Летняя жара для автолюбителя замечательный повод вырваться куда-нибудь отдохнуть и «выгулять» своего железного друга. Но вся радость от путешествия может быть омрачена неполадками и неисправностями в автомобиле, и ваш так хорошо начавшийся отпуск может превратиться в кошмар. Тщетные попытки устранить неисправность могут еще больше усугубить положение. А ведь этого легко избежать, заблаговременно пройдя техобслуживание, проверив все узлы и агрегаты вашего четырехколесного друга. Новый автомобиль такой сюрприз, скорее всего вам не преподнесет, а вот авто, сошедшее с конвейера в прошлом тысячелетии, может неприятно удивит вас в дороге. Поэтому несколько советов по подготовке к поездке и устранению типичных неисправностей вам не помешают.

Основные неисправности автомобиля в дороге

Вашим первым шагом перед длительным путешествием на автомобиле непременно должно стать посещение СТО, тем более, если путь ваш будет проходить по плохим дорогам. На станции в первую очередь попросите обратить внимание на состояние ходовой системы (обязательно всех составных частей), сцепления, топливной системы. Также не помешает сделать компьютерную диагностику электрики автомобиля и проверить приводные ремни. В любом случае все неисправности необходимо устранить. Иначе вам нужно всегда иметь под рукой стандартный набор автозапчастей. В набор ответственного и практичного автомобилиста обязательно должны входить дополнительный комплект фильтров, домкрат, балонник. Более того осмотрите запасное колесо, проверьте его целостность. Запасные ключи, изолента, различные провода, жгут и буксировочный трос-все это должно быть в наличии. И, конечно, каждый водитель сам решает какое еще количество предметов и приспособлений понадобиться ему для комфортного путешествия. Канистра воды, фонарик и подстилка будут нелишними.

Неисправность №1: Автомобиль не заводится

Подержанное авто нередко «радует» своих владельцев такой неисправностью. Однако не спешите изводить свой автомобиль беспрерывными попытками завести его, дергая ключ в замке зажигания. Если 3-4 попытки оказались неудачными, скорее всего причину вы найдете под капотом.

• Возможно, сбой произошел в системе зажигания. Бензин не воспламеняется из-за отсутствия искры. Ваши действия в этом случае таковы: высоковольтный провод, снятый со свечи, прижмите к двигателю. Одновременно попросите товарища провернуть ключ зажигания;
• Есть искра-все в порядке. Если нет, тогда нужно проверить контакты на всех деталях: катушке зажигания, трамблере, коммутаторе, датчике зажигания. Попытки не увенчались успехом — прямая дорога на СТО;
• Также причиной может быть сильно засоренный магистральный топливный фильтр. Запустив бензонасос это легко проверить. Возможно, в блок цилиндров не поступает топливо. Фильтр нужно очистить;
• Тогда, не исключено, что неполадка вызвана неправильной работой бензонасоса. Завести двигатель поможет несложная процедура прокачки, которая на карбюраторных авто производится вручную. На инжекторных машинах загвоздка может быть в контактах. Попробуйте поправить их.

Неисправность №2: Закипел двигатель

• Здесь зачастую виновата летняя жара, которая приводит к неисправностям системы охлаждения. Сигналом к остановке должна послужить стрелка датчика температуры, приближающаяся к красной отметке. Возможно, отказал датчик включения вентилятора, «заклинил» термостат либо есть утечка в системе;
• Проверка контактов датчика проводится по отлаженной схеме. Так: прогрейте мотор, наблюдая за вентилятором. Если он не включается — придется заменить датчик. Как вариант можно подключить вентилятор напрямую от аккумулятора;
• Термостат проверяют, прикоснувшись рукой к нижнему шлангу. От него должно исходить тепло. В другом случае, поможет специальная жидкость, продающаяся в любом автомагазине (за неимением можно воспользоваться и лимонной кислотой). Добраться до места ремонта поможет включенная на полную мощность печка. Тепло пойдет в салон и двигатель прогреется;
• Вследствие утечки охлаждающей жидкости, как правило, нарушается герметичность системы охлаждения. Обязательно произведите осмотр системы и заклейте место утечки. В случае потери охлаждающей жидкости можно долить воды.

Неисправность №3: Свернулось колесо

Причина такой аварийной ситуации обычно одна: вышла из строя, разрушилась шаровая опора. Будет лучше доверить устранить эту неисправность работникам СТО, но можно попробовать и самостоятельно. Нужно открутить гайку с шарнирного пальца и, поддомкратив автомобиль, оттянуть рычаг нижней подвески вниз. Затем ударить молотком или камнем в рычаг подвески в районе шарнирного пальца. Нужно постараться ударить так, чтобы шарнирный палец выскочил из рычага подвески. Затем открутите болты, крепящие шаровую опору, и снимите старую опору. Ставить шаровую опору нужно в обратном порядке.

Неисправность №4: Отвалился глушитель

Здесь один совет: временно примотать глушитель поясным ремнем либо тросом. И немедленно на СТО, но на небольшой скорости.

Неисправность №5: Провалилась педаль

• Это может быть педаль газа, сцепления и тормоза. В первом случае зачастую поломка вызвана разрывом троса возле вала дроссельной заслонки. Чтобы доехать до СТО можно на время соединить вал и обломанный конец троса проводом;
• Если провалилась педаль сцепления, поступаем таким образом: выключаем двигатель и, поставив рычаг КПП на1-ую передачу, поворачиваем ключ зажигания. Нажимаем педаль газа. Трогаемся. Разогнавшись до 30 км/ч, включаем 2-ую передачу, после 3-ю. Скорость должна быть небольшая. И не забудьте про аварийку;
• С устранением неисправностей тормоза справится лишь высококвалифицированный специалист. Вам нужен буксир и СТО.

ДИАГНОСТИКА

Диагностика — основа ремонта. Недаром в автосервисах приемщиками назначают самых опытных мастеров — ошибки в диагностике и определении объемов ремонта приводят к финансовым потерям клиентов, к неверному пониманию заказов механиками и повторным работам.
Но правильное определение неисправностей доступно не только профессиональным механикам. Это результат знаний в сочетании с системным подходом.
Диагностику хотя бы некоторых неисправностей полезно освоить, чтобы понимать объем, стоимость и сроки предстоящих работ и решить, кому доверить их устранение — самому себе, мастеру на стоянке или авторемонтной фирме.
Этот справочник охватывает типичные неисправности большинства типов легковых автомобилей. Он поможет быстро найти причину и приступить к ремонту.
Если к приведенному в книге перечню характерных признаков неисправностей и возможных причин добавлять записи из личного опыта и опыта других, получится солидная база данных о причинах неисправностей конкретного автомобиля и диагностика не будет представлять проблем.

При диагностировании неисправностей:
. применяй метод исключения, переходи от простого к сложному, не пропускай очевидного;
. выяснив причину неисправности, принимай меры, чтобы она не повторилась;
. если электрическая сеть отказывает из-за плохого соединения, проверь все остальные соединения в сети, чтобы они тоже не отказали;
. если часто перегорает какой-то предохранитель, выясни причину, а не заменяй его автоматически;
. помни, что выход из строя одной детали может предшествовать поломке более важной детали или плохому функционированию системы.

Проблемы при запуске исправного двигателя

Не технические причины
Конденсат на свечах после длительного простоя автомобиля без эксплуатации.
Влага на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках (летним утром после ночи с перепадом температур, росой или туманом).
Изморось, иней или влага на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках (зимним утром после ночи с перепадом температур).
Вода на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках после преодоления глубоких луж или брода.
В выхлопной трубе пробка (забита землей после маневра задним ходом в яме, канаве или чем-либо другим, засунутым людьми) или вода (если машина стоит в глубокой воде).
Включена передача вместо положения «нейтраль».
Водитель забыл отключить собственную блокировку подачи
топлива или тока.

Причина в электросистеме.

Перегорел предохранитель.
Плохой контакт провода «массы» от двигателя к кузову.
Провода в цепи запуска разорваны или не плотно соединены.
Поврежден замок зажигания.
Клеммы аккумулятора ослаблены или корродированы.
Аккумулятор разряжен или поврежден (при этом не будут
работать фары, стеклоочиститель).
Неисправность противоугонной системы (или другой системы), включенной в цепь системы зажигания.
Шестерня стартера застряла в венце маховика.
Повреждено тяговое реле стартера.

Причина в топливной системе

Не срабатывает электромагнитный клапан в бензопроводе карбюратора при включении зажигания.
Бедная смесь при холодном двигателе — не прикрыта воздушная заслонка.
Бедная смесь — подсос воздуха помимо диффузора карбюратора.
Богатая смесь при горячем двигателе — прикрыта воздушная заслонка.
Излишек бензина во впускном коллекторе — перекачка резкими нажатиями на педаль газа.
Пустой топливный бак.
Топливо не доходит до карбюратора или форсунок впрыска -засорен топливный фильтр, трубки или вентиляция бака.
Неисправен топливный насос. Вода в топливе.
Паровые пробки в топливопроводе в жаркую погоду.
Сильное загрязнение воздушного фильтра. Слишком высокий уровень топлива в карбюраторе — переобогащение смеси.
Застревает воздушная заслонка.
Разрегулирован карбюратор.
Загрязнились распылители карбюратора или форсунки впрыска.
Неисправна система улавливания паров бензина.

Причина в системе зажигания

Для всех систем зажигания

Свечи замаслены или залиты топливом.
Свечи имеют неверный зазор между электродами.
Свечи зажигания неисправны — трещины в изоляторах.
Свечи закоксованы нагаром.
Неисправен выключатель зажигания.
Не подается высокое напряжение к свечам зажигания — неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция.
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к контактам крышки распределителя зажигания.
Неправильная установка момента зажигания.

Контактная система зажигания

Залипли и не размыкаются контакты — нарушен зазор между контактами прерывателя, изношена текстолитовая подушечка или втулка рычажка прерывателя.
Неисправны детали распределителя зажигания.
Неисправна катушка зажигания.
Неплотно закреплен распределитель — сбился момент зажигания.
Ток не проходит через контакты прерывателя: окислены или пригорели контакты прерывателя, чрезмерно большой зазор между контактами или ослабление прижимной пружины.
Пробит конденсатор (короткое замыкание).
Обрыв в первичной обмотке катушки зажигания.
Износ или повреждение контактного уголька.
Утечка тока через трещины или прогар в крышке распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки, через трещины или прогары в роторе распределителя зажигания.
Сгорел резистор в роторе распределителя зажигания.
Обрыв или замыкание на «массу» вторичной обмотки катушки зажигания.

Бесконтактная система зажигания

Обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором.
Неисправен бесконтактный датчик.
Обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем или катушкой зажигания.
Неисправен коммутатор.
Износ, повреждение контактного уголька или его зависание в крышке датчика-распределителя зажигания.
Утечка тока через трещины, прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, нагар или влага на внутрен-
Перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания.
Повреждена катушка зажигания.

Микропроцессорная система зажигания

Обрыв в проводе, соединяющем реле питания с модулем зажигания.
Неисправно реле питания. Неисправен модуль зажигания.
Неисправен контроллер — не выдает импульсы на модуль зажигания.
Неисправен датчик положения коленчатого вала, нарушена его установка или обрыв в проводах, соединяющих датчик с контроллером.
Неисправен электромагнитный клапан или контроллер.
Причина в системе газораспределения
Изношен ремень (или цепь) привода газораспределения — сбиты фазы.
Неправильно отрегулированы зазоры клапанов.

Совет:
Современные с не теряют своих свойств как при сильно отрицательных температурах, так и в жару.

На сайте есть:

Диагностика ходовой части автомобиля Галогенные автомобильные лампы Основные неисправности автомобиля. Стеклоочиститель, двери. Основные неисправности автомобиля. Освещение и приборы. Основные неисправности автомобиля. Аккумулятор, стартер.

ПРОБЛЕМЫ С МОТОРОМ, НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Неисправность: Двигатель не вращается при попытке запуска стартером

Возможные причины мотор не крутится: Слабые контакты аккумулятора или контакты окислились. Аккумулятор разряжен. Не выжата педаль сцепления, обрыв в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера. Неисправность стартера. Неисправность замка зажигания. Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Неисправность: Двигатель вращается, но не заводится.

Возможные причины двигатель не заводится: Закончился бензин. Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор). Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Льют форсунки, неисправность карбюратора, сгорел топливный насос, неисправен регулятор давления. Бензин не поступает в цилиндры (бензин не идет в карбюратор или бензин не идет в форсунки. Неисправность системы зажигания. Износ или неправильная регулировка зазоров свечей зажигания. Потеря контактов в системе зажигания. неправильная регулировка опережения зажигания. Неисправность катушки зажигания.

Неисправность: Трудный запуск холодного двигателя.

Возможные причины трудного запуска холодного двигателя: Разряжен аккумулятор. Неисправна системы впрыска топлива. Неисправность форсунок. Форсунки льют. Дефект крышки распределителя зажигания.

Неисправность: Трудный запуск горячего двигателя.

Возможные причины трудного запуска горячего двигателя: Забит воздушный фильтр. Не поступает топливо. Окислены контакты аккумулятора, особенно масса (окислена минусовая клемма).

Неисправность: Шум и неровное вращение стартера.

Возможные причины шум в стартере и неровное вращение стартера: Облом зубьев шестерен стартера или маховика. Отпущены болты крепления стартера.

Неисправность: Двигатель запускается но тут же останавливается.

Плохой контакт в распределителе зажигания, катушки или неисправность генератора. Мало бензина - неисправен топливный насос или забиты топливные трубки. Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор.

Неисправность: Двигатель в масле.

Возможные причины двигатель в масле Утечки масла через сальники двигателя, нарушена прокладка масляного поддона, замена прокладки клапанной крышки, и т.д.

Неисправность: Неравномерная частота вращения холостого хода (Двигатель троит).

Возможные причины двигатель троит: Повреждение вакуумных шлангов. Неисправность клапана рециркуляции отработавших газов. Необходимо поменять воздушный фильтр. Подается мало бензина. Неисправность головки цилиндров. Износ ремня ГРМ. (необходима срочная замена ремня ГРМ) Износ распредвала или его элементов. Неисправность карбюратора или неисправность системы впрыска.

Неисправность: Пропуски зажигания на холостом ходу.

Возможные причины пропуск зажигания на холостом ходу: Необходима замена свечей зажигания. Неисправность высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Необходима установка угла зажигания. Маленькая компрессия двигателя. Неправильная регулировка холостого хода. неисправность топливной системы. Отказ или неисправность системы рециркуляции отработавших газов.

Неисправность: Пропуски зажигания под нагрузкой.

Возможные причины пропуск зажигания под нагрузкой: Забит топливный фильтр (замена топливного фильтра). Неисправные форсунки. Повреждение свечей зажигания. Неправильная установка угла опережения зажигания. Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. Утечки по высоковольтным проводам. Отказ или неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Недостаточная величина давления сжатия (маленькая компрессия). Неисправность системы зажигания. Утечки вакуума.

Неисправность: Падение оборотов при ускорении.

Возможные причины падают обороты двигателя при нажатии на педаль газа: Неисправны свечи зажигания. (Замена свечей зажигания) Не отрегулирован карбюратор или засорена система впрыска (Необходима чистка форсунок, чистка инжектора, чистка карбюратора). Забит топливный фильтр (Замена топливного фильтра). Неправильная установка угла опережения зажигания. Утечки вакуума. Дефект или неисправность высоковольтных проводов или других элементов системы зажигания.

Неисправность: Двигатель останавливается.

Возможные причины глохнет двигатель: Необходима регулировка холостого хода. Вода попала в бензобак или вода в топливной системе. Забит топливный фильтр (Необходима замена топливного фильтра). Повреждение распределителя. Неисправность системы рециркуляции. Необходима замена свечей зажигания. Необходима замена высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах. Необходим ремонт топливной системы.

Неисправность: Потеря мощности двигателя. .

Возможные причины потери мощности двигателя: Неправильная регулировка углов опережения зажигания. Неисправность распредвала или необходима регулировка зазоров клапанов. Износ ротора или крышки распределителя зажигания. Необходима замена свечей зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Дефект катушки зажигания. Неисправны тормоза автомобиля. Уровень жидкости в автоматической коробке. Проскальзывание сцепления (Необходима замена сцепления). Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе (необходима замена топливного фильтра или очистка топливной системы). Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Низкое давление сжатия (Низкая компрессия в цилиндрах).

Неисправность: Хлопки двигателя в глушитель. .

Возможные причины выстрелы в глушителе: Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Неправильная установка угла опережения зажигания. Дефекты или неисправности системы зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Утечка вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависании или прогар клапанов.

Неисправность: Детонация двигателя при разгоне.

Возможные причины детонация двигателя: Низкое качество топлива. Неправильная установка угла опережения зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Повреждение свечей или высоковольтных проводов. Износ или повреждение компонентов распределителя. Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Утечки вакуума. Нагар в камере сгорания.

Неисправность: Горит лампочка давления масла.

Возможные причины почему горит лампочка давления масла: Низкий уровень масла или малая вязкость масла. Mалая частота вращения на холостом ходу. Короткое замыкание цепи. Дефект датчика давления масла. Износ подшипников и/или масляного насоса. Аккемелято не заряжается. Дефект приводного ремня генератора. Низкий уровень электролита. Окислены контакты аккумулятора. Mалый зарядный ток генератора. Неисправности в электроцепи. Короткое замыкание в проводке. Внутренний дефект аккумулятора.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в двигателе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Неисправность: Большой расход топлива.

Возможные причины большого расхода топлива: Забит воздушный фильтр (необходима замена воздушного фильтра). Неправильная регулировка угла опережения зажигания. Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Неисправность или загрязнение топливной системы. Низкое давление воздуха в шинах или шины не того размера. Утечка топлива

Неисправность: Утечка топлива и запах от топлива.

Возможные причины утечка топлива или запах бензина в салоне: Негерметичность топливной системы (повреждение подающей или возвратной трубки). Перелив из топливного бака. Износ или повреждение форсунок или уплотнителей форсунок (необходима диагностика топливной системы). Неправильная работа карбюратора.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в топливной системе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Неисправность: Перегрев двигателя.

Возможные причины перегрева двигателя: Недостаток охлаждающей жидкости. Неисправность водяной помпы. Порвался ремень помпы. Грязь на сотах радиатора (необходима промывка радиатора). Неисправен термостат (необходима замена термостата). Сломаны лопасти вентилятора охлаждения. Неисправность термомуфты. Крышка радиатора вышла из строя.

Неисправность: Двигатель холодный.

Возможные причины почему двигатель не греется: Неисправен термостата. Поломка датчика температуры.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в системе охлаждения, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА ТРАНСМИССИИ

Неисправность: Не включается передача.

Возможные причины почему не включается передача: Mалое усилие выключения сцепления. Порван трос сцепления. Сломан выжимной подшипник и вилка.

Неисправность: Плохо включается передача.

Возможные причины почему плохо включается передача: Необходим ремонт коробки передач. Поломка сцепления. Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Дефект нажимного диска. Слабое крепления корзины к маховику.

Неисправность: Пробуксовка сцепления.

Возможные причины почему буксует сцепление: Износ диска сцепления. Скольжение диска из-за масла (необходимо поменять сальник коленчатого вала). Неправильная установка диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Слабые пружины корзины сцепления. Перегрев диска сцепления. Частичное разрушение диска сцепления

Неисправность: Вибрации при включении сцепления.

Возможные причины вибрации при включении сцепления: Замасливание или подгорание диска сцепления. Необходима замена опор двигателя или замена опор коробки. Износ шлицов диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или замасливание маховика или нажимного диска.

Неисправность: Дребезжание в коробке передач.

Возможные причины дребезжит коробка передач: Износ вилки выжимного подшипника. Неисправность или ослабление пружин диска сцепления. Пониженные обороты двигателя.

Неисправность: Шум в сцеплении.

Возможные причины шума в сцеплении: Неисправен подшипник. Неправильно установили вал вилки.

Неисправность: Педаль сцепления не возвращается.

Возможные причины почему педаль сцепления не возвращается в исходное положение: Порван трос сцепления. Закис трос сцепления. Сломана вилка сцепления или выжимной подшипник.

Неисправность: Большое усилие на педали сцепления.

Возможные причины почему тяжелая педаль сцепления: Перегиб троса сцепления. Закис трос сцепления. Неисправность нажимного диска. Неправильно подобран цилиндр сцепления.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности сцепления или трансмиссии, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Неисправность: Ударные шумы на малых скоростях.

Возможные причины удары трансмиссии на малой скорости: Износ или поломка гранат ШРУСов. Износ боковых шестерен дифференциала.

Неисправность: Лязгающий звук при ускорении и замедлении.

Возможные причины лязганья при ускорении или торможении: Износ опор двигателя или износ опор коробки. Неисправность вала ведущей шестерни главной передачи. Неисправность вала боковых шестерен дифференциала. Износ или повреждение гранат ШРУСов.

Неисправность: Шум на всех передачах.

Возможные причины шум в коробке на всех передачах: Недостаточно масла в КПП. Повреждение или износ подшипников. Повреждение или износ первичного или вторичного валов КПП.

Неисправность: Выключение передач.

Возможные причины выключения передачи: Неправильная регулировка или износ рычага кпп или его тяг. Повреждение или разрушение крепления КПП к двигателю. Погнуты валы коробки. Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала. Грязь на коробке между крышкой сцепления и картером маховика. Износ вилки переключения передач.

Неисправность: Течь масла из коробки. Износ сальников. Много масла в коробке.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в механической коробке передач, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Неисправность: При торможении уводит в сторону. Возможные причины увода в сторону при торможении: Разница в давлении в шинах. На одну ось установлены шины разного типа или рисунка. Перегиб тормозных шлангов. Закисли направляющие суппортов. Утеряны части подвески. Неравномерный износ тормозных колодок по осям автомобиля.

Неисправность: Шум при торможении.

Возможные причины почему шумит при торможении: Предельный износ колодок. Попадание грязи между колодкой и тормозным диском

Неисправность: Пульсация усилия на педали тормоза.

Возможные причины пульсации педали тормоза при торможении: Биение тормозного диска. Неравномерный износ колодок. Брак тормозных дисков.

Неисправность: Повышенное усилие торможения.

Возможные причины повышенного усилия на педали тормоза: Неисправен усилитель тормозов. Неисправна система перераспределения тормозных сил. Предельный износ колодок. Заедание тормозного цилиндра. Попадание масла или смазки на тормозные колодки или диски. Новые колодки еще не приработались.

Неисправность: Повышенный ход педали тормоза.

Возможные причины повышенного свободного хода педали тормоза: Неисправна система перераспределения тормозных сил. Не достаточно тормозной жидкости в главном цилиндре. Воздух в тормозной системе.

Неисправность: Заедание и недостаточная эффективность тормозов.

Возможные причины почему у тормозов недостаточная эффективность: Неисправна система перераспределения тормозных сил. Неисправен усилитель тормозов. Механическое повреждение педали тормоза.

Неисправность: Переменное (волнообразное) усилие нажатия на педаль тормоза.

Возможные причины почему у педали тормоза переменное усилие: В тормозной системе воздух (необходима прокачка тормозов). Потеря или ослабление болтов крепления главного тормозного цилиндра. Брак главного тормозного цилиндра. Не достаточное усилие нажатия на педаль тормоза. Mалый уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Повреждения тормозных трубок или повреждение тормозных шлангов.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в тормозной системе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ, НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Прежде чем провести диагностику неисправностей подвески или диагностику неисправностей рулевого управления, необходимо убедиться, что шины не изношены и давление в них соответствует рекомендациям завода изготовителя автомобиля, нет механических повреждений в подвеске и рулевом механизме, колеса отбалансированы, подшипники ступиц не имеют люфтов.

Неисправность: При прямолинейном движении автомобиль тянет в сторону.

Возможные причины почему автомобиль уводит в сторону: На одну ось установлены шины разного типа или рисунка протектора. Сломаны пружины подвески. Неправильная регулировка колес (необходимо сделать сход-развал). Закисание тормозных суппортов.

Неисправность: Повышенный износ шин.

Возможные причины почему происходит повышенный износ резины: Сбилась регулировка сход-развала. Сломаны или просели пружины. Нарушена балансировка колес. Амортизатор вышел из строя (необходима замена амортизаторов). Перегруз автомобиля.

Неисправность: Вибрация колес.

Возможные причины вибрации колес: Нарушена геометрия колесных дисков или повреждение шин (грыжи на протекторе). Износ подшипников ступиц. Износ рулевых наконечников. Износ шаровых опор.

Неисправность: Повышенное усилие на рулевом колесе.

Возможные причины почему трудно крутится руль: Износ шаровых опор, Износ рулевых наконечников. Недостаток жидкости гидроусилителя руля. Неправильная настройка сход-развала колес. Низкое давление в шинах.Порван ремень насоса гидроусилителя руля

Неисправность: Руль не возвращается в прямое положение.

Возможные причины почему руль не возвращается в положение прямолинейного движения: Отсутствует смазка в шаровых опорах. Повреждены шаровые опоры. Механическое повреждение рулевой колонки. Малый уровень жидкости гидроусилителя. Нарушена регулировка сход-развал колес.

Неисправность: Плохая устойчивость рулевого управления.

Возможные причины почему руль не стабилен в положении прямолинейного движения: Шины разного типа или рисунка протектора на одной оси. Закисание шаровых опор. Повреждение амортизатора или пружин подвески. Износ стабилизатора. Нарушена регулировка сход-развала.

Неисправность: Дрожание рулевого колеса при торможении.

Возможные причины почему руль дрожит при торможении: Износ подшипников ступиц. Сломаны или просели пружины. Текут тормозные цилиндры. Кривой тормозной диск.

Неисправность: Большой крен в поворотах и при торможении.

Возможные причины сильно кренится в поворотах и клюет при торможении: Износ стабилизатора. Пора менять амортизаторы. Сломаны или просели пружины. Перегрузка автомобиля.

Неисправность: Неравномерный износ шин.

Возможные причины почему шины неравномерно изнашиваются: Нарушена балансировка колес. Нарушена геометрия дисков. Повреждения шин. Повышенные люфты в рулевом управлении. Износ подшипников ступиц. Износ рулевых наконечников. Поломка рейки или поломка шестерни рулевого механизма.

Данные и многие другие неисправности Вашего автомобиля можно продиагностировать и починить автомобиль в нашем авторизованном BOSCH автосервисе по адресу: 1-й Угрешский проезд д.2. Подробнее ознакомиться с услугами, записаться на обслуживание и проконсультироваться со специалистом Вы можете у нас на сайте в разделе,

Основные признаки неисправностей следует знать каждому автомобилисту хотя бы для того, чтобы вовремя отправиться на СТО: серьезных неисправностей можно избежать, если своевременно диагностировать и устранить мелкие неполадки.

Конечно, заниматься диагностикой автомобиля должны специалисты. И нет ничего неразумней, чем приехать на СТО и заявить работникам станции - что им следует ремонтировать. Работники СТО, конечно, «отремонтируют» то, что назвал клиент, а затем (может быть) найдут и отремонтируют и поломку, которая произошла в действительности.

Итак, неисправности можно определить «на слух», по внешним признакам и по изменившимся эксплуатационным характеристикам.

Определяем неисправности «на слух»

Посторонние звуки в автомобиле говорят в первую очередь о неисправностях двигателя, трансмиссии, ходовой части и рулевого управления.

Самый распространенный случай возникновения стуков - увеличение технических зазоров в сопряжениях деталей. Чаще всего при увеличении оборотов двигателя стук становится более интенсивным, но бывает и наоборот - он может зависеть от температуры двигателя и интенсивности смазки.

Если стук по мере эксплуатации автомобиля остается неизменным (на самом деле - почти неизменным) - это связано с износом деталей из твердых материалов (например - газораспределительный механизм), если звук прогрессирует - износилась пара «мягкий материал+твердый» (например - кривошипно-шатунный механизм).

Равномерный стук с частотой коленчатого вала обычно возникает именно в результате увеличения технических зазоров в сопряжениях деталей: поршней, распределительного вала, коленчатого вала, блока цилиндров.

Если стук под нагрузкой усиливается и его интенсивность прогрессирует во время движения, велика вероятность, что повреждены подшипники коленчатого вала, кривошипно-шатунный механизм.

Стук с частотой, меньшей, чем у коленчатого вала , обычно говорит о проблемах с распределительным механизмом.

Громкие глухие удары - неисправность кривошипно-шатунного механизма (износ шатунного вкладыша или коренного подшипника). Такой звук может быть и результатом трещины на приводном диске в автоматической КПП.

Стук с частотой, выше, чем частота вращения коленчатого вала , часто является следствием попадания посторонних предметов в масляный поддон или выпускной тракт.

Ритмичные постукивания, возрастающие с увеличением оборотов , - нарушена регулировка клапанного механизма или слишком низкий уровень масла в двигателе.

Неравномерные стуки возникают при износе упорных подшипников валов, ослаблении посадки или дефектов в шкивах и маховиках.

Цокающие звуки - признак износа ремня газораспределительного механизма либо ремней привода агрегатов.

Свист под капотом - обычно следствие ослабления натяжения или проскальзывания ремня генератора или привода помпы.

Лязг металла , раздающийся из нижней части блока цилиндров - неполадки поршня. Громкий лязгающий звук из верхней части - признак износа кулачков распредвала.

Гулкий звук, перерастающий в гудение - признак неисправности генератора.

Характерное шипение - частый признакразгерметизации какой-либо системы вследствие ослабления хомутов или прорыва одного из шлангов.

Неровный звук мотора в ритме «3 через 1» (говорят - «двигатель троит ») означает, что один из цилиндров не работает (пропускает ход), к примеру - одна из свеч не зажигает смесь. Другими признаками неисправности являются нестабильность работы на холостых оборотах, падение мощности, увеличение расхода топлива.

Итак, равномерный стук с частотой коленчатого вала (и, тем более - нарастающий) - в большинстве случаев признак поломки, дальнейшее движение с которой приведет к необходимости капитального ремонта двигателя или его замены. Т.е. при появлении звуков такого рода - следует сразу остановиться и добираться до СТО уже на эвакуаторе.

При затухающих или неравномерных стуках в большинстве случаев есть возможность добраться до СТО своим ходом.

В любом случае - при возникновении посторонних стуков - как можно скорее следует посетить СТО.

Определяем неисправности по внешним признакам

При проведении внешнего осмотра - обратите внимание на наличие подтеков под автомобилем и в моторном отсеке, проконтролируйте уровень масла и технических жидкостей, целостность патрубков и электропроводки.

Наличие масла под днищем - свидетельство поломки.

На всякий случай следует упомянуть, что кондиционер сливает конденсат под днище автомобиля, и наличие небольшой лужицы воды на стоянке, после поездки со включенным кондиционером, поломкой не является.

Появление очагов коррозии на штоках амортизаторах - причина износа сальников. Наличие масла на корпусе амортизатора - свидетельствует о потере его герметичности.

Если раскачать автомобиль - исправный амортизатор затушит колебания за 1-2 периода раскачки. Если сильно надавить на один из углов машины - исправный амортизатор должен медленно вернуть кузов в исходное положение (резкое возвращение говорит о неисправности амортизатора).

В исправной машине газ из выхлопной трубы должен выходить равномерно. Проверить это просто: при прогретом двигателе поднесите лист бумаги к выхлопной трубе . Если лист застыл в определенном положении - все нормально; если же лист периодически вибрирует - один из цилиндров работает не на полную мощность. Это может быть связано как с неисправностью системы впрыска, так и системы зажигания (а также клапанов или поршней). Иногда это сопровождается характерными «выстрелами» из выхлопной трубы.

Черный дым из выхлопной трубы - результат неполного сгорания топливо-воздушной смеси. На холостых оборотах черного дыма вообще возникать не должно, некоторое потемнение выхлопных газов допустимо лишь при резком нажатии на педаль газа.

Синий дым свидетельствует о попадании моторного масла в выпускной тракт или камеру сгорания. Это может произойти при ухудшении компрессии (неисправность компрессионных колец), неисправность маслосъемных колец, маслоотражательных колпачков.

Белый дым - следствие попадания воды или технических жидкостей в камеру сгорания. Белый дым при холодном двигателе не является признаком неисправности, а выхлопные газы белого цвета при прогретом двигателе могут говорить о том, что в камеру сгорания попала охлаждающая жидкость.

Определяем неисправности по изменившимся эксплуатационным характеристикам

Повышенный расход топлива часто свидетельствует о неисправности топливной системы, неправильной установке угла опережения зажигания и пр.

О неисправности системы зажигания говорят также рывки при движении ; неисправность элементов подвески может выражаться в проседании автомобиля ; увеличенный ход педали тормоза говорит о неисправности тормозной системы.

Если свет фар при работающем двигателе стал тусклым - возможно неисправен генератор или ослаб ремень генератора (это часто сопровождается характерным свистом).

Неисправности топливной системы могут сопровождаться также появлением запаха бензина в салоне, а запах выхлопных газов - о неисправности выпускной системы.

Обращайте также внимание на запах горелого масла, проводки и иные «химические» запахи - все они говорят о неисправностях.

Итог

Каждая конкретная неисправность может иметь несколько признаков. И поставить точный диагноз автомобилю могут только специалисты.

Мы же просто надеемся на то, что приведенные выше краткие описания ряда неисправностей помогут начинающим автомобилистам заметить первые признаки поломки и вовремя отремонтировать авто, не дожидаясь серьезных последствий для автомобиля.

3.3. Неисправности и их устранение

Прежде чем приступить к устранению неисправности, необходимо определить ее источник. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности:

1. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, тусклый свет электрических ламп, слабый звук сигнала:

– аккумуляторная батарея разряжена;

– окислились выводные зажимы и наконечники проводов.

Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи и зачистите их, а также зачистите наконечники аккумулятора. Возможно, причина в плохом контакте. Установите клеммы на место, соблюдая полярность, и проверьте работу стартера. Если неисправность не устранена, отсоедините клеммы аккумулятора и зарядите его. При повторном подключении придется заново вводить код магнитолы, если этого требует ее конструкция.

2. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, свет электрических ламп и звук сигнала в норме:

– плохой контакт на выводных зажимах аккумуляторной батареи.

Проверьте затяжку крепления наконечников выводных зажимов.

3. Наличие электролита на поверхности батареи:

– завышен уровень электролита в банках аккумулятора, электролит выплескивается при движении;

– просачивание электролита через трещины.

Для устранения этой неисправности необходимо вывернуть пробки на верхней поверхности аккумулятора и довести уровень электролита до нормы (если аккумулятор обслуживаемый), а также осмотреть поверхность аккумулятора на наличие трещин.

4. Быстрая потеря емкости неработающей аккумуляторной батареей (саморазряд):

– загрязнение электролита посторонними примесями;

– загрязнение поверхности аккумуляторной батареи электролитом, окислами, пылью и грязью;

– аккумуляторная батарея выработала свой ресурс.

Промойте аккумулятор, залейте свежий электролит и зарядите его. Если это не дало положительного результата, замените аккумулятор.

5. Батарея разряжена и плохо заряжается:

– сульфатация пластин.

Если сульфатация незначительная, то можно восстановить батарею, проведя заряд-сульфатацию. Для этого из заряженной батареи выливают электролит и заливают вместо него дистиллированную воду. После этого батарея должна постоять 1 час, затем ее заряжают при силе тока 4 А. В процессе зарядки вода насыщается серной кислотой, и удельный вес раствора повышается. Когда начнется обильное выделение газа, зарядку прекращают на два часа, и затем заряжают в течение 2 часов. Затем следует еще один двухчасовой перерыв, после которого зарядку возобновляют, и заряжают аккумулятор еще в течение 6 часов.

6. Разряд аккумуляторной батареи при езде с включенными потребителями:

– неисправна цепь в местах соединения аккумуляторной батареи;

– неисправен регулятор напряжения;

– перегорел добавочный резистор регулятора, нарушена правильность установки регулируемого напряжения;

– ослаблено натяжение ремня генератора;

– неисправен генератор.

Для выявления и устранения причины неисправности необходимо проверить проводку генератора (рис. 3.4а и 3.46) и состояние соединителей. Если провода имеют повреждения или следы окисления, и отремонтировать их не удается, замените их. Затем проверьте натяжение ремня генератора. После этого подключите к клеммам аккумуляторной батареи вольтметр и измерьте напряжение на них при выключенном двигателе – оно должно находиться в пределах 10,5-12,5 В. При напряжении меньше 10,5 В аккумуляторная батарея бракуется.

Рис. 3.4а. Вид генератора со стороны электрических разъемов

Рис. 3.4б. Вид генератора со стороны шкива

Если напряжение в норме, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Включите все энергоемкие потребители: фары, подогрев лобового и заднего стекол, кондиционер. Показания вольтметра при этом должны составлять 13,8-14,1 В, и это означает, что генератор исправен. При увеличении оборотов двигателя напряжение не должно превышать указанных пределов. Напряжение ниже или выше этих пределов говорит о неисправности генератора, который необходимо отремонтировать или заменить новым.

7. Большой зарядный ток (электролит кипит):

– неисправность аккумуляторной батареи (замыкание в банках аккумулятора);

– регулятор напряжения неисправен.

Для выявления неисправности замените аккумуляторную батарею, заведите автомобиль и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно не превышает 14,1 В – все в порядке. Если выше – генератор неисправен.

8. Повышенный шум подшипников генератора:

– чрезмерное натяжение приводного ремня;

– недостаточное количество смазки в подшипниках;

– износ или разрушение подшипников.

Первоначально необходимо установить источник шума. Высокий звук, похожий на писк, говорит, скорее всего, о плохо натянутом или изношенном приводном ремне. Шуршащий или гудящий звук может производить изношенный подшипник одного или нескольких агрегатов, приводимых в движение ремнем. Как правило, он возникает от чрезмерного натяжения приводного ремня. Если после ослабления натяжения ремня звук не прекратился, обратитесь к специалисту – необходимо заменить подшипник.

9. При включении стартера якорь не вращается:

– нарушение контактов щеток с коллектором;

– отсутствие контакта во включателе реле стартера (втягивающем реле);

– обрыв соединений внутри стартера или в реле стартера;

– отсутствие надежного контакта во включателе зажигания;

– обрыв обмотки или подгорание контактов дополнительного реле;

– заедание якоря реле во втулке катушки электромагнита.

Стартер представляет собой электродвигатель, оборудованный дополнительными устройствами: обгонной муфтой (бендиксом) (рис. 3.5) и втягивающим реле. Обгонная муфта предназначена для соединения и передачи крутящего момента коленчатому валу двигателя через зубчатый венец маховика.

Рис. 3.5. Стартер

Втягивающее реле осуществляет выдвижение и соединение обгонной муфты с зубчатым венцом маховика, одновременно включая электродвигатель стартера. Некоторые модели стартеров включаются при помощи отдельно установленного реле.

Прежде чем приступить к ремонту стартера, необходимо убедиться, что причина неисправности в нем. Для этого найдите в электрической схеме цепи стартера и проверьте всю электропроводку, предохранители, блок предохранителей, замок зажигания, контактную группу замка зажигания, аккумулятор. Если вся электрическая цепочка исправна, снимите стартер с автомобиля, соблюдая правила техники безопасности. Обязательно отключите аккумулятор. Очистите стартер и произведите наружный визуальный осмотр. Особенно внимательно осмотрите плюсовой провод (рис. 3.6) и, если он поврежден, замените его. Плюсовой провод впаян в блок щеток, поэтому заменять придется их вместе.

Рис. 3.6. Плюсовой провод стартера

10. При включении стартера коленчатый вал двигателя не вращается или вращается с малой частотой, накал лампы освещения становится слабым:

– разряжена или неисправна аккумуляторная батарея;

– короткое замыкание обмотки якоря или обмотки возбуждения;

– нарушение контакта в цепи питания стартера вследствие коррозии или слабой затяжки наконечников проводов;

– задевание якоря стартера за полюсы;

– износ обмотки якоря.

Проверьте аккумуляторную батарею, при необходимости зарядите или замените ее. Если в якоре произошло короткое замыкание, его также необходимо заменить.

11. После пуска двигателя стартер не выключается:

– заедание муфты или шестерни привода на валу якоря стартера;

– спекание контактов включателя реле стартера;

– заедание включателя зажигания;

– межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера.

Принудительно поверните ключ зажигания в положение «выключено». Если стартер продолжает работать, немедленно отключите аккумуляторную батарею. Разберите стартер и установите причину неисправности, замените втягивающее реле стартера.

Прерыватель-распределитель на современных автомобилях не применяется, тем не менее, опишем его неисправности.

12. Отсутствие цепи в низковольтных проводах от катушки зажигания к подвижному контакту распределителя:

– нарушение контакта в низковольтной цепи или обрыв.

С помощью контрольной лампы найдите место нарушения контакта в питающих проводах и устраните неисправность.

13. Контакты прерывателя не замыкаются или отсутствует зазор:

– разрегулирован зазор между подвижным и неподвижным контактами.

Отрегулируйте зазор в пределах 0,35…0,45 мм (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Регулировка зазора между подвижным и неподвижным контактами

Фибровый выступ Подвижный контакт

14. Двигатель работает с перебоями на больших частотах вращения коленчатого вала и плохо запускается:

– неисправен конденсатор.

Требуется замена конденсатора (см. рис. 3.7).

15. Двигатель не увеличивает частоту вращения коленчатого вала и мощность:

– слабое натяжение пружины контактов прерывателя;

– отсутствие смазки на оси подвижного контакта;

– не работает центробежный автомат.

Необходимо заменить пружину, смазать оси подвижного контакта, кулачка и грузиков (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Устройство центробежного регулятора