нашего ликбеза и еще не передумали бороться со стихией, то, пожалуй, можно отправляться в путь. Главное помнить, что при движении по снежной массе не рекомендуется допускать сильную пробуксовку колес. Во-первых, только что мы с вами частично спустили шины и агрессивное вождение может привести к их разбортировке. Во-вторых, с бесцеремонным обращением с педалью акселератора крайне велик риск быстро и качественно закопаться. Снег нам необходимо не рыть, а укатывать - поэтому лучше придерживаться принципа «шаг вперед, два назад», особенно, если машина движется с ощутимым сопротивлением. Проехали немного и, как только почувствовали, что колеса начинают пробуксовывать больше обычного, а автомобиль движется не вперед, а вниз, сразу же прекращаем движение. Включаем заднюю передачу и снова «протаптываем» колею, но уже назад. Затем снова вперед – и так, пока не преодолеем заметный участок.

Классическая автоматическая коробка передач в этих случаях бывает удобнее, чем МКП – обеспечить момент трогания с места без пробуксовки с ней легче. На «механике» в этом случае чуть тяжелее, зато проще пользоваться методом раскачки и удобнее двигаться накатом: после небольшого разгона перед сугробом выжимаем педаль сцепления, и автомобиль пробивает себе путь за счет своей инерции (так меньше вероятность зарыться). Бывает, что по целине автомобиль может комфортно двигаться с постоянной низкой скоростью и без потребности каждый раз сдавать задним ходом, но и здесь нужно все время быть начеку, дабы вовремя остановиться. Все-таки, лучше медленно ехать, чем долго копать.

Иногда целину можно преодолеть и на весьма большой скорости – то бишь ходом. Это актуально в нескольких случаях: к примеру, нужно «пролететь» короткий и глубокий заснеженный участок; когда снег достаточно мягкий, а почва твердая; есть немалая уверенность в своих силах, а поблизости, на всякий случай, заготовлен подходящий буксир. Однако здесь могут быть подводные, а точнее, подснежные, камни: на большой скорости есть риск влететь во что-то действительно тяжелое и погнуть при этом элементы подвески, рулевого управления или еще хуже – пробить поддон двигателя или коробки. Также не стоит забывать про тип привода автомобиля: понятно, что полный привод в этом случае предпочтительнее. Но если вас угораздило-таки оказаться в поле на заднеприводной машине, нужно по возможности нагрузить заднюю ось (вещами или людьми - неважно). Так немного развесовка автомобиля станет более правильной (вспомните, каким проходимцем был легендарный «Запорожец»!). Если автомобиль передне- или полноприводный, то в момент, когда он движется с трудом, нужно почаще вращать рулем на малые углы – таким образом у шины появляется дополнительный зацеп.

Скарб в помощь

Для преодоления бездорожья даже в штатном оснащении вашего автомобиля можно найти немало полезных вещей. Так, например, вместо цепей противоскольжения, серьезно улучшающих проходимость автомобиля почти на любом оффроуде, можно использовать автомобильный трос (если трос ленточного типа, то его необходимо скрутить таким образом, чтобы он стал круглее и толще) или же обычные веревки. Для этого можно использовать как целиковый трос, так короткие куски, которыми нужно обмотать шину, продевая через отверстия в диске. Главное, завязывать нужно очень крепко и следить, чтобы материя не цепляла за элементы подвески и тормозов. С подобными самодельными приспособлениями автомобиль даже на летних шинах может пробираться даже по очень глубокому снегу. Но с пробуксовкой здесь нужно быть еще более деликатным: закопаться можно ох как глубоко.

Приехали

Но даже если вы все-таки смогли посадить ваш любимый автомобиль на днище, не отчаивайтесь – безвыходных ситуаций не бывает! Если вы послушались предыдущих советов, и вовремя убрали ногу с акселератора, не дав автомобилю приблизиться к центру земли – то ситуация, скорее всего, безобидная. Поэтому берем в руки лопату или любой другой подходящий предмет (например, книгу, планшет или ноутбук) и начинам откапывать автомобиль. Если автомобиль мостовой, то дело проще – откапывать скорее всего придется только пространство под мостами. Если автомобиль с независимой подвеской, то освобождать скорее всего будет необходимо все соприкасающееся со снегом пространство под днищем и возле колес. Далее пробуем аккуратно, без пробуксовки, выбираться задним ходом.

Не выходит? Закапывается еще глубже? Тогда достаем из багажника домкрат (уж он-то точно дожжен быть с собой!) и поднимаем наиболее углубившуюся часть автомобиля. Если площадка ровная, то порой может сработать такой фокус: добиваемся, чтобы автомобиль стоял на домкрате без «ручника» и не падал, после чего сталкиваем его, к примеру, назад. Главное, смотреть, чтобы домкрат не навредил целостности автомобиля, а автомобиль не скатился при этом обратно в яму. Но обычно такой способ сложно осуществим, поэтому под вывешенное колесо нужно что-то подложить. Подойдет все: доски, ветки, ненужные вещи…

А профессионалы этого дела, то есть джиперы, придумали даже специальные устройства – сенд-траки различной конструкции. Но даже если твердых предметов под рукой нет, можно попытаться утрамбовать под вывешенным колесом снег и положить на него резиновый коврик или плотное одеяло, которые не дадут провалиться колесу.

Наконец мы дождались снега и морозов. И сколько бы ни утверждали городские власти, что они готовы к зимнему сезону (имею в виду снег на дорогах), все равно – снег выпал нежданно-негаданно, и началось… Километровые пробки чуть ли ни на каждом перекрестке, аварии, нервы, гул сигналов и так далее... Посмотрел я на все это и решил написать для автолюбителей несколько советов, как ездить на машине зимой.

При наступлении темноты обзор водителя всегда желает оставлять лучшего, особенно когда уже стемнело, но еще не включились фонари освещения. При езде часто блики от фар встречных автомобилей заставляют прищуриться и на секунду потерять из вида дорогу. Либо же стекло автомобиля, запотевшее изнутри, и свет встречных автомобилей лишает видимости вовсе. Для того чтобы вас не слепили встречные автомобили, купите себе автомобильные очки (стоимость от 150 гривен). Очки убирают блики от капель, улучшают видимость, повышают контрастность изображения, блокируют отраженный свет.

Также следует держать чистыми стекла и зеркала заднего вида. Чтобы на стекле изнутри не было разводов, необходимо протереть его мыльным раствором или поваренной солью. Тогда стекла внутри будут всегда чистыми и не будут запотевать.

При низких температурах в бачок стеклоомывателя необходимо заливать неразбавленный концентрат омывательной жидкости (от 25 гривен за 1 литр жидкости с морозостойкостью до -20 градусов).

Смените маршрут передвижения – по привычному для себя маршруту водитель ездит практически «на автопилоте» и теряет бдительность и внимательность. Смена маршрута заставляет собраться и быть более внимательным.

Очень многие и зимой и летом держат одинаковую скорость, привычка, наверное. Так вот, водитель, привыкший удерживать одинаковую скорость, неадекватно оценивает дорожную обстановку и покрытие. Как правило, в первые дни снегопада и плохой дороги скорость необходимо сбросить на 20-30 км/ч.

Также немаловажным компонентом безопасного движения на дороге является дистанция между автомобилями. Не забывайте о необходимости удерживать ее, а при скользкой дороге – увеличивать.

Если на автомобиле стоит АБС – необходимо сильно нажать на педаль тормоза (все остальное за водителя сделает электроника).

Если машина без АБС – необходимо тормозить, несколько раз нажимая на педаль тормоза: так водитель имитирует действие антиблокировочной системы колес.

Важно знать и о торможении двигателем – при переключении на пониженную передачу вы снижаете вероятность блокировки ведущих колес при торможении. Если машина с автоматической коробкой передач, тормозить двигателем необходимо переключая селектор коробки из положения Drive в положение N.

Зачастую, вхождение в поворот на высокой скорости приводит к заносу автомобиля и серьезным авариям. Так что лучше этот занос предотвратить. Конечно, водитель может понадеяться на то, что ему помогут приемы контраварийного вождения. Однако стоит помнить – они приносят плоды, если их отрабатывать на практике в течение нескольких часов на специальной площадке, а голая теория не сыграет решающей роли в опасной ситуации.

Итак, помните: при входе в поворот необходимо сбросить скорость и перейти на пониженную передачу и ни в коем случае не нажимайте на тормоз – обязательно занесет.

Очень часто аварии с участием пешеходов происходят ранним утром или вечером, когда отключают фонари (или их еще не включили). Так что запомните, при подъезде к переходу, особенно в темное время суток или сумерки, лучше перенести ногу с педали газа на тормоз, независимо от того, есть ли там пешеход или нет (мало ли что).

Главное правило для водителя – при подъезде к пешеходному переходу, сбросить скорость!!!

Итак, прежде чем въехать в глубокий снег не нужно сразу давать газу и влетать «по самое не хочу» и до полного застревания. Необходимо «поутаптывать снег», заехать немного вперед, сдать задом, потом опять вперед, но уже проехать дальше и т.д. То же следует проделать при въезде на парковку, если там нетронутый снег. Выехать с «утоптанного» снега гораздо легче.

Если вы все же въехали и застряли в сугробе, или же заехали на лед и авто ни в какую не хочет выезжать, на переднеприводном автомобиле можно повыворачивать руль в разные стороны во время несильного нажатия педали газа.

Запомните!!! Если в снегу сильно газовать – машина обязательно зароется.

Если этот прием не помог или же авто имеет задний привод:

• на ручной коробке передач – необходимо дать раскачку автомобилю, то есть на первой передаче немного пытаемся проехать вперед, на пике подъема автомобиля нажимаем на сцепление и авто откатывается назад (если вы уверены в своей скорости реакции, то можете в этот момент быстро включить заднюю передачу и немного нажать на газ для большего эффекта маятника), на пике отката опять слегка даем газ и едем вперед (процедура, как правило, помогает).
• на коробке автомат – делаем то же, но здесь необходимо уловить момент раскачки и аккуратно регулировать скорость вращения ведущей оси во избежание зарывания в снег.

Запомните! При раскачке авто необходимо колеса держать прямо!

Возите с собой немного песка в багажнике, лопату и топорик (топориком можно сделать нарубки на скользком льду, если песок не поможет). Лично у меня весь этот набор в багажнике есть. Скажу честно, пока не доводилось им пользоваться, но если что, то я полностью буду вооружен. Также для выезда из сугроба и льда под колеса можно положить коврики из салона. Главное их потом забрать, не забыв в снегу.

Подъем необходимо осуществлять на небольшой скорости. Если вы начнете подъем на большой скорости, то автомобилю попросту не хватит сцепления, и он забуксует. Если есть возможность, то подъем нужно произвести не прямо под 90 градусов, а немного в сторону. Это распределит нагрузку на колеса более равномерно, и даст колесам большее сцепление. Если на переднеприводном авто не получилось въехать на горку передом, тогда можно попробовать это сделать задом. Эксперты говорят, что такой прием помогает во многих случаях.

При спуске с заснеженной горки нужно перейти на пониженную передачу и ни в коем случае не на «нейтралку» (при спуске без включенной передачи многократно увеличивается вероятность заноса автомобиля). Пониженная передача создаст дополнительную блокировку колес. Под конец спуска, не выключая передачи, несколько раз нажать на педаль тормоза, а когда спуск будет пройден - аккуратно нажимайте на газ.

В идеале в колею лучше не попадать. Но если нет другой возможности для езды, стоит помнить, что в колее необходимо двигаться не быстро, если возникает препятствие на дороге, то лучше заранее поискать выезд поудобнее. При выезде из колеи необходимо, снизить скорость, повернуть руль в сторону поворота и немного дать газу. Однако будьте готовы к блокировке колес и уходу автомобиля в занос.

В случае если колея очень скользкая, необходимо сначала слегка повернуть руль в другую сторону от необходимой стороны выезда, а потом быстро поворачиваем в нужную нам сторону (даем автомобилю раскачку). Главное в этом маневре не перестараться с резким выворотом и не сорвать машину в занос.

Намного проще водителям автомобилей с системой ESP (система курсовой устойчивости автомобиля), там компьютер следит и помогает водителю не допустить срыва автомобиля в занос.

Но все же, как говорится – береженого Бог бережет. Помните, лучше сбавить скорость и быть готовым к экстремальной ситуации, чем всецело полагаться на компьютер.

Совет девятый. Посетите школу контраварийного вождения

Уроки в школе экстремального вождения дают как новичку, так и бывалому водителю набор очень важных знаний и навыков, которые пригодятся в экстремальной ситуации.

Первый вопрос, который возникает у человека, решившегося учиться в такой школе: на какой машине учиться - своей или инструкторской? Опытные водители советуют выбирать второй вариант, так как и ходовая собственного автомобиля, тормоза и резина будут целее.

Перед началом занятий, опытный тренер обязательно должен посмотреть и оценить умения нового ученика и подобрать для него индивидуальную программу занятий. После этого ученик на площадке отрабатывает следующие упражнения:

• скоростное руление,
• экстренное торможение,
• экстренный объезд препятствий,
• скоростное прохождение поворотов,
• парковка в узких местах.

Ниже представлен список некоторых киевских школ, их контакты и полезная информация для тех, кто решится пройти курс контраварийного вождения.

Skibob По сути, это велосипед с лыжами вместо колес. Сейчас он настолько популярен, что существует даже Чемпионат мира по скибобу. Концепция этого транспортного средства была разработана еще в далеком 1949-м, но на мировой рынок скибоб попал около 10 лет назад. Для поворотов райдер использует две короткие лыжки, закрепленные на ботинках. Ripsaw EV2 Изначально эта махина была спроектирована для военных как быстрый танк с высокой проходимостью. Позже Ripsaw EV2 стал доступен каждому, кто готов расстаться с крупной суммой денег. Почти четырехтонную машину приводит в движение 6,6-литровый дизельный двигатель. Ripsaw EV2 способен брать подъемы с углом наклона 75°, его максимальная скорость – 104 км/ч вне зависимости от покрытия. TH!NK Frost TH!NK Frost спроектирован студентом для одной из норвежских электромобильных компаний. Его кузов напоминает покрывшийся трещинами ледник, треугольные гусеницы заменяют колеса. Крутящий момент от электродвигателя передается на все четыре оси. Застрять в снегах на таком авто нереально, разве что сядет батарея. Mountain Horse Этот кит (лыжа спереди, гусеничный привод сзади) превращает обычный мотоцикл в снежный, позволяя райдерам мчаться по склонам со скоростью до 100 км/ч. Таким байком гораздо легче маневрировать, чем снегоходом. За пять лет продаж компания Timbersled нашла тысячи поклонников и даже создала новый вид спорта. Snowbird 6 Винтоприводные машины были впервые разработаны в 1960-х русским Космическим агентством для доставки в цивилизацию космонавтов в случае их приземления в снегах Сибири. Конкретно Snowbird 6 создали для пересечения Берингово моря. Во время этого путешествия, которое состоялось в 2002 году, ему предстояло плавать в воде, карабкаться по айсбергам и ехать по снегу. И все это при средней температуре в -40 ºC. Snow Crawler Snow Crawler – это эволюция снегоходов. У него есть кабина, электрический двигатель, а сам аппарат выглядит так, будто на нем должен передвигаться Джеймс Бонд. Пока это всего лишь концепт, но он просто обязан появиться в серийном производстве. Snow Glider Машина сконструирована отцом и сыном Захрадками. Несмотря на свой незамысловатый вид, Snow Glider может развивать скорость до 120 км/ч. Разработчики пытаются внедрить свои аэросани в скиджоринг – зимний спорт, в котором лыжник едет за тянущим его собаками, конем либо чем-то моторизированным вроде снегохода. Подписывайтесь на Квибл в Viber и Telegram , чтобы быть в курсе самых интересных событий. Любое снежное покрытие, это не грунт в прямом понимании этого слова. Это по сути разновидность льда, замерзшая вода, только в более рыхлой форме. Осуществляя движение по снегу, колеса сначала трамбуют или прокапывают его до твердой основы и только потом, получив опору, двигают автомобиль вперед. Самое скользкое зимнее дорожное покрытие, это слегка подтаявший лед, покрытый сверху тонкой пленкой воды. Движение по снегу глубиной не превышающим высоту профиля шины особых трудностей не представляет. Для более уверенного движения давление в шинах надо заранее на 0.1-0.2 атмосферы больше, чем используется при движении по асфальту. Тогда шина быстрее докопается до твердой основы под снегом. Ей будем легче трамбовать снег и пробивать колеи, автомобиль будет увереннее держать траекторию движения. Внедорожник это не вездеход и не снегоход, которые вполне уверенно чувствуют себя на снежной целине и движутся по верхнему слою снежного покрытия на гусеницах, лыжах или шинах сверхнизкого давления. Поэтому съезжать в глубокий снег с накатанной снежной колеи на колесной машине желательно только в случае крайней необходимости. Двигаться по глубокому снегу становится возможным только после того, когда колеса хорошо утрамбуют его. Именно поэтому тут больше всего подходят узкие зимние шины с развитым протектором. Давление в шинах тоже лучше слегка завышенное. Преодоление сугробов и снежных заносов. Прежде всего, надо убедится, что на траектории движения отсутствуют скрытые снегом твердые препятствия в виде бетонных столбиков или чего то подобного. Преодолевать сугробы или снежные заносы легче всего ходом, заранее включив пониженный ряд в , и трогаться со второй или третьей пониженной передачи. Таким образом можно максимально подстраховаться от пробуксовки, которая может мгновенно зарыть машину в снег, и обеспечить необходимый запас мощности. Переключать передачи в глубоком снегу без крайней необходимости не следует. Само движение по возможности должно быть прямолинейным, тогда колеи будет две, а не четыре от всех колес, и двигаться вперед будет проще. Если инерции не хватило и автомобиль начал буксовать, то надо вернуться назад по своей колее и повторить попытку еще раз. Так, постепенно утаптывая снег под колесами машины, можно пробить колею даже в глубоком сугробе, большом заносе или снежной целине. Поворачивать или разворачиваться в глубоком снегу надо аккуратно и по максимальному радиусу, чем меньше повернут руль, тем больше шансов не застрять. При поворотах вывернутые колеса упираются в снег еще и своими боковинами, а задним колесам приходится проделывать собственную колею, поэтому сопротивление движению сильно возрастает. Движение на дорогах с гололедом, преодоление поворотов. Даже на ровной и прямой дороге следует избегать движения с высокими скоростями и избегать резкого маневрирования. Действия рулем и газом должны быть плавными. Это сделает движение машины более управляемым. Тормозами пользоваться следует только кратковременно, в основном используя торможение двигателем. Особенно осторожным надо быть при преодолении поворотов на дорогах с гололедом. Траектория движения выбирается как можно более пологая, чтобы передние колеса по возможности были повернуты на минимальный угол. Сам поворот проходится в натяг, как можно меньше крутя рулем и нажимая на тормоз. Поведение разных типов шин на снежном покрытии и льду. Под воздействием шин снег утрамбовывается и превращается в обычный жесткий лед, поэтому даже в глубоком снегу грязевые шины никакого преимущества перед зимними не имеют. А в случае малейшей пробуксовки на небольшом подъеме, они скорее выполируют в снегу четыре скользкие лунки и машина встанет. С универсальными дело будет обстоять несколько лучше, но все равно хуже, чем на нормальной . На снежной целине, зимние и универсальные шины будет трамбовать под собой снег, создавая себе хоть какую то опору для движения. Грязевые шины скорее всего быстрее докопаются до грунта сквозь толщу снега и в лучшем случае будут буксовать на скользкой и промерзшей земле, а в худшем — автомобиль сядет на днище и застрянет. На дорожном гололеде крупные блоки протектора внедорожных грязевых шин класса МТ не имеет надежного сцепления с покрытием и движение на них становится опасным. Универсальные класса АТ на гололеде держаться немного лучше. А вот зимние шины с их множеством специально сконструированных разной формы ламелей, лучше всего удерживают автомобиль на гололеде, буквально прилипая к нему. Еще лучше ведут себя шипованные шины. Повышение проходимости по снегу и льду. Почти на порядок повышают проходимость автомобиля и улучшают движение по снегу надетые на его колеса цепи или противоскольжения. На льду, локально избежать пробуксовки при начале движения по гололеду или помочь при преодолении скользких подъемов на неочищенных дорогах, поможет подсыпанный под колеса песок. Его зимой можно возить с собой в трех или шести литровом бутыле из под воды с большим горлом. Кардинальное решение проблемы — зимние шипованные шины. Если автомобиль застрял в глубоком снегу. Если машина застряла не сильно, то можно сделать попытку выбраться сначала хорошо раскачав автомобиль на месте из стороны в сторону. Из-за раскачки, снег под колесами и днищем слегка приминается и трамбуется, и тогда возможно удастся проехать немного дальше. Или хотя бы сдать назад по собственной колее. В остальных случаях придется доставать и много копать. В снегу, так же как и , это самый надежный, хоть и долговременный способ выбраться. От долгого стояния на месте шина остынет и в начале движения холодный протектор забьется снегом. Очистить его поможет небольшая пробуксовка, теплый протектор расплавит снег и самоочистится. Если же ничего не получается, то тогда придется идти за трактором. Зима… Водитель, торжествуя, на авто обновляет путь… Действительно, благодаря непогоде и нерасторопности дорожных служб автомобилистам даже в крупных городах с трудом приходится прокладывать себе путь по снегу. А ведь такая езда, как мы помним из курса обучения вождению , чревата некоторыми неприятностями. Чем же грозит вождение по глубокому снегу, и как правильно ездить зимой, если снег только что выпал? Опасность на каждом шагу Под снегом может прятаться что угодно: колдобины, большие ямы, бордюры, всевозможные камни. В глубоком снегу можно запросто застрять так, что без помощи буксировки не обойтись. Автоинструкторы на своих занятиях предупреждают своих учеников, что есть три состояния «опасного » снега: «Пухляк» Это свежевыпавший снег, очень рыхлый и не плотный. Если его много, то преодолеть такую преграду лучше на скорости, поддерживая инерцию. Снег легко разлетается в стороны, и проехать преграду легко. Тяжелый и мокрый снег Здесь спасением будет снижение давления в шинах. 0,7-1 атмосфер достаточно (смотрим от ситуации), чтобы машина легко ездила по такому снегу. Во время движения по такой поверхности создается немалое сопротивление качению колес, поэтому машина быстро теряет ускорение. Поэтому следует выбрать оптимальный режим работы движка и такую передачу, чтобы хотя бы немного компенсировать сопротивление и не допустить пробуксовку колес. Двигаться лучше, так скажем, в натяг, «натаптывая» колею. Таким образом, вы почувствуете, как ведет себя автомобиль, его двигатель , колеса и другие элементы конструкции, непосредственно задействованные в столь сложной задаче. Почувствовали, что машина идет как-то тяжеловато, начинает глохнуть? Обязательно остановитесь, но не используя тормоза. На автоматической коробке достаточно убрать ногу с газа, а на механике выжать сцепление. Сдайте назад, при необходимости выйдите из автомобиля и посмотрите, что именно вам мешает. Далее вторая попытка, третья и далее. Движениями вперед-назад образуется колея , по которой проехать будет легче. Особенно важно не допустить пробуксовки колес, иначе автомобиль начнет вязнуть, а уже накатанный слой сорвется. Начинать движение рекомендуется, когда передние колеса выровнены прямо. Постарайтесь, чтобы задние ехали по колее, протоптанными передними. Это позволит уменьшить сопротивление качению. А вот повороты следует просчитывать так, чтобы у них был максимально возможный радиус. Так, задние колеса пройдут по колее передних. Наст и крупа Это самое опасное состояние снега. Двигаться по нему нужно крайне осторожно, причем со спущенными шинами, вплоть до 0,3 атм. Двигаться лучше вперед-назад, расчищая себе путь. Наст создает большее сопротивление, а сцепление у колес минимальное. Оптимальный вариант движения — в паре, когда первый автомобиль служит неким тараном, а второй — страховкой, то есть вытягивает первый назад. Правила езды Попеременно включайте заднюю и переднюю передачи, постепенно прочищая себе дорогу колесами. Если нужно повернуть, то следуйте следующим правилам: Подъезжаете к повороту по прямой траектории. Руль нужно немного повернуть в сторону противоположную повороту, а затем отъехать назад. На данной стадии половина каждого колеса машины должна проезжать уже по прокатанной колее, при этом вторая половина расширяет эту колею. Далее немного поворачиваем руль уже в сторону поворота и едем вперед. Накатанная колея расширяется. Повторяем предыдущие два шага до тех пор, пока не проедем поворот. Видео о том, как ездить по глубокому снегу: Легкой и спокойной вам дороги! Изображение взято с сайта club-picanto.ru Читайте также Налог Игры на обогащение словарного запаса у дошкольников 2024-04-15 01:32:23 Каско Мягкая и сочная говяжья печень на сковороде 2024-04-11 01:36:06 Удостоверение Свойства и функции биосферы Газовая функция биосферы заключается в 2024-04-10 01:33:36 Транспортные перевозки Как гадать на камнях обычных 2024-04-09 01:31:28 Понравилось? Лайкни нас на Facebook