нашего ликбеза и еще не передумали бороться со стихией, то, пожалуй, можно отправляться в путь. Главное помнить, что при движении по снежной массе не рекомендуется допускать сильную пробуксовку колес. Во-первых, только что мы с вами частично спустили шины и агрессивное вождение может привести к их разбортировке. Во-вторых, с бесцеремонным обращением с педалью акселератора крайне велик риск быстро и качественно закопаться. Снег нам необходимо не рыть, а укатывать - поэтому лучше придерживаться принципа «шаг вперед, два назад», особенно, если машина движется с ощутимым сопротивлением. Проехали немного и, как только почувствовали, что колеса начинают пробуксовывать больше обычного, а автомобиль движется не вперед, а вниз, сразу же прекращаем движение. Включаем заднюю передачу и снова «протаптываем» колею, но уже назад. Затем снова вперед – и так, пока не преодолеем заметный участок.

Классическая автоматическая коробка передач в этих случаях бывает удобнее, чем МКП – обеспечить момент трогания с места без пробуксовки с ней легче. На «механике» в этом случае чуть тяжелее, зато проще пользоваться методом раскачки и удобнее двигаться накатом: после небольшого разгона перед сугробом выжимаем педаль сцепления, и автомобиль пробивает себе путь за счет своей инерции (так меньше вероятность зарыться). Бывает, что по целине автомобиль может комфортно двигаться с постоянной низкой скоростью и без потребности каждый раз сдавать задним ходом, но и здесь нужно все время быть начеку, дабы вовремя остановиться. Все-таки, лучше медленно ехать, чем долго копать.

Иногда целину можно преодолеть и на весьма большой скорости – то бишь ходом. Это актуально в нескольких случаях: к примеру, нужно «пролететь» короткий и глубокий заснеженный участок; когда снег достаточно мягкий, а почва твердая; есть немалая уверенность в своих силах, а поблизости, на всякий случай, заготовлен подходящий буксир. Однако здесь могут быть подводные, а точнее, подснежные, камни: на большой скорости есть риск влететь во что-то действительно тяжелое и погнуть при этом элементы подвески, рулевого управления или еще хуже – пробить поддон двигателя или коробки. Также не стоит забывать про тип привода автомобиля: понятно, что полный привод в этом случае предпочтительнее. Но если вас угораздило-таки оказаться в поле на заднеприводной машине, нужно по возможности нагрузить заднюю ось (вещами или людьми - неважно). Так немного развесовка автомобиля станет более правильной (вспомните, каким проходимцем был легендарный «Запорожец»!). Если автомобиль передне- или полноприводный, то в момент, когда он движется с трудом, нужно почаще вращать рулем на малые углы – таким образом у шины появляется дополнительный зацеп.

Скарб в помощь

Для преодоления бездорожья даже в штатном оснащении вашего автомобиля можно найти немало полезных вещей. Так, например, вместо цепей противоскольжения, серьезно улучшающих проходимость автомобиля почти на любом оффроуде, можно использовать автомобильный трос (если трос ленточного типа, то его необходимо скрутить таким образом, чтобы он стал круглее и толще) или же обычные веревки. Для этого можно использовать как целиковый трос, так короткие куски, которыми нужно обмотать шину, продевая через отверстия в диске. Главное, завязывать нужно очень крепко и следить, чтобы материя не цепляла за элементы подвески и тормозов. С подобными самодельными приспособлениями автомобиль даже на летних шинах может пробираться даже по очень глубокому снегу. Но с пробуксовкой здесь нужно быть еще более деликатным: закопаться можно ох как глубоко.

Приехали

Но даже если вы все-таки смогли посадить ваш любимый автомобиль на днище, не отчаивайтесь – безвыходных ситуаций не бывает! Если вы послушались предыдущих советов, и вовремя убрали ногу с акселератора, не дав автомобилю приблизиться к центру земли – то ситуация, скорее всего, безобидная. Поэтому берем в руки лопату или любой другой подходящий предмет (например, книгу, планшет или ноутбук) и начинам откапывать автомобиль. Если автомобиль мостовой, то дело проще – откапывать скорее всего придется только пространство под мостами. Если автомобиль с независимой подвеской, то освобождать скорее всего будет необходимо все соприкасающееся со снегом пространство под днищем и возле колес. Далее пробуем аккуратно, без пробуксовки, выбираться задним ходом.

Не выходит? Закапывается еще глубже? Тогда достаем из багажника домкрат (уж он-то точно дожжен быть с собой!) и поднимаем наиболее углубившуюся часть автомобиля. Если площадка ровная, то порой может сработать такой фокус: добиваемся, чтобы автомобиль стоял на домкрате без «ручника» и не падал, после чего сталкиваем его, к примеру, назад. Главное, смотреть, чтобы домкрат не навредил целостности автомобиля, а автомобиль не скатился при этом обратно в яму. Но обычно такой способ сложно осуществим, поэтому под вывешенное колесо нужно что-то подложить. Подойдет все: доски, ветки, ненужные вещи…

А профессионалы этого дела, то есть джиперы, придумали даже специальные устройства – сенд-траки различной конструкции. Но даже если твердых предметов под рукой нет, можно попытаться утрамбовать под вывешенным колесом снег и положить на него резиновый коврик или плотное одеяло, которые не дадут провалиться колесу.

Зима, как говорят чиновники, "Снова пришла внезапно"... Первый снег - первая радость для кого-то, а для автомобилистов это - испытание на прочность, большие проблемы и постоянный риск. Учитывая погодные условия и статистику ДТП, сегодня мы решили поговорить том, как же все-таки надо ездить зимой, каких правил зимнего вождения необходимо придерживаться чтобы езда зимой была безопасной. Статья будет интересна новичкам, а также тем, кто считает, что знает о зимнем вождении все...

Итак поехали... Как правильно ездить зимой?

Для начала о том, без чего зимняя езда вообще недопустима.

Существует несколько неотъемлемых атрибутов зимней езды, прежде всего – это зимняя резина, морозоустойчивая жидкость для омывателя, а также исправная светотехника.
Если вы едете не на зимней резине, считает директор школы Audi Quattro Геннадий Брославский, дальнейший разговор просто бесполезен. А вот шипы, по мнению Брославского – не такой принципиальный момент. На голом чистом асфальте, которым иногда радуют автомобилистов столичные коммунальщики, шипы держат машину даже хуже, чем нешипованная резина. Но на перекрестках и у светофоров, где дорога всегда особенно скользкая, шипы очень помогают.

Правило №1. Управлять на снегу и льду надо плавно.

Речь идет и о руле, и о педалях. Инструктора советуют представлять себе, что вы не спеша плывете в бассейне, где вода смягчает и замедляет все движения.
Но это общая рекомендация, а когда утром вы садитесь в машину и обнаруживаете, что не только плавно ехать, но даже тронуться с места не получается, все советы как-то сразу забываются. Водитель газует, а машина, вместо того чтобы выезжать куда положено, соскальзывает вбок, где стоит еще одна машина. Тут желательно вспомнить еще одно правило...

Правило №2. Газ при зимней езде должен быть минимальным.

Запас тяги, который так приятно иметь летом, сейчас только мешает – колеса срываются в пробуксовку, и вся тяга уходит исключительно на шлифование ледовой корки на асфальте. Даже трогаться с места зимой иногда приходится на второй передаче (не зря же по этому принципу работают многие автоматические коробки, снабженные зимним режимом).

Итак, вы выезжаете со стоянки на минимальном газу (лучше несколько раз заглохнуть и снова завестись, чем прокопать колесами колеи, которые помешают выбраться). Если не получается, пытайтесь выбраться враскачку. Нажал газ – отпустил и нажал сцепление – снова нажал газ. Настоящие мастера могут вытащить таким способом машину из очень неприятных ситуаций, но и обычным водителям этот прием довольно полезен. А вообще-то кое о чем не мешало подумать еще накануне, когда ее сюда ставили – не заезжать впритирку к другим машинам, чтобы, если ваш автомобиль начнет скользить вбок, не упереться в них. А если останавливаетесь ненадолго, лучше не подъезжать близко к тротуару, где больше всего снега – въехать-то вы с разгона въедете, а выбраться обратно не удастся. Лучше встать чуть дальше от края. Совсем плохо останавливаться на горке, если потом не будет возможности съехать обратно задним ходом. При трогании с места колеса точно забуксуют.

Какой привод лучше под горку?

Тут, кстати будет упомянуть один нюанс: на заднем приводе въезжать в гору легче, потому что машина приседает при старте и нагрузка на заднюю ось увеличивается, соответственно уменьшая вероятность пробуксовки. А передние ведущие при трогании на горке, наоборот, разгружаются. Отсюда известный рецепт: на переднем приводе заезжать на горку задним ходом. Впрочем, не стоит этот способ переоценивать – может, лучше осторожно съехать вниз и попробовать еще раз, но только посильнее разогнавшись. Конечно, если вокруг нет стоящих машин, которые ваша может поцарапать, съехав вбок.

Правило №3. По возможности, тормозить лучше двигателем.

К слову, современные автоматы, как правило, этому не препятствуют – они «понимают», что при отпущенном газе водитель, скорее всего, хочет затормозить двигателем. И, конечно, не стоит ждать от тормозной динамики автомобиля чего-то сверхъестественного. Надо держать большую дистанцию и тормозить заблаговременно. Проклятые летние привычки дают о себе знать: водитель жмет на педаль и ожидает обычной в таких случаях реакции машины – а она все едет. Лучше, выехав из двора, сразу же, не дожидаясь пока жизнь заставит, сделать несколько пробных торможений и сразу понять, чего от этого процесса можно ожидать. Тем, у кого АБС, остается просто давить на педаль.

При отсутствии АБС ее можно сымитировать

Это называется прерывистым торможением. Есть еще ступенчатое, когда сила нажатия изменяется от раза к разу, а также множество других видов. Но прерывистое торможение – самое простое, и людям не слишком опытным лучше им и ограничиться.

На прямой, если тормозить не приходится, особых проблем не возникает даже зимой. Разве что заднеприводную машину может чуть водить из стороны в сторону, и это подсказывает водителю, что не все сегодня хорошо на дорогах. А переднеприводник и этого предупреждения лишен – пока он не задумает какой-нибудь маневр, машина будет идти ровно. Поворот – главная зимняя проблема после торможения.

: поворот – главная проблема, если вы не опытный гонщик.

Зима для спортсменов только в радость. Занос для них – привычное и полезное явление, а отрабатывать его на льду намного проще, потому что скорость для достижения желаемого эффекта нужна гораздо меньшая. Для простого гражданина – наоборот. Зимой всякий водитель должен стремиться к тому, чтобы не стать нехотя спортсменом. Для этого надо заранее затормозить и перейти на пониженную передачу, с тем чтобы по дуге ехать ровно, не тормозя, с небольшим газом.

Если же вы к повороту подъехали слишком быстро, машина просто перестает в него вписываться. От типа привода это совершенно не зависит – любой автомобиль в этом случае выносит наружу, что сопровождается неприятным скрипом колес. Именно по скрипу неопытные водители обычно и понимают, что не все гладко. Когда машина не хочет поворачивать, естественная реакция – закрутить руль сильнее. Получается еще хуже: передним колесам в такой ситуации еще сложнее восстановить сцепление с дорогой. Едва ли у кого-то это получится без тренировки, но в принципе правильный способ состоит в том, чтобы, во-первых, отпустить газ, а во-вторых, чуть уменьшить угол поворота руля. Передние колеса при отпускании газа нагружаются (машина делает клевок), а поскольку они стоят уже под меньшим углом к дороге, больше вероятность, что они за нее зацепятся и начнут крутиться. Затем уже можно опять довернуть руль в сторону поворота. А все остальное, что касается поворота, – это уже из околоспортивной сферы, куда обычному, совсем не тренированному автолюбителю, лучше не соваться.

Ведь у спортсменов все наоборот – они еще и сами вызывают занос. На заднем приводе для этого нужно после поворота руля добавить газа. Задняя ось скользит, и машина начинает поворачивать нос куда нужно. Но проблема в том, что как только начался занос, надо немедленно крутить руль в ту же сторону, куда несет зад машины, чтобы ее из него вывести. А это, увы, сложнее, чем вызвать занос. На переднем приводе добавление газа никакого заноса не вызовет. На маленькой скорости создать занос задней оси может помочь ручник – поворачиваем руль и тянем рычаг. Задние колеса блокируются, зад разворачивает. На большой скорости так не делают – может повредиться ручник. Тут надо прежде всего бросить газ – машина при этом клюет носом, передние колеса нагружаются и становятся менее склонны к скольжению. После этого, если повернуть руль, уже может начаться небольшой занос задней оси, который помогает направить нос машины в нужном направлении. Чтобы занос стал сильнее, надо чуть-чуть нажать на тормоз. Но только совсем чуть-чуть, лишь коснутся тормоза, иначе заблокируются все колеса, и автомобиль просто будет скользить наружу. А при очень легком нажатии за счет перераспределения массы вперед (клевка) облегченная задняя ось начинает скользить. Еще раз повторив, что все это не для простых водителей, упомянем третий способ вызвать занос задней оси на переднем приводе. Подъезжая к повороту, надо сначала повернуть руль в противоположную сторону. И только после того, как машина послушается, уже крутить в сторону поворота. Этим предварительным поворотом вы как бы раскачиваете машину, а раскачка приводит к заносу задней оси. Но в том-то и проблема, что всякий занос требует выхода из него – а это сложнее, чем его вызвать. Чтобы получилось, надо повторять одно и то же упражнение много раз. Наш опыт обучения показывает, что чем дольше повторяешь, тем лучше понимаешь, как это на самом деле не просто. А такое чувство уже хороший знак, считайте, преодолели первый этап.

Многие думают, что, правильно подбирая скорость движения по зимней дороге, можно легко избежать заноса. Но это верно только отчасти. Конечно, "партизанский шаг" - это очень, очень предусмотрительно, однако вероятность заноса остается - при резком сбросе газа или торможении, даже во время разгона или ускорения… В общем, понесёт совершенно неожиданно.

В отличие от "переднеприводника", автомобиль с задними ведущими колесами больше склонен к заносу задней оси. Объясняется это просто: при классической компоновке основная масса приходится на переднюю часть машины - ее нагружает силовой агрегат + коробка передач, задняя часть загружена гораздо меньше, а значит- хуже сцепление ведущих колес с дорогой.

Но это не мешает истинным асам "фигурного катания" управлять подобным авто на скользкой дороге абсолютно безопасно.

Ситуация первая , распространенная. Поворот, голый лед, полное неповиновение рулю - т.е. снос передней оси. Рецепт один - "обратить" состояние сноса "передка" в занос задних ведущих колес. Если понесло на большой скорости - достаточно сбросить газ, при условии, что передние колеса уже "смотрят" в сторону поворота, а скользкое покрытие хоть как-то, но держит автомобиль. Но запомните на всю, еще пока оставшуюся, слава Богу, жизнь: превышение скорости на голом льду является грубейшей ошибкой, исправить которую практически невозможно!

На небольшой скорости не следует и пытаться справиться с заносом "передка" с помощью рабочих тормозов - это только усугубит ситуацию. Дергайте ручник или резко и коротко нажмите на газ, что вызовет пробуксовку задних колес. Кстати, второй вариант требует определенных навыков и "чувства" автомобиля: "переборщив" с оборотами, вы рискуете развернуться на все 180 градусов. Включение пониженной передачи с намеренно резким отпусканием сцепления тоже поможет делу, но и тут понадобится немалая сноровка…

Ситуация вторая , очень распространенная. Багажник начинает "обгонять" капот. "Игра на опережение", в общем… Отсюда и рекомендация: не дожидаться заноса, а опередить его своими опытными каскадерскими действиями, в данном случае чрезвычайно парадоксальными - искусственным провоцированием заноса. Может не получиться. Тогда - пресечь начавшееся скольжение резким поворотом руля в сторону заноса и сразу же обратно, сопровождая это сбросом газа. Здесь главное - возвращать руль сразу, не дожидаясь реакции. Иначе такие манипуляции могут привести к "смене позиции": машину понесет другим боком под еще большим углом.

Вопреки устоявшемуся мнению, если ею пользоваться аккуратно, облегчает зимнюю езду. Дело в том, что ведущий "мост" связан с двигателем не жестко, а через гидромуфту, которая сглаживает рывки и толчки в трансмиссии и не позволит колесам неожиданно провернуться (заблокироваться) при резком нажатии (отпускании) педали газа. Т.е., трансмиссия "сгладит" возможные ошибки водителя (до определенного предела, разумеется). Но надо учитывать скорость! Принудительные пониженные передачи плюс превышение скорости часто равняется принудительно сломанной коробке или блокировке ведущих колес с последующим принудительным же заносом...

"Езжу зимой, поэтому предпочитаю передний привод" - так рассуждают многие автомобилисты. Они увереннее чувствуют себя и в повороте, и на прямой, и уверяют, что их машины почти не буксуют. Действительно, благодаря прекрасной курсовой устойчивости, переднеприводный автомобиль дает водителю несколько большее чувство уверенности, чем "задний привод". Передние колеса "тянут", задние послушно катятся за ними. Кроме того, двигатель своим весом постоянно нагружает передние колеса, что значительно улучшает их сцепление с дорогой, а если машина забуксовала, то у водителя в запасе большой резерв: поворачивая передние ведущие, обычно можно найти за что зацепиться.

Все это так. Но, бывает, на обледенелом повороте машина теряет управление, и как бы водитель ни крутил руль, начинает скользить по прямой. Что сделает неподготовленный: интуитивно повернет руль еще круче и затем "вдарит" по тормозам, чем окончательно выведет ситуацию из-под контроля. "Не бросайте газ!" - советуют авто-асы. Это верно, но способов вернуть неуправляемой машине послушность - много.

Сначала усвойте простую истину: если начался снос передних колес, единственное, что может вернуть их "к жизни" - занос задней оси. Каковой можно вызвать разными способами, в зависимости от текущей скорости автомобиля.

На небольшой скорости достаточно на мгновение заблокировать задние колеса. Достигается это аккуратным торможением: можно либо слегка "поддернуть" ручник, либо нежно наступить на педаль. "Газ" в этот момент ослаблять нельзя, а лучше даже усилить.

Главным отличием управляемого скольжения переднеприводного автомобиля от заднеприводного является то, что колеса нужно направлять на дорогу, то есть в ту сторону, куда автомобиль обязан ехать, а отнюдь не в сторону заноса, как нас раньше учили в автошколе. Это аксиома. Но на скоростях до 40-50 км/ч от нее можно отступить: кратковременный поворот руля именно в сторону начинающегося заноса поможет сориентировать автомобиль в нужном направлении. Ну, а дальше газуйте потихоньку, "вытягивая" машину из скольжения в прямолинейное движение по дороге.

При высоких скоростях все меняется.

"Переднеприводник" очень сильно реагирует на резкий сброс газа заносом задней оси. И наш неопытный водитель, сильно пугаясь обледенелого поворота, невольно отпускает педаль газа. Не готов, ох, не готов он к реакции автомобиля на это судорожное действие - а тут еще совет "бывалого": "не бросай газ, если машину понесло". А ведь он правильно сделал, ведь нам этого-то и нужно, только ненадолго! Кратковременный сброс газа "переставит" машину на дороге, и останется только "подбавить" обороты и "вытянуть" авто в поворот.

Но для "чайника" это сложно. Судите сами - машину несет на приличной скорости, а вместо "спасительной" педали тормоза надо жать на "газ". Поэтому еще раз "проговорим" правильный алгоритм действий: резкий сброс газа провоцирует снос задней оси, и в этот самый момент водитель выворачивает руль в сторону начинающегося заноса и прибавляет газ. Имейте в виду: смотреть надо только в ту сторону, куда вам нужно ехать (т.е. на выход из поворота) и ни в коем случае не туда, куда "несет" автомобиль!

Если все-таки машину "закрутило", то следуйте примеру опытных автогонщиков - тормоз и сцепление в пол! Не думая! Это позволит стабилизировать и остановить вращающийся автомобиль, а главное - не заглохнет двигатель, что поспособствует вам быстро убраться со встречной полосы и отъехать в безопасное место.

Остается лишь напомнить: резкий сброс газа может вызвать вращение автомобиля даже на прямом участке дороги, если под колесами неожиданно оказался лед. С педалью газа надо обращаться очень осторожно: плавно и дозированно нажимать и точно также отпускать. И если не хотите "фигурного катания" - никаких резких движений рулем! Но если оно все-таки началось - то, наоборот, действуйте решительно. Чем резче поворот руля в сторону заноса, тем быстрее выравнивающая реакция автомобиля. Вывернув колеса в сторону заноса, возвращайте их обратно, не дожидаясь реакции автомобиля - иначе машина попадет в ритмический занос с увеличивающейся амплитудой.

Зима… Водитель, торжествуя, на авто обновляет путь… Действительно, благодаря непогоде и нерасторопности дорожных служб автомобилистам даже в крупных городах с трудом приходится прокладывать себе путь по снегу. А ведь такая езда, как мы помним из курса обучения вождению , чревата некоторыми неприятностями. Чем же грозит вождение по глубокому снегу, и как правильно ездить зимой, если снег только что выпал?

Опасность на каждом шагу

Под снегом может прятаться что угодно: колдобины, большие ямы, бордюры, всевозможные камни.

В глубоком снегу можно запросто застрять так, что без помощи буксировки не обойтись. Автоинструкторы на своих занятиях предупреждают своих учеников, что есть три состояния «опасного » снега:

«Пухляк»

Это свежевыпавший снег, очень рыхлый и не плотный. Если его много, то преодолеть такую преграду лучше на скорости, поддерживая инерцию. Снег легко разлетается в стороны, и проехать преграду легко.

Тяжелый и мокрый снег

Здесь спасением будет снижение давления в шинах. 0,7-1 атмосфер достаточно (смотрим от ситуации), чтобы машина легко ездила по такому снегу.

Во время движения по такой поверхности создается немалое сопротивление качению колес, поэтому машина быстро теряет ускорение. Поэтому следует выбрать оптимальный режим работы движка и такую передачу, чтобы хотя бы немного компенсировать сопротивление и не допустить пробуксовку колес. Двигаться лучше, так скажем, в натяг, «натаптывая» колею. Таким образом, вы почувствуете, как ведет себя автомобиль, его двигатель , колеса и другие элементы конструкции, непосредственно задействованные в столь сложной задаче.

Почувствовали, что машина идет как-то тяжеловато, начинает глохнуть? Обязательно остановитесь, но не используя тормоза.

На автоматической коробке достаточно убрать ногу с газа, а на механике выжать сцепление. Сдайте назад, при необходимости выйдите из автомобиля и посмотрите, что именно вам мешает. Далее вторая попытка, третья и далее. Движениями вперед-назад образуется колея , по которой проехать будет легче.

Особенно важно не допустить пробуксовки колес, иначе автомобиль начнет вязнуть, а уже накатанный слой сорвется. Начинать движение рекомендуется, когда передние колеса выровнены прямо. Постарайтесь, чтобы задние ехали по колее, протоптанными передними. Это позволит уменьшить сопротивление качению. А вот повороты следует просчитывать так, чтобы у них был максимально возможный радиус. Так, задние колеса пройдут по колее передних.

Наст и крупа

Это самое опасное состояние снега. Двигаться по нему нужно крайне осторожно, причем со спущенными шинами, вплоть до 0,3 атм. Двигаться лучше вперед-назад, расчищая себе путь. Наст создает большее сопротивление, а сцепление у колес минимальное.

Оптимальный вариант движения — в паре, когда первый автомобиль служит неким тараном, а второй — страховкой, то есть вытягивает первый назад.

Правила езды

Попеременно включайте заднюю и переднюю передачи, постепенно прочищая себе дорогу колесами. Если нужно повернуть, то следуйте следующим правилам:

• Подъезжаете к повороту по прямой траектории.
• Руль нужно немного повернуть в сторону противоположную повороту, а затем отъехать назад. На данной стадии половина каждого колеса машины должна проезжать уже по прокатанной колее, при этом вторая половина расширяет эту колею.
• Далее немного поворачиваем руль уже в сторону поворота и едем вперед. Накатанная колея расширяется.
• Повторяем предыдущие два шага до тех пор, пока не проедем поворот.

Видео о том, как ездить по глубокому снегу:

Легкой и спокойной вам дороги!

Изображение взято с сайта club-picanto.ru

Зимний офф-роуд - это национальная российская забава. Покорять его должен уметь каждый местный водитель…

Почему машина буксует, хоть и не села на «брюхо»? Как ездить по снежной целине? С такими или подобными вопросами зимой сталкиваются большинство неискушенных владельцев полноприводной техники.

МАТЧАСТЬ

Great Wall H6 - автомобиль с современным жестким несущим кузовом и независимой подвеской всех колес. Антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий (ABS+EBD) повышает безопасность на скользких покрытиях, а низкий центр тяжести и эффективные амортизаторы позволяют ездить зимой уверенно.

Не для кенгуру. Увлекаться прыжками на этом снегоходе не стоит, конструкция рамы может не выдержать больших нагрузок

А главные сомнения и споры возникают относительно резины. Какой протектор лучше - грязевой, универсальный или зимний? Увы, чудес не бывает. На снегу всегда и во всех обстоятельствах лучше работают зимние шины. Это неудивительно - ведь у них специально сконструированные мелкие ламели, которые крепче других разновидностей умеют держаться за снег и лед. Кстати, если не рассматривать зимнее покрытие рек и озер, а также дорожный гололед, то снег - это тоже разновидность льда, только в более рыхлой форме. Под воздействием шин снег утрамбовывается и может превращаться в нормальный жесткий лед. Крупный рисунок протектора внедорожных покрышек в таких случаях становится абсолютно бесполезным. Универсальный - лучше, но тоже неидеален. Так что выучим первое правило: для движения по снегу используем зимнюю резину, и желательно с шипами.

НЕ ТОРМОЗИ!
Еще не так давно, когда в нашей стране зимняя резина существовала только в виде теории, опытные водители возили зимой в багажнике мешочек с песком. В сильный гололед некоторые подъемы на нечищенных трассах становятся непреодолимыми. А порой не получается даже выехать из ворот частного дома. Подсыпанный песочек помогает избежать пробуксовки.

А самое скользкое дорожное покрытие - лед, смоченный водой при температуре около нуля градусов или чуть выше. Это так называемый «черный лед». По нему автомобиль скользит, как по маслу. Рассмотрим наиболее типичную ошибку новичков. Руль вывернут до упора, а машина продолжает ехать прямо. Рефлекторно давим на тормоз и… вылетаем в сугроб. А что нужно было сделать? Выставить передние колеса в менее вывернутое положение и не слишком сильно нажимать на тормоз, то есть тягой колес «заправить» автомобиль в поворот. Отсюда второе правило: оказавшись на скользком участке, не крутить резко рулем и не пользоваться по возможности тормозами. А потому даже на ровной и прямой дороге следует избегать высокой скорости. Плавные действия рулем и газом заставят машину хоть и нехотя, но все-таки откликаться. Резкое же маневрирование обязательно приведет к неприятностям.

Протектор. Если мороз сильный, а резина холодная, протектор забивается снегом

Тепло. Если резина теплая, например, после интенсивной пробуксовки, протектор будет плавить снег и очищаться

Проверь. Прежде чем преодолеть сугроб, убедись, что под ним не скрывается пенек или забор

ТОНУТЬ, ТОЛЬКО ТОНУТЬ!
Снег не является грунтом. Это замерзшая вода. Ехать по поверхности снега можно толькоy на лыжах, санях и гусеницах, иногда на шинах сверхнизкого давления. Все остальные движители сначала докапываются до твердой основы, а потом двигают вперед. Так работают лапы и копыта животных, ноги человека и колеса автомобиля. Ехать, опираясь на снег, не получается. Так что для езды по глубокому снегу лучше всего подходят узкие шины со злым зимним протектором. С давлением в шинах тоже все наоборот. Его лучше держать не ниже, чем при езде по асфальту. Это позволяет шине быстрее докопаться до твердого дна под снегом. При этом машина меньше «рыскает», легче прорезая колеи в снегу.

ВПЕРЕД-НАЗАД
По сугробам, точнее, по верхнему слою снежного покрытия, если это не «бетонный» наст, можно передвигаться только на лыжах, гусеницах или на шинах сверхнизкого давления. Все остальные движители, прежде чем начнут работать, должны докопаться до основы. Поэтому для езды по рыхлому снегу лучше всего подходят шины со злым зимним протектором и более узким, чем летом. С давлением в них тоже все наоборот. Его желательно немного поднять и держать не ниже, чем для асфальта. Это позволит колесам быстрее добраться до твердой опоры. Также на узких шинах автомобиль будет меньше «рыскать» и легче прорезать колеи.

Зацеп.
В мороз слежавшийся снег дает очень хороший зацеп, почти как на асфальте

Преодолевать сугроб надо ходом, заранее разогнавшись. Только прежде убедитесь, что под ним нет твердых препятствий - например, бетонных блоков или нечто подобного. Двигаясь, все время работайте рулем на четверть оборота вправо-влево, «расталкивая» колесами снег перед собой и эффективно используя боковые зацепы покрышек. Если машина встала - не газуйте и не буксуйте! Включите заднюю передачу и вернитесь немного назад по собственной колее. Затем опять вперед. Так, потихонечку, можно пробить колею даже в глубокой целине. Главный принцип - утаптывать снег под колесами для лучшей опоры. Сложнее, если требуется изменить направление. Каждое колесо пойдет по своей траектории, и колей станет четыре. Не торопитесь и продолжайте использовать технологию «вперед-назад». Это займет больше времени, зато позволит выбраться самостоятельно. Но лучше все-таки стараться выдерживать максимально прямолинейный вектор, избегая поворотов. Или придется доставать лопату и копать. В снегу, так же как и на песке, это самое надежное средство спасения, которое должно быть с вами всегда.

ЗНАТЬ НАЗУБОК
Используй зимой зимнюю резину. По возможности шипованную.
На льду избегай резких движений рулем и действий с тормозами.
При движении по снегу держи повышенное давление в шинах.
Прежде чем штурмовать сугроб, убедись, что под ним нет твердых препятствий.
На целине работай рулем вправо-влево, если не получается продвинуться вперед, не буксуя, сдавай назад.
Всегда держи лопату в багажнике.

Езда по снегу - это самое сложное, что есть во внедорожной практике.
Я серьезно.

Для твоей покатушки советов три:
1. Колеса надо сдувать, увеличивая пятно контакта. До минимума, на что ты согласен. Помни о вероятности разбортоваться. Проверь работоспособность насоса и живость запаски.
2. Не забудь лопату. Это единственное средство, которое позволяет ехать по _любому_ снегу.
3. Типичная и основная проблема при движении по снегу - трогание с места.
Нужно точно дозировать момент на колесах не допуская пробуксовки колес, постепенно набирая скорость.
На штатных колесах и штатных двигателях - это очень тяжело т.к. скорость вращения колес большая, колеса узкие, сопротивление качения "асфальтовой" резины очень небольшое.
Как следствие - моментальный срыв колес в пробуксовку...

Снег преодолевается двумя способами:
1. Прокопавшись до "жесткого" и езда по нему.
Реально при глубине снега где-то до половины колеса.
Если снега больше, то машина веса эскуды\нивы начнет в таком снегу всплывать, упираясь небольшим просветом в снег. который нагребает под себя.
При такой езде выигрывает та машина, которая:
а) имеет большие просветы (меньше лобовое сопротивление отвалу снега)
б) имеет меньшее количество "перпендикулярных элементов кузова\трансмиссии".
Т.е. под днищем нет того, что снег не может перевалить и во что он упрется.
По этим критериям штатная сузука сильно уступает ниве.

2. Плавать по поверхности.
Для этого нужно, чтобы сила выталкивающая на поверхность была больше давления колес на снег.
Достигнуть этого можно установив очень широкие и зубатые колеса (что, в твоем случае нереально) или набрав высокую скорость (это уже реально).
Т.е. постепенно разгоняешься и стараешься поддерживать скорость движения постоянной в районе 10-20 кмч.
На таких скоростях проходится снег, тронуться в котором ты просто не сможешь (лобовое сопротивление больше тяги, развиваемой колесами до срыва их в пробуксовку).

Основные правила движения:
1. Стараться не допускать пробуксовки колес на небольших скоростях т.к. в такой ситуации протектор делает лунки в снегу, преодолеть которые тебе еще не хватит инерции и ты остановишься.
Тронуться из них уже может и не получиться.
2. Пролетать переметы, поляны, просеки, лепки и другие участки глубокого снега только ходом, набрав МАКСИМАЛЬНО возможную для этих условий скорость ПРЕДВАРИТЕЛЬНО.
На открытых участках снега всегда больше и он, как правило, рыхлый (т.е. тяга, развиваемая колесами, особенно асфальтовыми, на нем минимальна)
Как правило остановка или сброс скорости на таких участках приводит к долгому использованию лопаты.
Дернуть тебя, если застрял посреди поля, скорее всего тоже не смогут т.к. так же прилипнут и даже если и смогут самостоятельно тронуться, то тяги для рывка уже может и не хватить.
При пролете глубокого снега твоя выгода в том, что у тебя автомат. который переключает передачи не теряя сцепления с грунтом.
Т.е. разгоняешься, тапку в пол и полетел.
3. Останавливаться только в тех местах где сможешь тронуться.
Т.е. в лесу, на участках разметеннй земли, твердом насте.
4. Если понадобится сьезжать с дороги в лесу (уступить дорогу, развернуться и т.д.) то делать это надо быстро, сразу и за один проход.
Желательно найти место, где ты сможешь проехать за один присест по одной непрерывной траектории.
Действия: разгоняешься, выскакиваешь на читый снег, летишь придерживаясь траектории и выскакиваешь на дорогу за один присест.
Если снега вне дороги более чем половина колеса, то разворачиваться в несколько этапов может просто не получиться - сядешь как только машина остановится.
5. Избегать движения на разных высотах. Проходить разновысотные препятствия ходом.
Т.е. сьезд с дороги, преодоление колей, тропинок, снегоходных дорог и заезд обратно на дорогу производить ходом.
Сцепления со снегом очень маленькое и малейший перекос будет приводить к диагоналке (т.е. никуда не едем).
6. Если вариантов нет (везде плохо, а проехать надо), то останавливаться лучше на равномерном снегу.
Т.е. на самом рыхлом, без колей и наста.
Из такого проще всего будет откопаться.
Останвливаться "частично", т.е. половина в снегу, половина на дороге, на дорогах\тропинках\снегоходных колеях нельзя. В 90% случаев при попытке тронуться окажешься в диагоналке.
7. Останавливаться лучше "с горки".
Т.е. чтобы при трогании твоя машина хоть немного но ехала с горки.
Остановка "в горку" может привести к тому, что ехать ты сможешь только назад.
Самая засадная остановка - это в распадке, когда и вперед и назад "в горку".
Лопата поможет, но это может оказаться очень долгим.
8. Если чувствуешь что машина садиться (тапку давишь, а машина наоборот замедляется), то в таком случае надо немедленно бросать газ.
По идее надо отключить мотор от трансмисси.
Как это сделать на автомате - не знаю.
Идея в том, что машина, движущаяся по инерции, уплотняет перед собой и под колесами снег, повышая вероятность потом, после полной остановки, уехать с этого места хотя бы назад.
ПОсле такой остановки ехать ТОЛЬКО назад.
9. В сомнительных ситуациях всегда трогаться сначала назад а потом, набрав скорость, прорываться вперед.
Сзади снег уже раскидан до величины просветов и ехать назад, как правило, легче.
10. Если едешь назад, чтобы потом прорываться вперед, то бесполезно сдавать сантиметры.
Ехать надо до тех пор, пока не сдашь до горизонтального участка, не заберешься задом в горку или не выедешь из глубокого снега вообще.
Лишний раз сдать назад на 10-20 метров полезнее, чем зашоркаться до диагоналки на одном месте.
Быстрее получится.
11. Если машина остановилась в горку, то трогаться вперед или с небольшим разгоном даже не пытайся.
Скатывайся к подножью и предпринимай новую попытку преодолеть склон с одного захода.
Исключением являются затяжные горки, где сдавать назад может понадобится десятки или сотни метров.
В таких случаях смотри по ситуации.
Иногда проще такую горку объехать за несколько км, чем ломиться в нее несколько часов.

Правила следования в группе
1. Всегда дожидаться прохода передней машиной препятствия перед тем как лезть туда самому.
В противном случае ты можешь сесть сам и запереть переднюю машину.
Дедлок из котроого спасет только лопата.
2. Всегда оставлять машину на таком расстоянии от передней, чтобы утой было место сдать назад до "благоприятного" места (начало склона, ровное место без снега и т.д.)
3. Перед тем, как ехать на машине "спасать" товарища - крепко думать т.к. выкапывать две сидящие машины - это по крайней мере вдвое больше работы лопатой.
4. Стараться, чтобы всегда по крайней мере одна машина оставлась "на ходу".
На случай поломки остальных, каких-то аварийных ситуаций и тому подобного нужно всегда иметь средство, на котором из леса можно будет спастись.
Т.е. если едет три машины, две село, то третью не трогать вообще - пусть стоит на том месте где она ездить может и лопатами спасать первые две.
5. Если останавливаешься не вынужденно (ехать некуда после проскока засады) то всегда останавливаться так, чтобы машина могла потом ехать.
Лучше не доехать до интересуещего места несколько метров, чем потом откапываться после неудачной попытки тронуться.

Вещи и оборудование
Думаю что ты сам понимаешшь, что поезда ЗИМОЙ в лес - это штука такая... можно и кони двинуть.
На всякий случай:
1. Иметь с собой двойной запас теплых вещей, которые завернуть так, чтобы они остались гарантированно сухими в любых условиях.
2. Иметь с собой хотя-бы небольшой запас чего-то горючего.
В случае чего, попыка развести костер "спичками" из мороженного дерева может и не получиться.
Проще всего захватить с собой пару мешков угля для шашлыков и пару банок розжига для них.
Весу немного, а разжечь это можно и на открытом ветру и на голом снегу.
3. Желательно иметь какой-никакой ЗИП для машины.
Состав ЗИПа зависит от состояния машины и твоего знакомства с ее особенностями.
Но, даже если ты считаешь что у тебя машина в идеале, не помешает иметь: тормозуху, антифриз, пару упаковок "холодной сварки", пару комплектов ремонта бескамерных шин и канистру бензина.
4. Основное правило путешествий по лесу зимой: если сели и перспективы вылезти в ближайшее время туманны, то первым делом разводить костер. Пригодится прямо сейчас или нет - дело 10е, но когда он спешно понадобится может быть еже поздно (темно, очень холодно и т.д.)
5. Бензин не жалеть.
Если на улице мороз, то машину не глушить, печку не выключать, чтобы всегда была возможность согреться.
Бензин будешь считать когда до дома успешно доберешься.

Ну вот что-то типо так, надеюсь не надоело:)

ПС: Включать ли и когда пониженную - сам решай по обстоятельстом.
Выбирай то, что позволит тебе трогаться и разгонться в твоих конкретно условиях.
На механике, к примеру, в рыхлом снегу и штатных колесах пониженная нафик не нужна - скорость невозможно набрать.