Летняя жара для автолюбителя замечательный повод вырваться куда-нибудь отдохнуть и «выгулять» своего железного друга. Но вся радость от путешествия может быть омрачена неполадками и неисправностями в автомобиле, и ваш так хорошо начавшийся отпуск может превратиться в кошмар. Тщетные попытки устранить неисправность могут еще больше усугубить положение. А ведь этого легко избежать, заблаговременно пройдя техобслуживание, проверив все узлы и агрегаты вашего четырехколесного друга. Новый автомобиль такой сюрприз, скорее всего вам не преподнесет, а вот авто, сошедшее с конвейера в прошлом тысячелетии, может неприятно удивит вас в дороге. Поэтому несколько советов по подготовке к поездке и устранению типичных неисправностей вам не помешают.

Основные неисправности автомобиля в дороге

Вашим первым шагом перед длительным путешествием на автомобиле непременно должно стать посещение СТО, тем более, если путь ваш будет проходить по плохим дорогам. На станции в первую очередь попросите обратить внимание на состояние ходовой системы (обязательно всех составных частей), сцепления, топливной системы. Также не помешает сделать компьютерную диагностику электрики автомобиля и проверить приводные ремни. В любом случае все неисправности необходимо устранить. Иначе вам нужно всегда иметь под рукой стандартный набор автозапчастей. В набор ответственного и практичного автомобилиста обязательно должны входить дополнительный комплект фильтров, домкрат, балонник. Более того осмотрите запасное колесо, проверьте его целостность. Запасные ключи, изолента, различные провода, жгут и буксировочный трос-все это должно быть в наличии. И, конечно, каждый водитель сам решает какое еще количество предметов и приспособлений понадобиться ему для комфортного путешествия. Канистра воды, фонарик и подстилка будут нелишними.

Неисправность №1: Автомобиль не заводится

Подержанное авто нередко «радует» своих владельцев такой неисправностью. Однако не спешите изводить свой автомобиль беспрерывными попытками завести его, дергая ключ в замке зажигания. Если 3-4 попытки оказались неудачными, скорее всего причину вы найдете под капотом.

• Возможно, сбой произошел в системе зажигания. Бензин не воспламеняется из-за отсутствия искры. Ваши действия в этом случае таковы: высоковольтный провод, снятый со свечи, прижмите к двигателю. Одновременно попросите товарища провернуть ключ зажигания;
• Есть искра-все в порядке. Если нет, тогда нужно проверить контакты на всех деталях: катушке зажигания, трамблере, коммутаторе, датчике зажигания. Попытки не увенчались успехом — прямая дорога на СТО;
• Также причиной может быть сильно засоренный магистральный топливный фильтр. Запустив бензонасос это легко проверить. Возможно, в блок цилиндров не поступает топливо. Фильтр нужно очистить;
• Тогда, не исключено, что неполадка вызвана неправильной работой бензонасоса. Завести двигатель поможет несложная процедура прокачки, которая на карбюраторных авто производится вручную. На инжекторных машинах загвоздка может быть в контактах. Попробуйте поправить их.

Неисправность №2: Закипел двигатель

• Здесь зачастую виновата летняя жара, которая приводит к неисправностям системы охлаждения. Сигналом к остановке должна послужить стрелка датчика температуры, приближающаяся к красной отметке. Возможно, отказал датчик включения вентилятора, «заклинил» термостат либо есть утечка в системе;
• Проверка контактов датчика проводится по отлаженной схеме. Так: прогрейте мотор, наблюдая за вентилятором. Если он не включается — придется заменить датчик. Как вариант можно подключить вентилятор напрямую от аккумулятора;
• Термостат проверяют, прикоснувшись рукой к нижнему шлангу. От него должно исходить тепло. В другом случае, поможет специальная жидкость, продающаяся в любом автомагазине (за неимением можно воспользоваться и лимонной кислотой). Добраться до места ремонта поможет включенная на полную мощность печка. Тепло пойдет в салон и двигатель прогреется;
• Вследствие утечки охлаждающей жидкости, как правило, нарушается герметичность системы охлаждения. Обязательно произведите осмотр системы и заклейте место утечки. В случае потери охлаждающей жидкости можно долить воды.

Неисправность №3: Свернулось колесо

Причина такой аварийной ситуации обычно одна: вышла из строя, разрушилась шаровая опора. Будет лучше доверить устранить эту неисправность работникам СТО, но можно попробовать и самостоятельно. Нужно открутить гайку с шарнирного пальца и, поддомкратив автомобиль, оттянуть рычаг нижней подвески вниз. Затем ударить молотком или камнем в рычаг подвески в районе шарнирного пальца. Нужно постараться ударить так, чтобы шарнирный палец выскочил из рычага подвески. Затем открутите болты, крепящие шаровую опору, и снимите старую опору. Ставить шаровую опору нужно в обратном порядке.

Неисправность №4: Отвалился глушитель

Здесь один совет: временно примотать глушитель поясным ремнем либо тросом. И немедленно на СТО, но на небольшой скорости.

Неисправность №5: Провалилась педаль

• Это может быть педаль газа, сцепления и тормоза. В первом случае зачастую поломка вызвана разрывом троса возле вала дроссельной заслонки. Чтобы доехать до СТО можно на время соединить вал и обломанный конец троса проводом;
• Если провалилась педаль сцепления, поступаем таким образом: выключаем двигатель и, поставив рычаг КПП на1-ую передачу, поворачиваем ключ зажигания. Нажимаем педаль газа. Трогаемся. Разогнавшись до 30 км/ч, включаем 2-ую передачу, после 3-ю. Скорость должна быть небольшая. И не забудьте про аварийку;
• С устранением неисправностей тормоза справится лишь высококвалифицированный специалист. Вам нужен буксир и СТО.

С каждым из нас может произойти досадная история: сломалась машина. Рассмотрим виды поломок и способы их устранения.

Если при попытке запуска двигатель не вращается, то на это есть несколько причин. Возможные варианты: аккумулятор имеет повреждения или разрядился, его контакты ослабились или окислились. Также место могут иметь механические причины: не выжато сцепление, что ведет к потере цепи в управлении стартера, шестерная стартера заклинена маховиком или вовсе сломана. Причина может крыться и в стартере или неисправности замка зажигания.

Следующий неприятный момент: двигатель не запускается, но вращение происходит. Самая банальная причина – отсутствие бензина. Причина может скрываться в неисправности аккумулятора. Проверьте его зарядку или клеммы. Если это не помогло исправить неполадки, проверьте работоспособность карбюратора, топливного насоса и регулятор давления. Повреждения могут обнаружиться замке зажигания. Также топливо может не доходить до топливной шины форсунок.

Еще одна проблема, поджидающая – это трудный запуск холодного двигателя. Как и в предыдущих случаях, следует в первую очередь проверить исправность аккумулятора, его зарядку, соединения. Обследуйте составляющее машины в поисках дефектов. Возможно, повреждена крышка распределителя или неисправна пусковая форсунка, из-за этого может происходить утечка. Некорректная работа системы впрыска топлива может явиться еще одной причиной неисправности.

Обратной предыдущей, является проблема при запуске горячего двигателя. Причины могут быть схожи. Либо нет доступа топлива. По причине забивки воздушного фильтра. Либо произошло окисление контактов аккумулятора.

Услышать шум при работе машины – очень неприятная вещь. Причиной этому могут послужить выход из строя шестерен стартера или маховика или же недостаточная закрепленность болтов стартера.

Наверное, практически каждый автовладелец сталкивался с ситуацией, когда машина «захлёбывается», т.е. двигатель начинает работать, но, сразу же останавливается. Устранить эту проблему можно проверив все соединения и вакуумные шланги. Так как причиной в данной неисправности может послужить малое количество поступаемого топлива или минусы в работе катушки, генератора или распределителя. Не забудьте проверить воздушную циркуляцию.

Еще один момент. Может произойти утечка масла. Перед проверьте качество клапанных крышек, сальников и т.д.

Для правильной работы автомобиля следует почаще проверять состояние вакуумных шлангов, воздушного фильтра. Следить за посадкой клапана и пригодностью других деталей (ремень привода распредвала, кулачки распредвала и прочее), так как они могут износиться, так как любая неисправность в рассматриваемых деталях неизбежно приведет к утечке вакуума и неравномерности вращения холостого хода.

Как на холостом ходу, так и при нагрузке могут случиться пропуски зажигания. Причин множество, но не стоит теряться, все возможно решить. Отрегулируйте холостой ход и выполните отладку топливной системы. Проверьте, нет ли дефектов проводов, свечей зажигания. Еще возможна утечка вакуума. Как вариант: недостаточная величина давления.

При неисправных свечах зажигания или забитом топливном фильтре возникает падение оборотов при ускорении. Если причина кроется не в этом, то следует произвести регулировку системы впрыска и карбюратора. Если и это не помогло, прочистите топливный фильтр. Не обделите вниманием и систему зажигания. Проверьте все ее компоненты, а так же проверьте закупоренность вакуума.

Если двигатель работает нестабильно, то скорее всего произошел дефект топливного насоса или же потеря контакта в разъеме форсунок. Так же дефекту мог быть подвергнут электронный модуль управления или потерялся контакт в разъеме форсунок.

Если же двигатель и вовсе останавливается, попробуйте вывить дефекты. Возможные варианты присутствия таковых: система РОГ, распределитель, свечи зажигания, высоковольтные провода, топливная система. Еще одной причиной является неправильная регулировка зазоров в клапанах или регулировка холостого хода выполненная некорректно.

Двигатель теряет свою мощность. Причины различны. Некорректная регулировка свечей зажигания, топливной системы, уровня жидкости в автоматической коробке. Дефекты свечей зажигания, катушки зажигания, тормозов. Неправильная регулировка опережения зажигания. Износ ротора и (или) крышки распределителя. Если это не является возбудителем данной проблемы, то проверьте топливный фильтр – возможно, он забит. Сбой может произойти и в системе РОГ или может быть низкое давление.

Продолжаем свое движение по списку неприятностей. При эксплуатации автомобиля появились детонационные стуки двигателя при разгоне. Причины данной проблемы: неправильная установка и регулировка компонентов (опережение зажигание и топливная система), низкое качество топлива. Износ или деформация составляющих распределителя. Дефект системы РОГ или утечка в вакууме. Нагар (отложения угля) в камере сгорания.

Возможны хлопки двигателя в глушитель. Причины такие же, как и в предыдущих проблемах. Различные дефекты и некорректность регулировки систем.

При срабатывании индикатора «низкое давление масла» проверьте уровень и вязкость масла. Возможными причинами могут явиться: малая частота вращения на холостом ходу, износ подшипников и/или масляного насоса, повреждение датчика масла.

Если аккумулятор не заряжается, причины могут быть следующие: дефект приводного ремня генератора, низкий уровень электролита или окислены контакты аккумулятора. Также генератор может иметь малый зарядный ток или повреждение в электроцепи. Внутренне повреждение аккумулятора или короткое замыкание в проводке также являются причинами.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА.

Если расход топлива превышает лимит, то, скорее всего, забит воздушный фильтр. Также возможна некорректная работа системы РОГ или регулировка зажигания. Не соответствие размера шин или низкое давление в них также становиться причиной. Проверьте пригодности компонентов топливной системы.

Утечка и запах топлива могут быть вызваны утечкой в возвратных трубах или переполнением топливного бака. Стоит так же проверить фильтр паров топлива, так как он может быть забит.

Двигатель не поддается прогреву. Причиной случит дефекты термостата и /или датчика температуры.

СЦЕПЛЕНИЕ.

Пробуксовка сцепления. Проверьте диск сцепления. Так как он может износиться, или перегреться, также он может быть недостаточно посажен или покороблен. Слабые пружинные диафрагмы или скольжение диска из-за течи коленчатого вала, могут дать такой результат.

Нечеткое включение передач. В основе этой проблемы лежат дефекты коробки передач и диска сцепления или нажимного диска. Кроме того, неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Ослабление крепления корзины сцепления к маховику.

Малое усилие включение сцепления. Деформация / повреждение троса сцепления или выжимного подшипника и вилки.

Вибрации при включении сцепления. Износ шлицев ступицы диска или опора двигателя или коробки. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или осмоление маховика или нажимного диска, и как следствие, их замасливание. Это основные факторы возникновения данной проблемы.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.

Шум в зоне сцепления может быть вызван либо неисправностью подшипника, либо из-за неправильной установки вала вилки.

Приложение больших усилий на педали сцепления. Такое встречается нередко. Чтобы устранить рассматриваемую проблему, проверьте трос и рычаги, так как они могут быть перегнуты. Нажимной диск тоже следует обследовать, так как он может содержать неисправности. И, наконец, не соответствие главных и исполнительных цилиндров марке машины.

Если педаль сцепления не возвращается в исходное положение, то неисправен трос сцепления или есть повреждения в вилке или выжимном подшипнике.

Дребезжание в коробке передач, как правило, вызывается из-за износа вилки выжимного подшипника, а также при дефектах пружин демпфера диска сцепления или низких оборота холостого хода двигателя.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Слышны ударные шумы на малых скоростях. Это происходит из-за износа ШРУСав приводных осей или вала боковых шестерен дифференциала.

Вибрация появляется из-за поврежденных подшипников колес или приводных осей. Также из-за некруглости шин и неотбалансированности колес. Еще один фактор: износ ШРУСов.

Износ или повреждение ШРУСов (внешних) приводит к щелкающему звуку на поворотах.

Лязгающий звук, возникающий при ускорении и замедлении, возникает из-за того, что опора двигателя или коробки пришла в негодность. Или износились такие детали как: вал ведущей шестерни главной передачи или вал боковых шестерен дифференциала, ШРУСы.

Неприятной неожиданностью может явиться выключение передач. Причиной, скорее всего, послужили следующие факторы: износ или неправильная регулировка тяг, потеря крепления коробки к двигателю, деформация валов выключения передач, потеря или приход в негодность фиксатора подшипников первичного вала, износ вилки переключения или загрязнение между крышкой сцепления и картером маховика.

Если присутствует шум на всех передачах, значит, износились или повредились подшипники или первичный и/или вторичный вал, недостаточно смазки.

Автомобиль при торможении ведет в сторону. Скорее всего, в шинах неправильное давление или разные типы шин на одной оси. Повышенное давление тормозных трубок и шлангов и неправильное функционирование тормозного барабана или башмака приведет к такому же результату. Также это может быть нехватка части подвески или тормозного башмака, износ накладок с одной стороны.

Утечка масла, чаще всего, происходит из-за излишек масла в коробке. А также из-за повреждения сальника первичного вала или выведения из строя фиксатора подшипника первичного вала или сальника первичного вала.

Если при торможении возникает шум, значит, износились колодки, стоит немедленно заменить их на новые.

Задержка торможения происходит из-за неправильно отрегулированного выключателя тормозных фонарей или троса стояночного тормоза. Еще из-за того, что поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью. Некорректное соединение тормозных трубок и шлангов, например, из-за перегиба.

Пульсация усилия на педали тормоза возникает из-за неравномерного износа колодок или из-за дефекта тормозных дисков, а также из-за повышенного биения барабана или диска.

Заедание и недостаточное действие тормозов получается вследствие неисправности системы перераспределения тормозных сил и неисправности усилителя тормозов, погнутости механизма привода педали.

Повышенное усилие торможения. Неисправность обосновывается несколькими факторами.

Переменное усилие нажатия на педаль тормоза обусловлено наличием воздуха в системе. А также дефектом главного тормозного цилиндра и малого усилия нажатия педали тормоза. Кроме того, потеря затяжки болтов и крепления главного тормозного цилиндра и малый уровень жидкости в бачке главного цилиндра из-за утечек через тормозные цилиндры, повреждение тормозных трубок приведут к такому же эффекту.

ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Для начала следует убедиться в некоторых вещах. Проверьте, нет ли повреждений в подвеске и рулевом механизме, отбалансированность колес и пригодность подшипников к эксплуатации. Далее удостоверьтесь, что крепление карданов рулевого вала правильное и шины годны к применению, а не изношены и имеют нормальное давление.

Вибрация колес. Этому могут послужить неотбалансированность колес или их некруглость. А также износ подшипников и наконечников поперечной рулевой тяги, шаровых опор. Дефект шин и повышенное биение колес.
Автомобиль тянет в сторону из-за разных шин на одной оси, сломанных или поврежденных пружин, неправильной регулировки колес, заедании переднего тормоза.

Повышенный износ шин возникает в первую очередь из-за неправильной регулировки колес, сломанных или просевших пружин. А также вследствие неотбалансированности колес или поломки амортизатора. Еще пару факторов, вызывающих данную неисправность: постоянные перегрузки автомобиля, повышенный шум от колес, и, наконец, дефект шин и амортизатора.

Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения- одна из неприятнейших ситуаций, из возможных неисправностей автомобиля. Причинами могут послужить: погнутые шаровые опоры и рулевая колонка.
Приход в негодность втулок реактивной тяги или наконечников поперечной рулевой тяги ослабление крепления стабилизатора, затяжки колесных гаек и ослабление крепления подвески, также могут явиться агрессорами возбудимости данной проблемы.

Если рулевое колесо дрожит при торможении, значит, произошел износ подшипников колеса, сломаны или просели пружины, течь колесных тормозных цилиндров. Как вариант рассматривается и коробление тормозного барабана или диска.

Если при использовании вашего автомобиля Вы наблюдаете, излишний крен в поворотах при торможении, значит, повредился стабилизатор или опоры амортизатора, пришли в негодность или просели пружины. Или происходят постоянные, частые перегрузки автомобиля.

Если Вы наблюдаете, пятнистый износ шин, то следует сбалансировать колесо. Проверить диск на наличие повреждений, внимательно осмотреть шины в поисках возможного дефекта. А также удалить повышенные зазоры в рулевом управлении. Если требуется, заменить подшипники и наконечники поперечной тяги. Если произошла поломка ведущей шестерни или рейки рулевого механизма, следует ее исправить. Проверить на пригодность промежуточный вал, так как одной из причин является его износ.

Щелкающие звуки в паре рейка – шестерня возникают из-за недостатка смазки и потери относительной регулировки.

ДИАГНОСТИКА

Диагностика — основа ремонта. Недаром в автосервисах приемщиками назначают самых опытных мастеров — ошибки в диагностике и определении объемов ремонта приводят к финансовым потерям клиентов, к неверному пониманию заказов механиками и повторным работам.
Но правильное определение неисправностей доступно не только профессиональным механикам. Это результат знаний в сочетании с системным подходом.
Диагностику хотя бы некоторых неисправностей полезно освоить, чтобы понимать объем, стоимость и сроки предстоящих работ и решить, кому доверить их устранение — самому себе, мастеру на стоянке или авторемонтной фирме.
Этот справочник охватывает типичные неисправности большинства типов легковых автомобилей. Он поможет быстро найти причину и приступить к ремонту.
Если к приведенному в книге перечню характерных признаков неисправностей и возможных причин добавлять записи из личного опыта и опыта других, получится солидная база данных о причинах неисправностей конкретного автомобиля и диагностика не будет представлять проблем.

При диагностировании неисправностей:
. применяй метод исключения, переходи от простого к сложному, не пропускай очевидного;
. выяснив причину неисправности, принимай меры, чтобы она не повторилась;
. если электрическая сеть отказывает из-за плохого соединения, проверь все остальные соединения в сети, чтобы они тоже не отказали;
. если часто перегорает какой-то предохранитель, выясни причину, а не заменяй его автоматически;
. помни, что выход из строя одной детали может предшествовать поломке более важной детали или плохому функционированию системы.

Проблемы при запуске исправного двигателя

Не технические причины
Конденсат на свечах после длительного простоя автомобиля без эксплуатации.
Влага на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках (летним утром после ночи с перепадом температур, росой или туманом).
Изморось, иней или влага на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках (зимним утром после ночи с перепадом температур).
Вода на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках после преодоления глубоких луж или брода.
В выхлопной трубе пробка (забита землей после маневра задним ходом в яме, канаве или чем-либо другим, засунутым людьми) или вода (если машина стоит в глубокой воде).
Включена передача вместо положения «нейтраль».
Водитель забыл отключить собственную блокировку подачи
топлива или тока.

Причина в электросистеме.

Перегорел предохранитель.
Плохой контакт провода «массы» от двигателя к кузову.
Провода в цепи запуска разорваны или не плотно соединены.
Поврежден замок зажигания.
Клеммы аккумулятора ослаблены или корродированы.
Аккумулятор разряжен или поврежден (при этом не будут
работать фары, стеклоочиститель).
Неисправность противоугонной системы (или другой системы), включенной в цепь системы зажигания.
Шестерня стартера застряла в венце маховика.
Повреждено тяговое реле стартера.

Причина в топливной системе

Не срабатывает электромагнитный клапан в бензопроводе карбюратора при включении зажигания.
Бедная смесь при холодном двигателе — не прикрыта воздушная заслонка.
Бедная смесь — подсос воздуха помимо диффузора карбюратора.
Богатая смесь при горячем двигателе — прикрыта воздушная заслонка.
Излишек бензина во впускном коллекторе — перекачка резкими нажатиями на педаль газа.
Пустой топливный бак.
Топливо не доходит до карбюратора или форсунок впрыска -засорен топливный фильтр, трубки или вентиляция бака.
Неисправен топливный насос. Вода в топливе.
Паровые пробки в топливопроводе в жаркую погоду.
Сильное загрязнение воздушного фильтра. Слишком высокий уровень топлива в карбюраторе — переобогащение смеси.
Застревает воздушная заслонка.
Разрегулирован карбюратор.
Загрязнились распылители карбюратора или форсунки впрыска.
Неисправна система улавливания паров бензина.

Причина в системе зажигания

Для всех систем зажигания

Свечи замаслены или залиты топливом.
Свечи имеют неверный зазор между электродами.
Свечи зажигания неисправны — трещины в изоляторах.
Свечи закоксованы нагаром.
Неисправен выключатель зажигания.
Не подается высокое напряжение к свечам зажигания — неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция.
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к контактам крышки распределителя зажигания.
Неправильная установка момента зажигания.

Контактная система зажигания

Залипли и не размыкаются контакты — нарушен зазор между контактами прерывателя, изношена текстолитовая подушечка или втулка рычажка прерывателя.
Неисправны детали распределителя зажигания.
Неисправна катушка зажигания.
Неплотно закреплен распределитель — сбился момент зажигания.
Ток не проходит через контакты прерывателя: окислены или пригорели контакты прерывателя, чрезмерно большой зазор между контактами или ослабление прижимной пружины.
Пробит конденсатор (короткое замыкание).
Обрыв в первичной обмотке катушки зажигания.
Износ или повреждение контактного уголька.
Утечка тока через трещины или прогар в крышке распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки, через трещины или прогары в роторе распределителя зажигания.
Сгорел резистор в роторе распределителя зажигания.
Обрыв или замыкание на «массу» вторичной обмотки катушки зажигания.

Бесконтактная система зажигания

Обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором.
Неисправен бесконтактный датчик.
Обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем или катушкой зажигания.
Неисправен коммутатор.
Износ, повреждение контактного уголька или его зависание в крышке датчика-распределителя зажигания.
Утечка тока через трещины, прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, нагар или влага на внутрен-
Перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания.
Повреждена катушка зажигания.

Микропроцессорная система зажигания

Обрыв в проводе, соединяющем реле питания с модулем зажигания.
Неисправно реле питания. Неисправен модуль зажигания.
Неисправен контроллер — не выдает импульсы на модуль зажигания.
Неисправен датчик положения коленчатого вала, нарушена его установка или обрыв в проводах, соединяющих датчик с контроллером.
Неисправен электромагнитный клапан или контроллер.
Причина в системе газораспределения
Изношен ремень (или цепь) привода газораспределения — сбиты фазы.
Неправильно отрегулированы зазоры клапанов.

Совет:
Современные с не теряют своих свойств как при сильно отрицательных температурах, так и в жару.

На сайте есть:

Диагностика ходовой части автомобиля Галогенные автомобильные лампы Основные неисправности автомобиля. Стеклоочиститель, двери. Основные неисправности автомобиля. Освещение и приборы. Основные неисправности автомобиля. Аккумулятор, стартер.

Двигатель не вращается при попытке запуска:
Контакты аккумулятора ослабли или окислились. Аккумулятор разряжен или поврежден. Не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера. Неисправность стартера. Неисправность замка зажигания. Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается:
Нет топлива в баке. Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор).Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Утечки по форсункам, неисправность карбюратора, топливного насоса, регулятора давления. Топливо не подходит к карбюратору или топливной шине форсунок. Повреждение элементов системы зажигания. Износ или неправильная регулировка электродов свечей зажигания. Потеря контактов в системе зажигания. Неправильная регулировка опережения зажигания. Неисправность катушки зажигания.

Трудный запуск холодного двигателя:
Разряжен аккумулятор. Неправильная работа системы впрыска топлива. Неисправность пусковой форсунки. Утечки по форсункам. Дефект крышки распределителя.

Трудный запуск горячего двигателя:
Забит воздушный фильтр. Не поступает топливо. Окислены контакты аккумулятора, особенно «массовый».

Шум и неровное вращение стартера:
Облом зубьев шестерен стартера или маховика. Отпущены болты крепления стартера.

Двигатель запускается, но тут же останавливается:
Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора. Недостаточно поступление топлива - проверьте работу топливного насоса или наличие блокировки топливных трубок. Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор. Проверьте все соединения и вакуумные шланги.

Двигатель в масле:
Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, сальники двигателя и т.д.

Неравномерная частота вращения холостого хода:
Утечки вакуума. Проверьте состояние вакуумных шлангов. Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов. Забит воздушный фильтр. Недостаточная подача топлива. Раскрытие газового стыка головки цилиндра. Износ ремня привода распредвала. Износ кулачков распредвала. Неисправность карбюратора или системы впрыска.

Пропуски зажигания на холостом ходу:
Износ контактов свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неисправная установка опережения зажигания. Низкое давление сжатия («компрессия»). Неправильная регулировка холостого хода. неправильная работа топливной системы. Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).

Пропуски зажигания под нагрузкой:
Забит топливный фильтр. Низкий расход топлива через форсунки. Повреждение свечей зажигания. Неправильная установка опережения зажигания. Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. Утечки по высоковольтным проводам. Неправильное функционирование системы РОГ. Недостаточная величина давления сжатия. Неисправность системы зажигания. Утечки вакуума.

Падение оборотов при ускорении:
Неисправны свечи зажигания. Не отрегулирован карбюратор или система впрыска. Забит топливный фильтр. Неправильная установка опережения зажигания. Утечки вакуума. Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания.

Нестабильная работа двигателя:
Утечки вакуума. Дефект топливного насоса. Потеря контакта в разъеме форсунок. Дефект электронного модуля управления.

Двигатель останавливается:
Неисправная регулировка холостого хода. Вода в топливе или забит топливный фильтр. Повреждение распределителя. Дефект системы РОГ. Дефект свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах. Дефект топливной системы.

Потеря мощности двигателя:
Неправильная регулировка опережения зажигания. Большой зазор вала распределителя. Износ ротора и/или крышки распределителя. Дефект свечей зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Дефект катушки зажигания. Дефект тормозов. Неправильный уровень жидкости в автоматической коробке. Проскальзывание сцепления. Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе. Неправильная работа системы РОГ. Низкое давление сжатия.

Хлопки двигателя в глушитель:
Неправильная работа системы РОГ. Неправильная установка опережения зажигания. Дефект системы зажигания (трещины изолятора свечей, высоковольтных проводов, крышки распределителя). Неправильная регулировка топливной системы. Утечка вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависание или прогар клапанов.

Детонационные стуки двигателя при разгоне:
Низкое качество топлива. Неправильная установка опережения зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Повреждение свечей или высоковольтных проводов. Износ или повреждение компонентов распределителя. Дефект системы РОГ. Утечки вакуума. Угольные отложения (нагар) в камере сгорания.

Индикатор «низкое давление масла»:
Низкий уровень масла или малая вязкость масла. Малая частота вращения на холостом ходу. Короткое замыкание цепи. Дефект датчика давления масла. Износ подшипников и/или масляного насоса.

Аккумулятор не заряжается:
Дефект приводного ремня генератора. Низкий уровень электролита. Окислены контакты аккумулятора. Малый зарядный ток генератора. Неисправности в электроцепи. Короткое замыкание в проводке. Внутренний дефект аккумулятора.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА:

Большой расход топлива:
Забит «воздушный» фильтр. Неправильная регулировка зажигания. Неправильная работа системы РОГ. Износ или повреждение компонентов топливной системы. Низкое давление в шинах или шины не того размера.

Утечка топлива и запах от топлива:
Утечка в подающей и возвратной трубках. Переполнение топливного бака. Забит фильтр аккумулятора паров топлива. Износ форсунок или неправильная работа карбюратора.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ:

Перегрев:
Малый уровень охлаждающей жидкости. Дефект ремня привода водяной помпы. Отложения в трубках радиатора или чрезмерное загрязнение решетки радиатора. Дефект термостата. Сломаны лопасти вентилятора. Крышка радиатора не держит давления. Неправильная установка опережения зажигания.

Двигатель не прогревается:
Дефект термостата. Дефект датчика температуры.

СЦЕПЛЕНИЕ:

Малое усилие выключения сцепления:
Порван трос сцепления. Сломаны выжимной подшипник и вилка.

Нечеткое включение передач:
Дефект коробки передач. Дефект диска сцепления. Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Дефект нажимного диска. Ослабление крепления корзины сцепления к маховику.

Пробуксовка сцепления:
Износ диска сцепления. Скольжение диска из-за течи сальника коленчатого вала. Недостаточная посадка диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Слабые пружины диафрагмы. Перегрев диска сцепления.

Вибрации при включении сцепления:
Замасливание или подгорание диска сцепления. Износ или ослабление опор двигателя или коробки. Износ шлицев ступицы диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или осмоление маховика или нажимного диска.

ДРЕБЕЗЖАНИЕ В КОРБКЕ ПЕРЕДАЧ:

Износ вилки выжимного подшипника:
Дефект пружин демпфера диска сцепления. Низкие обороты холостого хода двигателя.

Шум в зоне сцепления:
Неправильная установка вала вилки. Неисправность подшипника.

Педаль сцепления не возвращается в исходное положение:
Неисправен трос сцепления. Сломана вилка или выжимной подшипник.

Большое усилие на педали сцепления:
Перегиб троса или рычагов. Неисправность нажимного диска. Установлены главный и исполнительный гидроцилиндры, не соответствующие данному автомобилю.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:

Ударные шумы на малых скоростях:
Износ ШРУСов приводных осей. Износ вала боковых шестерен дифференциала.

Лязгающий звук при ускорении и замедлении:
Износ опор двигателя или коробки. Износ вала ведущей шестерни главной передачи. Износ вала боковых шестерен дифференциала. Износ или повреждение ШРУСов.

Щелкающий звук в поворотах:
Износ или повреждение ШРУСов (внешних).

Вибрация:
Повреждение подшипников колес. Повреждения приводных осей. Некруглость шин. Колеса не отбалансированы. Износ ШРУСов.

Шум на всех передачах:
Недостаточно смазки. Износ или повреждение подшипников. Износ или повреждение первичного и/или вторичного валов.

Выключение передач:
Износ или неправильная регулировка тяг. Потеря крепления коробки к двигателю. Погнуты валы выключения передач. Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала. Грязь между крышкой сцепления и картером маховика. Износ вилки переключения.

Утечки масла:
Износ сальников дифференциала. Излишки масла в коробке. Утерян или сломан фиксатор подшипника первичного вала. Повреждение сальника первичного вала.

Автомобиль при торможении ведет в сторону:
Неправильное давление в шинах, разные типы шин на одной оси. Повышенное сопротивление (например, перегиб) тормозных трубок и шлангов. Неправильное функционирование тормозного барабана или башмака. Утеряны части подвески. Утерян тормозной башмак, износ накладок с одной стороны.

Шум при торможении:
Износ колодок. Немедленно замените их на новые.

Пульсация усилия на педали тормоза:
Повышенное биение барабана или диска. Неравномерный износ колодок. Дефект тормозных дисков.

Повышенное усилие торможения:
Неисправен усилитель тормозов. Неисправна система перераспределения тормозных сил. Износ колодок. Заедание тормозного цилиндра. Замасливание тормозных колодок. Не приработавшиеся новые колодки.

Повышенный ход педали тормоза:
Неправильное функционирование системы перераспределения тормозных сил. Мало тормозной жидкости в главном цилиндре. Воздух в тормозной системе.

Задержка торможения:
Неправильная регулировка выключателя тормозных фонарей. Поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью. Сопротивление тормозных трубок и шлангов, например из-за перегиба. Неправильная регулировка троса стояночного тормоза.

Заедание и недостаточное действие тормозов:
Неисправности системы перераспределения тормозных сил. Неисправность усилителя тормозов. Погнутость в механизме привода педали.

Переменное усилие нажатия на педаль тормоза:
Воздух в системе. Потеря затяжки болтов крепления главного тормозного цилиндра. Дефект главного тормозного цилиндра. Малое усилие нажатия педали тормоза. Малый уровень жидкости в бачке главного цилиндра из-за утечек через тормозные цилиндры. Повреждения тормозных трубок.

ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Примечание: убедитесь, что: а) шины не изношены и имеют нормальное давление; б) крепление карданов рулевого вала правильное; в) нет повреждений в подвеске и рулевом механизме; г) колеса отбалансированы, подшипники пригодны к эксплуатации.

Автомобиль тянет в сторону:
Разные шины на одной оси. Сломаны или повреждены пружины. Неправильная регулировка колес. Заедание переднего тормоза.

Повышенный износ шин:
Неправильная регулировка колес. Сломаны или просели пружины. Колеса неотбалансированы. Поломка амортизатора. Постоянные перегрузки автомобиля. Повышенный шум от колес. Дефект шин. Дефект амортизатора.

Вибрация колес:
Разбалансировка колес или их некруглость. Износ подшипников. Износ наконечников поперечной рулевой тяги. Износ шаровых опор. Повышенное биение колес. Дефект шин.

Повышенное усилие на рулевом колесе:
Нет смазки в шаровых опорах, наконечнике поперечной тяги и рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Низкое давление в шинах.

Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения:
Нет смазки в шаровых опорах. Погнуты шаровые опоры. Погнута рулевая колонка. Нет смазки в рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Повреждение элементов рулевого управления или подвески.

Повышенный шум с переда автомобиля:
Нет смазки в шаровых опорах. Повреждения крепления стойки. Износ втулок реактивной тяги или наконечников поперечной рулевой тяги. Ослабление крепления стабилизатора. Ослабление затяжки колесных гаек. Ослабление крепления подвески.

Плохая устойчивость рулевого управления:
Разные шины на одной оси. Потеря смазки в шаровых опорах. Износ в элементах стойки. Ослабление крепления стабилизатора. Сломаны или просели пружины. Нарушена регулировка колес.

Дрожание рулевого колеса при торможении:
Износ подшипников колеса. Сломаны или просели пружины, течь колесных тормозных цилиндров. Коробление тормозного барабана или диска.

Излишний крен в поворотах и при торможении:
Дефект стабилизатора. Износ опор амортизатора или его дефект. Сломаны или просели пружины. Перегрузка автомобиля.

Пятнистый износ шин:
Несбалансированно колесо. Повреждение диска. Дефект шины. Повышенные зазоры в рулевом управлении. Износ подшипников. Износ наконечников поперечной тяги. Поломка ведущей шестерни или рейки рулевого механизма. Износ промежуточного вала.

Щелкающие звуки в паре рейка - шестерня:
Недостаток смазки. Потеря относительной регулировки.

Основные признаки неисправностей следует знать каждому автомобилисту хотя бы для того, чтобы вовремя отправиться на СТО: серьезных неисправностей можно избежать, если своевременно диагностировать и устранить мелкие неполадки.

Конечно, заниматься диагностикой автомобиля должны специалисты. И нет ничего неразумней, чем приехать на СТО и заявить работникам станции - что им следует ремонтировать. Работники СТО, конечно, «отремонтируют» то, что назвал клиент, а затем (может быть) найдут и отремонтируют и поломку, которая произошла в действительности.

Итак, неисправности можно определить «на слух», по внешним признакам и по изменившимся эксплуатационным характеристикам.

Определяем неисправности «на слух»

Посторонние звуки в автомобиле говорят в первую очередь о неисправностях двигателя, трансмиссии, ходовой части и рулевого управления.

Самый распространенный случай возникновения стуков - увеличение технических зазоров в сопряжениях деталей. Чаще всего при увеличении оборотов двигателя стук становится более интенсивным, но бывает и наоборот - он может зависеть от температуры двигателя и интенсивности смазки.

Если стук по мере эксплуатации автомобиля остается неизменным (на самом деле - почти неизменным) - это связано с износом деталей из твердых материалов (например - газораспределительный механизм), если звук прогрессирует - износилась пара «мягкий материал+твердый» (например - кривошипно-шатунный механизм).

Равномерный стук с частотой коленчатого вала обычно возникает именно в результате увеличения технических зазоров в сопряжениях деталей: поршней, распределительного вала, коленчатого вала, блока цилиндров.

Если стук под нагрузкой усиливается и его интенсивность прогрессирует во время движения, велика вероятность, что повреждены подшипники коленчатого вала, кривошипно-шатунный механизм.

Стук с частотой, меньшей, чем у коленчатого вала , обычно говорит о проблемах с распределительным механизмом.

Громкие глухие удары - неисправность кривошипно-шатунного механизма (износ шатунного вкладыша или коренного подшипника). Такой звук может быть и результатом трещины на приводном диске в автоматической КПП.

Стук с частотой, выше, чем частота вращения коленчатого вала , часто является следствием попадания посторонних предметов в масляный поддон или выпускной тракт.

Ритмичные постукивания, возрастающие с увеличением оборотов , - нарушена регулировка клапанного механизма или слишком низкий уровень масла в двигателе.

Неравномерные стуки возникают при износе упорных подшипников валов, ослаблении посадки или дефектов в шкивах и маховиках.

Цокающие звуки - признак износа ремня газораспределительного механизма либо ремней привода агрегатов.

Свист под капотом - обычно следствие ослабления натяжения или проскальзывания ремня генератора или привода помпы.

Лязг металла , раздающийся из нижней части блока цилиндров - неполадки поршня. Громкий лязгающий звук из верхней части - признак износа кулачков распредвала.

Гулкий звук, перерастающий в гудение - признак неисправности генератора.

Характерное шипение - частый признакразгерметизации какой-либо системы вследствие ослабления хомутов или прорыва одного из шлангов.

Неровный звук мотора в ритме «3 через 1» (говорят - «двигатель троит ») означает, что один из цилиндров не работает (пропускает ход), к примеру - одна из свеч не зажигает смесь. Другими признаками неисправности являются нестабильность работы на холостых оборотах, падение мощности, увеличение расхода топлива.

Итак, равномерный стук с частотой коленчатого вала (и, тем более - нарастающий) - в большинстве случаев признак поломки, дальнейшее движение с которой приведет к необходимости капитального ремонта двигателя или его замены. Т.е. при появлении звуков такого рода - следует сразу остановиться и добираться до СТО уже на эвакуаторе.

При затухающих или неравномерных стуках в большинстве случаев есть возможность добраться до СТО своим ходом.

В любом случае - при возникновении посторонних стуков - как можно скорее следует посетить СТО.

Определяем неисправности по внешним признакам

При проведении внешнего осмотра - обратите внимание на наличие подтеков под автомобилем и в моторном отсеке, проконтролируйте уровень масла и технических жидкостей, целостность патрубков и электропроводки.

Наличие масла под днищем - свидетельство поломки.

На всякий случай следует упомянуть, что кондиционер сливает конденсат под днище автомобиля, и наличие небольшой лужицы воды на стоянке, после поездки со включенным кондиционером, поломкой не является.

Появление очагов коррозии на штоках амортизаторах - причина износа сальников. Наличие масла на корпусе амортизатора - свидетельствует о потере его герметичности.

Если раскачать автомобиль - исправный амортизатор затушит колебания за 1-2 периода раскачки. Если сильно надавить на один из углов машины - исправный амортизатор должен медленно вернуть кузов в исходное положение (резкое возвращение говорит о неисправности амортизатора).

В исправной машине газ из выхлопной трубы должен выходить равномерно. Проверить это просто: при прогретом двигателе поднесите лист бумаги к выхлопной трубе . Если лист застыл в определенном положении - все нормально; если же лист периодически вибрирует - один из цилиндров работает не на полную мощность. Это может быть связано как с неисправностью системы впрыска, так и системы зажигания (а также клапанов или поршней). Иногда это сопровождается характерными «выстрелами» из выхлопной трубы.

Черный дым из выхлопной трубы - результат неполного сгорания топливо-воздушной смеси. На холостых оборотах черного дыма вообще возникать не должно, некоторое потемнение выхлопных газов допустимо лишь при резком нажатии на педаль газа.

Синий дым свидетельствует о попадании моторного масла в выпускной тракт или камеру сгорания. Это может произойти при ухудшении компрессии (неисправность компрессионных колец), неисправность маслосъемных колец, маслоотражательных колпачков.

Белый дым - следствие попадания воды или технических жидкостей в камеру сгорания. Белый дым при холодном двигателе не является признаком неисправности, а выхлопные газы белого цвета при прогретом двигателе могут говорить о том, что в камеру сгорания попала охлаждающая жидкость.

Определяем неисправности по изменившимся эксплуатационным характеристикам

Повышенный расход топлива часто свидетельствует о неисправности топливной системы, неправильной установке угла опережения зажигания и пр.

О неисправности системы зажигания говорят также рывки при движении ; неисправность элементов подвески может выражаться в проседании автомобиля ; увеличенный ход педали тормоза говорит о неисправности тормозной системы.

Если свет фар при работающем двигателе стал тусклым - возможно неисправен генератор или ослаб ремень генератора (это часто сопровождается характерным свистом).

Неисправности топливной системы могут сопровождаться также появлением запаха бензина в салоне, а запах выхлопных газов - о неисправности выпускной системы.

Обращайте также внимание на запах горелого масла, проводки и иные «химические» запахи - все они говорят о неисправностях.

Итог

Каждая конкретная неисправность может иметь несколько признаков. И поставить точный диагноз автомобилю могут только специалисты.

Мы же просто надеемся на то, что приведенные выше краткие описания ряда неисправностей помогут начинающим автомобилистам заметить первые признаки поломки и вовремя отремонтировать авто, не дожидаясь серьезных последствий для автомобиля.