдавливают колодки неравномерно. Разница в толщине накладок в 1,5-2 мм может говорить о неравномерном износе колодок.

Существует несколько способов, позволяющих понять, нужно ли менять тормозные колодки:

1. Визуальный, основанный на проверке толщины фрикционной накладки. На износ указывает толщина накладки в 2-3 мм.
2. Механический, при котором колодки оснащаются специальными металлическими пластинками. Последние по мере истирания накладок начинают соприкасаться с тормозными дисками, из-за чего скрипят дисковые тормоза. Причиной скрипа тормозов является истирание накладки до 2-2,5 мм.
3. Электронный, при котором используются колодки с датчиком износа. Как только фрикционная накладка сотрется до датчика, его сердечник соприкоснется с тормозным диском, электрическая цепь замкнется и загорится индикатор на приборной панели.