Всем доброго времени суток, уважаемые автомобилисты!

В этой публикации я расскажу вам как определить битый автомобиль самому при покупке транспорта на вторичном рынке.

В среде автовладельцев некоторые водители не делают различий по дефективности между битым, ржавым, «ушатанным» и т. д. автотранспортом, относя их к одной категории. Однако именно битые машины стоят тут особняком.

Это наиболее опасная разновидность дефектов! Она может привести минимум – к ускоренному износу авто, а максимум – к авариям и непоправимым последствиям вследствие нехарактерного поведения машины в движении.

И даже шоферские суеверия помечают аварийный и сильно ударенный транспорт особой печатью неудачности! Однако на практике определить битость автомашины иногда бывает весьма проблематично т. к. в некоторых ремонтных мастерских применяются технологии старающиеся максимально имитировать заводские.

Эта статья раскроет не один секрет хитрых автослесарей и даст вам ясное представление по искусству выявления битых авто.

Большей части автомобилистов будет очень полезно предварительно ознакомиться с этим общим разделом, чтобы понять особенности битого автомобиля, о которых они могли и не догадываться.

Вопрос соответствия конструктивной безопасности автомобилей стоит довольно остро т. к. на вторичном рынке битых вариантов довольно весомое количество.

Естественно, что владельцы подобного транспорта, даже те, которые считают себя относительно честными людьми, стараются скрыть конструктивные дефекты, являющиеся, по их мнению, не существенными.

В основном это те или иные повреждения кузова. Но именно кузов, а точнее его правильная конструктивная геометрия, во многом обеспечивают предсказуемость поведения автотранспорта на дороге и, соответственно, безопасность людей.

Все россказни дилетантов о том, что авто, даже сильно битый, но восстановленный высококлассным профессионалом, практически ничем не отличается от оригинала, не соответствуют действительности.

Конечно, ударные повреждения имеют разницу между собой. Есть такие, которые действительно не несут никакой угрозы, хотя они могут быть с успехом использованы в процессе торга. А есть такие, при которых автомобилист, заключая сделку, ставит свое (и не только свое) здоровье и жизнь на рулетку удачи.

Ведь автомобили, после существенных ударов, меняющих геометрию кузова, которая может быть и совершенно незаметна, становятся очень ненадежны в плане предсказуемости: у них может в любое время случиться отказ того или иного агрегата, узла или просто транспорт может повести себя без видимых причин совсем не так, как ожидал от него водитель, особенно в непростых или экстремальных ситуациях.

Например, всем известные дальневосточные «распилы», о которых я рассказывал в статье , намного менее опасны, чем сильно ударенные машины. Ведь они просто распиливаются, а потом точно соединяются, без нарушения геометрии.

При определенных условиях, если на фаркопе находится тяжелый прицеп, в силу законов механики, геометрия кузова может быть нарушена даже при слабом или касательном ударе.

Поэтому в развитых странах Запада сильно пострадавшие машины чаще всего уходят на разборку или же, после ремонта, перепродаются в страны третьего мира. Да и у нас уже некоторые приличные СТО отказываются от восстановительного ремонта серьезно битых автомобилей.

Задумайтесь, ведь это явно неспроста. Что тут можно посоветовать в общем плане?

Если при вы выявили следы сильного удара по корпусу и у вас нет возможности проверить авто по соответствию геометрии на специальном стенде, то лучше откажитесь от подобного варианта. Лучше уж купить авто с выявленной коррозией, чем после серьезного ДТП.

Некоторые продавцы для, вызова доверительного расположения, могут вам сами признаться, что авто было в аварии, но они отдавали его в «очень прямые руки» и все сделано на высшем уровне – лучше, чем родное. Да, в плане устранения видимых повреждений, это не большая проблема, но если машина является бюджетным или среднеклассовым вариантом, то такое утверждение скорее всего не соответствует действительности.

Ведь чтобы восстановить нарушенную геометрию требуется весьма дорогостоящее оборудование для перетяжки геометрии и такой ремонт применяется только для недешевого класса авто, могущих оправдать сделанные вложения.

Но тут срабатывает другой конец палки: если на дорогой машине поведенная геометрия автослесарями полностью сведена «в ноль» (восстановлена), но при этом применялась точечная сварка, то быстрота коррозионных процессов в этих местах будет проходить в пять и более раз быстрее, чем на заводских соединениях.

Это объясняется технической невозможностью применения заводского оборудования в обычной даже высококлассной мастерской, не говоря уже о том, что в подобных условиях далеко не для всех мест корпуса машины точечная сварка вообще доступна как таковая.

В результате опять же будет явный проигрыш в цене при последующей перепродаже. Но не только это: могут быть сюрпризы и при вашей эксплуатации – например, из-за коррозии точечной сварки ремонтная накладка вдруг отлетит вместе с кронштейном растяжки всего через 5-6 месяцев. И таких неожиданностей может быть множество.

Так что же делать – покупать или не покупать битую машину, спросите вы. А это зависит от того, как и куда она была ударена.

Вот список повреждений, которые не влияют на геометрию автомобиля:

• Помятости обвесного тюнинга;
• Поцарапанность корпуса, порогов и бамперов;
• Мелкие выбоины («коцики») лакокрасочного покрытия (ЛКП);
• Покраска без толстых слоев шпаклевки;
• Небольшие вмятины.

Дополнительно можно сказать, что и другие «неударные» дефекты (например, хруст ШРУСов, локальные неисправности по электрочасти, требующие замены амортизаторы и даже отверстия в обшивке от «бычкования» сигарет) можно принять во внимание, но не отменять по их совокупности покупку.

С такими повреждениями автомобиль можно приобретать. Они даже полезны, т. к. позволяют довольно выгодно скинуть цену, особенно если обнаруживаете все эти «косяки» вы сами.

Вот теперь давайте именно об этом и поговорим.

Как обнаруживать битости в автомобиле

Итак, как же вам самим определить битая машина или нет. Начнем по порядку.

Этап первый: подготовка к обследованию

Для обследования кузова автомобиля нужно захватить с собой:

• Складной сантиметр-рулетку;
• Фонарь;
• Прибор для определения толщины ЛКП-слоев;
• Удобные строительные перчатки;
• Ветошь для рук;
• Подстилку для осмотра днища.

Сам осмотр нужно назначать только в дневное время суток. Если продавец упорно предлагает вечерние часы, ссылаясь на, например, постоянную занятость, то это уже подозрительно.

Естественное освещение не должно быть слишком ярким: если день очень солнечный, то проводите обследование в тени (солнце мешает правильно определять цветовые оттенки).

Этап второй: общее впечатление

Начинать нужно с общего осмотра автомобиля: сперва, по приезду на осмотр, сделайте «умный» вид и задумчиво обойдите авто вокруг, чтобы сходу не вызывать излишнего энтузиазма у продавца. Меняйте расстояние и углы обзора, может что-то удастся заметить сразу.

Если какой-то дефект не скрывается, виден с первого взгляда, особенно если он не очень большой и хозяин сам много о нем говорит, то это может быть уловкой для отвлечения внимания от более существенных скрытых «косяков».

Например, если вы отметили нехарактерные утолщения некоторых мест (крыльев в особенности) или крыша кажется вам более выпуклой, то это обязательно стоит более детальной проверки.

Если ничего сразу привлекающего внимание нет и с первого взгляда все кажется нормальным, поищите более внимательно улавливаемые различия в окраске, плавные неровности корпуса, оцените общее состояние машины, кузова и ЛКП. Проверьте авто на симметрию основных элементов в общем плане.

И если опять ничего не бросается вам в глаза, тогда переходите к более детальному обследованию.

Этап третий: накладной тюнинг

Накладной тюнинг – это всякие стильные или просто красивые штуки, которые накладываются на основной корпус. Сюда относятся молдинги, накладки фар, наклейки, спойлеры, пластиковые пороги, обвесы на бамперы и т. п.

Все это многим весьма нравится, но в то же время не секрет что именно этим часто легко скрываются различные повреждения кузова вплоть до коррозийных сквозных прободений.

Поэтому подобный тюнинг рекомендуется устанавливать самостоятельно на свой вкус. А при осмотре покупаемого автомобиля все это будет только мешать вам. Поэтому можно заранее предупредить хозяина о том, что накладной тюнинг вас не интересует и предложить его снять. Если он откажется, то это уже большая вероятность того, что под накладками что-то скрывается.

Будьте внимательны, если перед вами немолодой автомобиль с явными следами внешней и с новеньким накладным тюнингом.

Кстати, если вас интересуют дефекты самих накладок, то их можно определить простым простукиванием пальцами: в местах с толстым слоем чего-либо будет издаваться более глухой звук.

Этап четвертый: зазоры

По симметрии зазоров между основными сегментами авто определяются ударные нарушения и сдвиги в его геометрии.

Особенно внимательно нужно отнестись к зазорам на иномарках качественных брендов, где ровность и симметрия между деталями кузова обязательна после схода с конвейера.

Производители нашего автопрома в этом плане не так придирчивы к конечному продукту, в особенности это касается ВАЗовских моделей советского и раннего постперестроечного периода. Но даже на «копейках» зазоры в разных симметричных местах не должны иметь разницу от ширины пальца и до пары миллиметров.

Если на современной машине вы заметите явное несоответствие какого-либо зазора по ходу его длины и диссонирующего по симметрии с аналогичным парным, то это верный признак поведенного кузова.

Тут тоже не нужно впадать в крайность и применять штангенциркуль – сама ширина зазоров может довольно свободно варьировать даже в пределах разных годов выпуска одной модели.

После визуального обследования зазоров промеряйте кузов на симметрию при помощи рулетки-сантиметра: сравните по симметрии расстояния от стойки до стойки и от оси до оси по каждой стороне кузова.

Тут еще нужно иметь в виду, что несоответствие геометрии зазоров может вызывать полная замена сильно битых съемных кузовных сегментов на новые дешевые и неоригинальные (производства Китая, Турции и т. п.).

Этап пятый: петельные элементы

Петельные элементы кузова – это двери, крышки капота и багажника, лючок бензобака. По ним можно многое узнать о состоянии кузова.

Проверяйте все двери, обращая внимание на легкость их закрытия, издаваемый звук и разницу в этом между отдельными дверьми. Они должны закрываться с идентичным усилием и хорошо прижиматься к уплотнителям. Крышки багажника и капота должны захлопываться без перекосов и особых усилий, а на лючке бензобака не должно быть следов его снятия.

Проверьте обе стойки передних дверей в нижней их части: в этих местах при сильном лобовом ударе остаются явные вмятины, оставленные подавшейся назад дверью. Иногда там же остаются следы от неубранного замка ремня безопасности, но они отличаются хаотичностью от направленных ударных вмятин от лобового столкновения.

Проверьте двери на наличие зазоров в петлях: для этого открытую дверь нужно покачать в вертикальной плоскости вниз-вверх, но делайте это без фанатизма, чтобы не ругался хозяин.

Внимание! Иногда автовладельцы накладывают на петли регулировочные шайбы, чтобы нейтрализовать провисание. Убедитесь в отсутствии этих шайб.

Этап шестой: лакокрасочное покрытие

Для начала любому автомобилисту нужно знать, что даже при очень бережной езде так называемые коцики (микросколы ЛКП) обязательно будут присутствовать, особенно в передней нижней части автомобиля (капот, радиатор, бампер). Кстати, ВАЗовское ЛКП отличается не очень большой прочностью при минимальной толщине, из-за чего «рябость» капота от коциков считается вполне нормальной, если машине не пару месяцев от роду.

Когда же автомобиль 3-4 лет сверкает как новый и на ЛКП, особенно в передней части, нет микросколов, то это говорит о том, что авто не так давно было полностью перекрашено по какой-то причине. Это может быть просто прихоть владельца, а может и прямая необходимость после ДТП: спросите перекрашивалась ли машина и по какой причине. Если ответ отрицательный, а сомнения остались, то произведите более тщательную проверку.

Для этого нужно встать так, чтобы вся боковая плоскость авто смотрелась под наименьшим углом. Освещение должно быть впереди фронта обозрения. Тогда на окраске можно заметить ее неоднородность: различия в блеске, наличие незаводской размерности шагрени (микропупырышки краски или фактура по типу кожуры апельсина), пылевых микрочастиц и других дефектов кустарной покраски.

Подозрительные места нужно обследовать при различных углах обзора и уровня бликования. Именно в переходах между различными бликами могут улавливаться следы перекраски.

Если машина была «облита» не полностью, то выявленные подкрашивания – это явный признак устранения местных дефектов. Тогда нужно определить была ли это просто коррозия или же последствия удара.

Если автомаляр работал без учета подбора оттенков цвета и выгорания старой окраски, то визуально определить места окрашивания не тяжело. Но в других случаях с ЛКП работают высококлассные специалисты и отличить места закрашиваний на глаз довольно сложно: они делают затухающие переходы окраса со смежными областями, а также используют лючок бензобака для точной цветовой калибровки.

В последнем случае для более удобной работы этот лючок обычно снимается от чего остаются следы: неродные заклепки, слизанные или сточенные головки болтов, характерные царапины и т. п. Обратите на это внимание.

Также вас должно насторожить отсутствие оцарапанности порогов, которые очень часто страдают при ДТП. Если они «одеты» в тюнинг, то снимите его и изучите что скрыто под ним.

Отведите немного в сторону уплотнительную резину заднего и лобового остекления и осмотрите полости и внутреннюю сторону уплотнителя на предмет наличия там характерных «ступенек», капель и подтеков от малярных работ. Кстати, родной цвет окраски тут может несколько отличаться по контрасту с остальным кузовом, но это вполне нормально.

Еще автомаляры, по окончании окраски, применяют специальные полироли. Потом они их смывают, но характерные остатки этих веществ часто остаются на внутренней стороне кузова. Такие остатки полироли напоминают легко стираемый осадок от мела.

Следует знать, что искусные автомаляры границы окрашивания выводят в изломные места, для большего затруднения их различия (например, внутрь дверных проемов).

Также для обследования ЛКП применяют цифровой толщиномер. Если есть возможность, то обязательно захватите его с собой. При этом следует знать, что заводская краска обычно дает толщину не более 100 микрон. А разброс показаний до 200 микрон однозначно говорит о перекраске. 300 мк – это уже следы шпатлевки (в заводских условиях она вообще не применяется).

При родной окраске индикация толщиномера везде приблизительно одинакова.

Посмотрите как правильно работать с толщиномером:

Как видите и дешёвого прибора достаточно для определения окрашенности.

Если такого прибора у вас нет, то для определения мест шпаклевки можно использовать слабый магнит: если он явно хуже держится по сравнению с соседними областями, то в этом месте наложена шпаклевка. Но нужно учитывать, что со слоями до 0.5 мм магнит не поможет, даже при большом опыте его использования. Ну и необходимо помнить, что при сильных повреждениях элемент может быть сменен полностью, а потом закрашен.

Конечно нет смысла особо заострять внимание на следах полной перекраски возрастных авто т. к. это во многих случаях работает в плюс.

Этап седьмой: остекление и фары

Весьма быстро можно проверить остекление салона на предмет замен окон: в правом нижнем углу каждого стекла стоит маркировочное клеймо завода-изготовителя с годом выпуска и другими идентификаторами.

Тут следует знать, что дата выпуска оригинальных стекол может отличаться от даты выпуска самого авто на год назад – это нормально. Еще не следует особо придираться к замене лобового стекла: если заменено только оно, то все в порядке – «лобняки» часто меняются из-за трещин от попаданий рикошетных камней от идущего впереди транспорта.

С фарами немного сложнее: тут водителю желательно разбираться в логотипных маркировках фирм, производящих оригинальные комплектующие – тогда вы всегда сможете отличить дешевые (турецкие или китайские) элементы от фирменных. Это касается всей оптики (фонари, подфарники, поворотники, декоративная подсветка и т. п.).

Чтобы полностью скрыть следы разбитой оптики хозяину придется поменять ее на оригинальные попарно, а это довольно существенные траты и не все на такое идут, поэтому смотрите внимательно: какая-то фара может явно или неявно, но отличаться от остальных.

Этап восьмой: крепежные элементы

Довольно часто факт кузовного ремонта можно определить по крепежным элементам составных деталей кузова и салонной обшивки.

Ведь при разборке далеко не все крепления удается установить назад в точности так, как на заводе: некоторые из них ломаются, другие теряются. К примеру, часто ломаются обшивочные пистоны.

Обращайте внимание на сколы краски, царапины от инструментария, недотянутость, другие повреждения или вообще замену на нестандартное или неокрашенное крепление. При затруднениях сравните с аналогичными симметричными крепежами у этой автомашины или такими же у идентичной модели.

Особое внимание уделите плотности прилегания обшивочных панелей салона – кузовщикам далеко не всегда удается их водрузить на место с заводской плотностью и прочностью.

Такое же внимание уделите болтам на дверных креплениях – они должны быть обязательно окрашены в родной корпусный колер, без следов съемки и быть плотно притянуты.

Но вам следует знать, что не все крепления обязательно подлежат залитию заводской краской: некоторые монтируются в конвейерных условиях уже после окраски кузова.

Этап девятый: сварочные швы

Вы должны знать, что в условиях заводского автоконвейера все операции по сборке авто выполняются последовательно, с высокой четкостью точечной сварки и аккуратностью заполнения стыковочных полостей термогерметиком.

Достичь подобного в условиях СТО почти невозможно. Но даже если какой-то мастер умудрился проделать все на высшем уровне, то его работу можно различить по несоответствию твердости застывшего герметика.

Однако обычно кустарная кузовщина оставляет явные следы герметизирования в виде шагрени похожей на спекшуюся эмаль.

Обратите внимание на места точечной сварки, различия в уровне их коррозии (кустарная сварка гниет во много раз быстрее) и аккуратности (кустарная сварка оставляет прожоги и другие огрехи), контраст симметричности и т. п. Ведь на заводе все приваривается по схеме, обеспечивающей максимальное удобство, а на готовом авто такой возможности уже нет и в некоторые места клещи модной нынче у автослесарей точечной сварки вообще невозможно завести.

Поэтому ищите и обычную шовную сварку – она вполне может присутствовать.

Не стесняйтесь снимать обшивку багажника – так всегда поступают опытные оценщики для осмотра внутреннего состояния задних крыльев: если в этом месте был удар, то изнутри обнаружить такое намного проще.

Внимание! Опытные кузовщики, восстанавливающие машину для продажи, идут на хитрость и укрывают места кустарной точечной сварки тонким слоем шпаклевки. Потом ластиком от китайского графитового карандаша вдавливают точки весьма похожие на заводскую сварку. После аккуратной грунтовки/окраски такие фальшивые точки визуально отличить от оригинальных весьма тяжело. Поэтому не грех пройтись по подозрительным местам сварки толщиномером.

Этап десятый: развал-схождение

По состоянию развал-схождения (РС) также можно определять битость автомобиля. На глаз дефект РС можно определить по несимметричности износа протекторов: на авто с нарушенной геометрией регулировкой РС невозможно уравновесить изнашиваемость для шин попарно.

Внимание! Особо ушлые продавцы в данном случае идут на такую хитрость: уравновешивают ход автомобиля с нарушенным и неисправимым РС уровнем давления в каком-либо колесе. Поэтому неплохо проверить оба передних колеса манометром.

Но все же более четкую картину в этом отношении может дать только исследование авто на РВ-стенде, где проверится геометрия, углы движения и монтажа колес. Попутно можно посмотреть на подвесочные люфты, наклоны стоек, деформацию рычагов и др.

В завершающем разделе я хочу предостеречь автомобилистов от одного весьма тонкого момента, довольно часто присутствующего при покупке машин.

Это шопинговый эмоциональный подъем, который хорошо известен как психологам, так и маркетологам. Последние, включая автобизнесменов, во всю применяют данную особенность человека на практике, умудряясь иногда буквально «продавать воздух».

Вполне понятно, что человек, покупающий авто, имеет повышенный уровень положительных эмоций, помноженный на шопинговое нетерпение. В таком неуравновешенном состоянии, когда «деньги жгут руки», очень легко попасться на маркетинговые уловки хитрых автобизнесменов, будь то перекупы или салоны с подержанными машинами.

В случае, когда им нужно «всучить» какой-то неважный вариант, они иногда идут на нестандартные расходы и облагораживают машину какими-либо крутыми, бросающимися в глаза наворотами, на которые и ловятся незадачливые покупатели.

Но только ли незадачливые? Оказывается, нет!

Иллюстрацией к этому вам послужит интересный пример, когда опытный автослесарь-кузовщик, с холодной головой, приобрел то, с чем потом долго мучился у себя на стенде, выправляя сильно поведенную геометрию.

А все дело в том, что он неосмотрительно подключил к семейной покупке транспорта ничего не соображающую в автоделе супругу, держательницу бюджета. И та, увидев один тюнингованный вариант с тонированными стеклами, красивыми молдингами и дорогими дисками, автоматическим люком и другими прелестями, была насмерть всем этим очарована, как сорока золотым кольцом, и авторитетно заявила супругу, что покупается именно эта машина и никакая другая т. к. она хочет ездить именно на ней.

В результате кузовщик, под давлением благоверной, провел поверхностный осмотр и купил авто на авось. Поэтому не берите на предварительный осмотр тех, кто там будет только мешаться под ногами, а особенно тех, кто может своим детски капризным поведением испортить всю радость и пользу от вашего приобретения.

• Если хозяин пригнал на осмотр сильно загрязненную машину, то это дополнительный повод насторожиться – так иногда поступают перекупы, чтобы скрыть какие-то дефекты и минимизировать осмотр уповая на брезгливость покупателя.
• Помните, что места битостей коррозируют намного быстрее, несмотря на любую их маскировку.
• Не обращайте внимание на болтовню «под руку» хозяина авто – это может делаться намеренно, для рассеивания вашего внимания. Лучше возьмите с собой друга, который будет внимать хозяйским речам, а вы спокойно работать.
• Обязательно обратите внимание на наличие или следы установки прицепного фаркопа – это свидетель возможной повышенной изношенности машины и риска для ее геометрии.

Заключение

Ну вот у вас теперь есть базовое представление о правильном осмотре автомобиля на предмет его битости по накладному тюнингу, зазорам, петельным элементам, лакокрасочному покрытию, остеклению и фарам, крепежным элементам, сварочным швам, развал-схождению.

Вы усвоили что первичное впечатление может не соответствовать действительности и кузов нужно проверять полностью не только на внешних, но и на внутренних поверхностях, обращать внимание на все несоответствия и при помощи пояснений хозяина и своих выводов выяснять истину.

Главное тут ни в коем случае не спешить, не давать возможности затуманить себе голову и не оставлять места необоснованной эмоциональности, а все технические навыки, при должном желании, вы освоите в любом случае.

А как вы определяете битый или нет? Если у вас свои фишки, то если не сложно, расскажите о них в комментах. Если ваш совет будет полезным или сообщение интересным, то я дополню им статью данную с указанием вашего авторства.

Вы игрались в детстве в машинки? Наверное, да. Но современные технологии позволили превратить эту игру в потрясающе увлекательное шоу для всех возрастов! Например, в этом видео вы засмотритесь на азартные гонки радиомоделей по усложненной модельной конструкции автотрека:

Почему в детстве я о подобном не знал?((

Наша с вами встреча подошла к завершению. Делитесь прочитанной информацией в социальных сетях, оформляйте подписку на мой автоблог и не скучайте!

До скорых встреч.

14.02.18 33 866 0

И зачем вообще это делать

Вы решили купить подержанную машину.

Роман Харитонов

автолюбитель

Есть риск нарваться на крашеную под видом некрашеной или битую под видом небитой. Чтобы вас не обманули, при покупке надо проверять толщину слоя краски. Для этого нужен толщиномер.

Это статья о том, как им пользоваться.

Зачем вообще проверять толщину краски

По толщине лакокрасочного покрытия (ЛКП ) определяют, подвергался ли кузов машины повторной покраске или ремонту после аварии. А значит, можно определить, были ли аварии вообще.

Автомобиль красят в двух случаях:

1. В косметических целях - из-за царапины или мелкой аварии.
2. После серьезного ДТП .

Подкрашенным может оказаться не только подержанный, но и новый автомобиль. Если вы не эксперт, определить на глаз, покрашена ли машина, сложно: при аккуратном ремонте покрытие не отличить. Поэтому и нужно измерять его толщиномером.

Покупать машину после косметической покраски, например с перекрашенным крылом, все равно можно, даже если толщиномер покажет отклонения от нормы. Но отклонения - это повод для торга.

Если же машина была в сильной аварии, в которой пострадала конструкция кузова, то это не машина, а хлам на колесах. Находиться в такой машине опасно для жизни: никогда не знаешь, какие именно повреждения остались в кузове, что может оторваться или заклинить, а в случае ДТП вообще огромный риск. Покупать такую машину можно только на запчасти.

Важно понять причину покраски и исключить сильное ДТП . Попросите продиктовать VIN машины - идентификационный номер - и проверьте историю машины на сайте ГИБДД . Если машина из Москвы, дополнительно проверьте ее сервисом «Автокод». Так вы узнаете, был ли автомобиль в ДТП и в каких обстоятельствах. Это бесплатно.

Если продавец отказывается назвать вин, не покупайте машину. Скорее всего, вас пытаются жестоко обмануть.

Что такое толщиномер

Толщиномер - это прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Выглядит как небольшая коробочка.

Одни толщиномеры работают при температуре ниже нуля, другие нет. Одни модели измеряют алюминиевые детали, другие работают только на стальных поверхностях.

Но если вы меняете машину раз в три года или реже и часто пользоваться толщиномером не планируете, то и покупать его бессмысленно. Можно просто арендовать. Это стоит от 300 до 500 рублей в сутки.

Что покажет толщиномер

Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр - это одна тысячная миллиметра.

Чем большее значение показывает толщиномер, тем больше слой краски и выше вероятность, что эту машину ремонтировали после ДТП . Обычно заводской слой краски на стальных деталях авто не больше 200 мкм.

Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.

Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.

Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.

Больше 1000 мкм - это признак серьезного кузовного ремонта, а значит, участия в серьезном ДТП . Машину со слоем покрытия более 1000 мкм лучше не покупать.

2000 мкм - это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.

Заранее проверьте, какой должна быть заводская толщина ЛКП на модели машины, которую вы собираетесь купить. Эту информацию обычно легко можно нагуглить по запросу вроде «толщина лкп мазда 3». Допустим небольшой разброс показаний, но не более 60 мкм.

Как откалибровать толщиномер

Чтобы показывать точные результаты, толщиномер должен быть откалиброван. Калибровка сбивается от перепадов температур или если сядет батарейка.

Для калибровки толщиномера используют металлические пластины, которые продаются с ним в комплекте. Если вы арендуете прибор, попросите владельца откалибровать его при вас и на всякий случай выдать вам в аренду калибровочные пластины.

Калибровочные пластины выглядят вот так:

У моего толщиномера две калибровочные пластины, потому что он работает как со стальными, так и с алюминиевыми деталями. Калибровать прибор нужно отдельно для стали и алюминия. Если толщиномер работает только по одному металлу, пластина будет одна.

В комплект обычно входит специальная калибровочная пленка, по которой и происходит настройка.

Процесс калибровки прост - ставим толщиномер на пластину и обнуляем показания:

Прикладываем калибровочную пленку к пластине и ставим сверху прибор:

Толщиномер должен показать цифры, нанесенные на пленке. Если этого не происходит, повторяем процедуру.

Что надо проверять у машины

Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент - это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова - это части кузова от нижней линии остекления к крыше.

Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.

Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа. Иначе вы можете попасть прибором в часть крыла, которая в ДТП не пострадала, а ниже у этого же крыла может быть жирный слой шпаклевки.

Проверять толщиномером только наружные элементы кузова мало. Чтобы исключить ремонт после серьезного ДТП , обязательно нужно проверить кузов и внутри - измерить ЛКП каркаса.

Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.

Алюминиевые детали

Перед осмотром машины полезно узнать, есть ли у интересующей вас модели автомобиля алюминиевые детали. Например, у многих моделей Ауди, БМВ , Рендж-роверов из алюминия сделаны капот, передние крылья, двери. Для измерения покрытия на таких деталях нужен толщиномер, способный работать по алюминию, например Etari ET 555.

Никакой специальной настройки не нужно - переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5-2 раза в меньшую сторону.

Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.

Толщиномер настроен на измерение алюминиевых деталей

Пластиковые детали

На пластиковых деталях толщиномер не работает. У современных автомобилей из пластика бывают сделаны бамперы, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, иногда и другие детали. Например, у Пежо 408 пластиковые передние крылья.

Толщиномер на грязном автомобиле может обмануть или сломаться

Использовать толщиномер на грязной машине неправильно. Во-первых, показания могут быть некорректными. Во-вторых, работа толщиномера по грязному кузову портит и прибор, и краску машины.

Помойте автомобиль перед проверкой. Осматривать надо чистый автомобиль. Это полезно не только для толщиномера, но и для того, чтобы найти дефекты. На чистом видно лучше.

Толщиномер не гарант

После аварии средней тяжести на автомобиль могут установить навесные подержанные детали от других автомобилей. Если при ремонте мастера найдут запчасти нужного цвета в оригинальном окрасе, на наружных элементах толщиномер покажет стандартные значения.

Поэтому показателей одного только толщиномера недостаточно. При осмотре нужно обращать внимание на зазоры между кузовными панелями, состояние болтов, год выпуска стекол и массу других параметров.

Если вы не хотите во всем этом разбираться, обратитесь к экспертам по подбору.

Шпаргалка

1. Возьмите профессиональный откалиброванный толщиномер.
2. Заранее изучите, какие показатели ЛКП должны быть у нужной вам модели автомобиля.
3. Измеряйте каждый кузовной элемент как минимум в пяти разных точках. Внутренние детали кузова тоже надо проверить. Не забудьте измерить толщину краски и на крыше, и в дверных проемах, и на стойках кузова.
4. Не покупайте машину, если толщина ЛКП на навесных элементах больше 1000 мкм, а на каркасе больше 300 мкм.

А сложности возникают всегда – неважно, откуда машина – с трендового салона или рынка подержаных тачек – в свое время каждая вещь требует качественного обслуживания и ремонта. Но хуже всего, если через полгода вам сообщают, что автомобиль вовсе не новый, а отремонтированный и перекрашенный после серьезной аварии. Как определить битый автомобиль до покупки, если вы не разбираетесь в автомобильных тонкостях?

Почему нужно знать все о битом кузове

Дело не только в деньгах – если вы берете машину б/у, это одно, но если авто оказалось фальшивкой в салоне, это другое. И в первом, и во втором случае скрытые повреждения кузова, бампера, крыши или боковины могут принести вред новому хозяину. Не зная об обмане, человек подвергает свою жизнь опасности, ведь любые повреждения влияют на поведение машины в будущем. Любая мелочь, вышедшая когда-то из строя, может дать новый сбой, а водитель, будучи уверенным в качестве и надежности недавно приобретенного автомобиля, не сумеет вовремя среагировать на поломку.

Делая выбор в сторону б/у средства, подумайте, стоит ли покупать машину с глубокими вмятинами или повреждениями, требующими точечной сварки. Впрочем, на геометрию авто не влияют царапины, помятый тюнинг, несущественные отколы или мини-вмятины. Покупая подержаный автомобиль, не указывайте продавцу на сколы бампера или мелкие повреждения радиатора – они неизбежны. Чем старше авто, тем больше на нем мелких, естественных трещин, которые легко подретушировать самому, если захочется.

Починить битого железного коня не представляет сложности – главное, иметь деньги и желание. Но как проверить качество и искренность продавца, если новенькая машина сияет свежевыкрашенными боками на солнце?

Как узнать о прошлых приключениях нового авто

Не стесняйтесь осматривать всё от и до. Не приезжайте на встречу вечером – днем больше шансов увидеть несоответствие красок или малейшие отличия в насыщенности или переливах цвета. При осмотре машина должна быть чистой, без потеков грязи. Под определенным углом можно увидеть фактуру – мелкий песок или пупырышки из краски на боковых крыльях или других частях авто. Чтобы идеально подобрать «родной» цвет часто используют лючок бензобака. После покраски под болтами видны следы смещения (довольно редко). Если машина сияет новым лаковым покрытием, есть повод задуматься – а не перекрасили ли ее на днях, чтобы скрыть следы аварии? Слишком яркий солнечный свет может обмануть зрение. Иногда краска накладывается неравномерными слоями – при более детальном осмотре и обмерки толщиномером или специальным магнитом, можно легко обнаружить несоответствие.

Модным тюнингом, хитрые продавцы умело скрывают косяки, а иногда и застарелую ржавчину. Старый потрескавшийся бампер можно проверить простукиванием пальцами: если слышится глухой звук, значит, под слоем краски находится жирный слой шпатлевки.

Стекла с разной маркировкой по нижнему краю говорят о том, что их меняли на новые. Фары в идеальном состоянии – первый признак замены (но причина замены не всегда в аварии). Обратите внимание на развал схождения – проверьте машину на подъемнике.

Крепежные элементы (петли) должны плотно прилегать к кузову, не иметь следов смещения или сварки.

Зазоры между дверьми должны быть одинаковой ширины, а резиновые накладки (уплотнители) ровными. Разность в ширине говорит о том, что дверь «не родная» или имеет дефекты. Отогните край уплотнительной резинки – можно увидеть следы от недавней покраски (капли, потеки). Следы от полироли часто остаются внутри салона, визуально напоминают меловую пыль.

Не забывайте о том, что битые места ржавеют в первую очередь.

Приобретение автомобиля - процесс весьма ответственный и требующий крупных финансовых затрат. При совершении любой крупной и дорогостоящей покупки существует огромный риск нарваться на отпетых мошенников, которые не постесняются обобрать покупателя до нитки. Cреди автолюбителей имеются такие недобросовестные личности, которые при продаже своего автомобиля, побывавшего в нескольких дорожно-транспортном происшествия, без зазрения совести постараются скрыть следы повреждений, чтобы доверчивый покупатель не смог заметить эти следы, не стал бы обоснованно торговаться или не отказался бы от первоначального намерения приобрести автомобиль. Поэтому давайте в этой статье рассмотрим, , чтобы вы могли не допустить ошибок при .

После аварии автомобиль ремонтируется. При ремонте кузов шпатлюется, чтобы выровнять шероховатости, вмятины и выпуклости, а затем автомобиль перекрашивается. После произведенного ремонта автомобиль внешне выглядит новеньким и блестящим, но полученные при происшествии повреждения не могут не сказаться на нормальном функционирования автомобиля.

При покупке у незнакомых продавцов сначала необходимо изучить все возможные документы: паспорт продавца с фамилией, именем и отчеством, сведениями места жительства, паспорт транспортного средства, где продавец должен быть указан как последний правомочный собственник продаваемого автомобиля и сведения о последнем месте регистрации автомобиля в подразделении государственной инспекции дорожного движения территориального (городского или районного) органа внутренних дел Российской Федерации. Автомобили, пригнанные для продажи с других субъектов Российской Федерации, особенно из удаленных, лучше не покупать. Затем сравните все номерные агрегаты автомобиля с данными паспорта транспортного средства, обратите внимание на указанный там цвет и реальную окраску. При наличии специальных знаний можно увидеть признаки принудительного изменения первоначального содержания или распознать поддельные свидетельство о регистрации автомобиля и паспорт транспортного средства. Иногда случается, что автомобили с измененными идентификационными номерами ставятся и снимаются с учета в некоторых подразделениях госавтоинспекции. От покупки подобного автомобиля лучше отказаться, чтобы в дальнейшем вам не запретили его эксплуатировать.

Советуем осматривать автомобиль после его , чтобы легко можно было разглядеть возможные недостатки, вмятины и царапины. Осмотр производите, сидя у фар, сначала осмотрите левую, а потом и правую сторону. Не пропускайте крылья, капот, багажник и крышу. Наличие шпатлевки легко проверяется магнитом, который притягивается только к металлу. Особое беспокойство должны вызвать неравномерные зазоры и щели на стыках всех деталей автомобилей. После аварий не все двери буду издавать одинаковый звук, потому что повреждена геометрия кузова. Хорошими сигналами о попытках скрыть повреждения от дорожно-транспортного повреждения служат уплотнители, которые сообщат о факте перекраски автомобиля. В случае перекраски на всех деталях может быть краска, разная по оттенкам. Для выявления разных оттенков краски на деталях требуется хорошее освещение.

Для обнаружения коррозии надо внимательно обследовать подкрылки и пороги, на которых не должно быть царапин, которые и позволяют коррозии проникать вглубь и разрушать металл. Коррозия - самый главный и страшный враг любой автомобильной детали. Швы полуавтоматической сварки красноречиво скажут, что сварка производилась не в условиях завода - изготовителя или сервисных центрах технического обслуживания, так как там применяется точечная сварка, которую в кустарных условиях произвести не представляется возможным.

Когда будете осматривать , тщательно обследуйте чехлы, водительские и пассажирские сидения, проверьте качество регулировки кресел, которые должны держать ровно, не раскачиваясь.

Завершите осмотр автомобиля на . Чтобы узнать о протечках в амортизаторах следует сильно надавить крыло и резко отпустить. Если автомобиль шатается, значит имеются неисправности в работе амортизаторов. Не забудьте проверить качество тормозной системы, ручного и ножных тормозов, для этого испытайте автомобиль на въезд и остановку на холме.

При осмотре подкапотного пространства необходимо проконтролировать, чтобы все трубопроводы были без трещин и не пропускали масло или иную жидкость. должен быть сухой и без масляных подтеков. Наличие коррозии демонстрирует о постоянном перегреве двигателя, что категорически не допускается и говорит о дефектной работе. Сам двигатель обязан работать бесперебойно, ровно и без посторонних подозрительных шумов. Непременно устройте автомобилю тест-драйв, чтобы узнать особенности поведения автомобиля на дороге и проверки качества сцепления колес с полотном.
Теперь вы в курсе, как определить битая машина или нет . Успешных покупок!

Низкая стоимость машины часто настораживает покупателей. Владелец мотивирует продажу семейными обстоятельствами, финансовыми трудностями или покупкой нового авто. Данные аргументы не всегда отражают реальное положение вещей, поскольку автомобиль может быть с дефектами. Авто, на котором ездили меньше месяца, может побывать в серьезной аварии. В этом случае низкая цена не компенсирует проблемы, возникающие при дальнейшей эксплуатации. Обнаружив, что авто перекрашено, потенциальные покупатели нередко отказываются от приобретения даже со значительной скидкой.

Почему крашеный автомобиль покупать не стоит?

Новая краска, на первый взгляд, должна ускорить продажу, поскольку внешний вид автомобиля только выигрывает. Однако заводская окраска и специальная обработка кузовных элементов производителем - оптимальный вариант защиты металла от коррозии. Лакокрасочное покрытие, выполненное мастерами с использованием качественных красителей, уступает заводскому. Закрашивание отдельных деталей свидетельствует о ремонте после ДТП.

Нередко мошенники полностью перекрашивают и продают угнанный автомобиль с поддельными документами и номерами. Низкая стоимость в этом случае вызвана стремлением быстрее избавиться от имущества. Крашеная машина также может свидетельствовать о восстановлении после серьезного ДТП, когда нарушена геометрия кузова. Исправлять подобный дефект берутся не во всех мастерских, поскольку процедура не дешевая и требует специального оборудования. Краской также скрывают следы шпаклевки, которой заделывали дефекты. Определить такие места можно с помощью дефектоскопа.

Измерение толщины лакокрасочного покрытия

Заводское покрытие отличается точными показателями толщины, которые указаны в специальных таблицах (есть в свободном доступе). Определив реальную толщину краски на нескольких участках машины и сравнив показатели с заводскими, можно аргументированно снижать цену. Измерения тестера ЛКП основаны на принципе работы дефектоскопа. Стоимость прибора невелика, «толщиномер» имеется во всех мастерских техобслуживания. Для самостоятельной проверки:

• Включают прибор и приставляют к разным частям кузова, обращая внимание на подозрительные участки;
• Записывают показания для каждого замера;
• Сравнивают данные с заводскими показателями, отклонение в 10 мкм - норма;
• Определяют проблемные места по существенному отклонению от нормы.

Тестер может показывать серьезные отклонения (от 300 мкм). Это значит, что под слоем краски находится шпаклевка, которую владелец пытался замаскировать. Отклонения выше нормы свидетельствуют о перекрашивании автомобиля, однако это не повод отказываться от приобретения. А вот поторговаться и снизить цену, указав продавцу обоснованные причины - вполне возможно. Окрашенные участки можно определить в процессе визуального осмотра, если внимательно исследовать поверхность кузова при хорошем освещении (на улице в солнечный день).

Как выявить окрашенные участки без приборов?

Осмотр чистого авто при солнечном свете даст опытному автолюбителю тот же результат, что и применение «толщиномера». Участки со шпаклевкой более тусклые, обладают меньшей способностью отражать свет. Если внимательно присмотреться, то предметы отражаются в окрашенном участке с эффектом «апельсиновой корки», то есть размыто. Осмотр под острым углом по касательной позволяет заметить зернистость, неровность окраски. Места в багажнике, под капотом обычно красят хуже - здесь все проблемы видны невооруженным глазом. Чтобы увидеть, какого цвета заводская краска, отворачивают резиновые уплотнители на двери.

Иногда разница в оттенках видна при круговом осмотре, избежать подобного эффекта удается только при скрупулезном подходе к окрашиванию. Недостаток мелких крепежей (их различие) говорит о том, что деталь снимали и перекрашивали. А после ремонта потерянный элемент крепежа либо не нашли, либо заменили другим. Сколы и деформации на болтах также свидетельствуют в пользу окрашивания. Некачественная подготовка авто к покраске (плохая шлифовка) или попадание пыли в краску при отсутствии качественных покрасочных камер приводят к видимым дефектам: полосы, частички пыли под лакированным покрытием.