Автомобили Toyota Corolla, выпущенные японским автоконцерном, отличаются высоким качеством и надежность узлов и деталей. Эта модель автомобиля остается на конвейере уже почти пол столетия, за которые было выпущено двенадцать поколений. Однако, даже такая совершенная конструкция время от времени выходит из строя. Многие владельцы сталкиваются с тем, что Тойота Королла не заводится. Причин такой поломки может быть несколько. В некоторых случаях авто не заводится из-за неправильных условий эксплуатации или несвоевременного технического обслуживания. Чаще всего Тойота отказывается заводиться в холодную пору года, однако, и летом такая неисправность может произойти. При этом не стоит сразу обращаться к мастеру, ведь можно попробовать самостоятельно отыскать и устранить неисправность.

Причины отказа двигателя заводиться

Если Тойота Королла не заводится, искать причину следует в каждом узле поочередно. Так, двигатель перестает работать при проблеме с подачей топлива, севшей аккумуляторной батареи, отсутствии подачи тока на один из элементов автомобиля, выходе из строя системы автоматики или бортового компьютера, который присутствует на современных моделях Corolla. В некоторых случаях причина неработающего двигателя оказывается банально в недостаточном количестве топлива в баке или в севшем аккумуляторе. Если сел аккумулятор, можно попробовать завести авто с толкача или методом прикуривания от другого автомобиля. При достаточном заряде важно убедиться, что клеммы не окислились и не утратили контакт. Бывает так, что при включении зажигания не слышно звука от работы стартера. В данном случае придется снять запчасть и убедиться в работоспособности. Если стартер работает, можно переходить к дальнейшему поиску поломки.

Нередко причина того, что Тойота Королла не заводится, оказывается в вышедшей из строя системе подачи топлива. При этом первым делом проверяется бензонасос. Если при включении зажигания можно услышать звук работы бензонасоса, значит, причина может крыться в засоренном топливном фильтре. Затем переходим к проверке системы электропитания. Бывает так, что один отвалившийся или окисленный провод выводит из строя автомобиль. В данном случае рекомендуется открыть капот и визуально проверить целостность проводки. Если один из проводов выглядит сомнительно, придется прозвонить его при помощи тестера или контрольки. При наличии обгоревших проводов или контактов их придется заменить. Неисправность свечей тоже приводит к тому, что авто глохнет или не заводится. В этом случае нужно достать каждую свечу из гнезда, и проверить ее на работоспособность при помощи специального стенда, который обязательно есть на каждой станции техобслуживания. Если Королла не заводится, рекомендуется проверить, не перегорел ли один из предохранителей.

При наличии проблем с автоматикой или бортовым компьютером придется отвезти авто на специальную диагностику, так как самостоятельно определить, какой именно элемент вышел из строя, практически невозможно. В некоторых случаях о поломке свидетельствует загорание определенного датчика на приборной панели. Если одни из узлов находится в нерабочем состоянии, тщательная диагностика позволит выявить и устранить причину поломки. Самая неприятная поломка, приводящая к тому, что Тойота Королла не заводится, заключается в сбое в бортовом компьютере. В данном случае стоит обратиться к проверенному специалисту, который поможет избавиться от проблемы.

Известные своим высочайшим качеством автомобили Corolla японской компании «Toyota» редко подводят своих владельцев – этому способствуют совершенство конструкции и безупречная работа всех систем обеспечения движения. Toyota Corolla – модель, пользующаяся чрезвычайной популярностью у потребителей. За почти 50 лет выпуска сменилось 12 поколений автомобилей этой марки.

Однако, существует ряд объективных и субъективных обстоятельств, способных в значительной степени повлиять на эксплуатационные характеристики любого автомобиля, даже наиболее совершенного в техническом отношении. К основным из них относятся:

• условия работы и хранения автомобиля;
• соблюдение рекомендуемых параметров эксплуатации и технического ухода;
• качественные показатели используемых горюче-смазочных материалов;
• сроки эксплуатации и др.

Результатом воздействия перечисленных факторов является ухудшение технического состояния автомобиля и, как следствие, возможность отказа его функциональных систем.

Причины возникающих проблем

Для многих автомобилистов знакома ситуация, когда при повороте ключа в замке зажигания автомобиль не заводится, несмотря на ваши усилия. Чаще всего это происходит в зимнее время, но не исключено, что такое может случиться и летом. Возможно, это один из сигналов о том, что техобслуживание вашего автомобиля Тойота Королла не на высоте. Но часто причины того, что автомобиль глохнет более разнообразны и в каждой из них нужно спокойно разобраться, тем более, что иногда устранить проблему можно самостоятельно.

Что же делать, если Тойота Королла плохо заводится? Причины могут быть различными, в том числе такие, разобраться с которыми можно только на специализированных СТО.

Рассмотрим некоторые из них, в том числе самые банальные:

Проблемы с подачей топлива.

1. Плохо, если Вы вовремя не заметили, что уровень бензина в топливном баке приближается к минимальному, о чем свидетельствует значок на приборной панели. Выход в этом случае только один – найти способ пополнить запас бензина.
2. Бывает, что автомобиль глохнет из-за неисправности топливного насоса или из-за того, что плохо обеспечивается подача топлива – необходима диагностика системы подачи топлива и топливного насоса.
3. Засорился топливный фильтр – ослаблена подача топлива, машина глохнет. Нужна замена фильтра.
4. Протекание бензина. Необходимо устранить протекание, если это возможно, высушить места утечки, только после этого заводить двигатель.

Проблемы с электропитанием.

1. Авто глохнет из-за повреждения одного из проводов. Ваши действия: открыть крышку капота и проверить визуально целостность проводов и контактов. Можно слегка пошевелить контакты, чтобы проверить их прилегание. Прочистить, если образовался нагар.
2. Окисления клемм аккумулятора. Для снятия окисленного слоя следует прочистить клеммы и прилегающие к ним контакты наждачной бумагой.
3. Возможно, авто глохнет из-за того, что протекают свечи. Необходимо проверить каждую свечу.

Проблемы с системой автоматики.

Современная Toyota Corolla насыщена системами автоматического управления, каждый блок автомобиля контролируется бортовым компьютером. На мониторе компьютера постоянно отображается информация о состоянии каждого из них и в случае тревожных симптомов появляется предупреждающий сигнал. Если состояние приближается к критическому, компьютер подает соответствующую команду и использование авто станет невозможным. В этом случае ваша машина просто не заведется – помочь смогут на СТО.

Плохо, если автомобиль не заводится из-за сбоя в бортовом компьютере: восстановить настройки вашей Toyota Corolla также помогут только специалисты на СТО.

Автомобиль не заводится зимой

Чаще всего вопросы, почему автомобиль не заводится или глохнет, возникают зимой по вполне понятной причине: понижение температуры оказывает серьезное воздействие на работу всех систем Toyota Corolla, и связано это не только с качеством топлива и смазочных материалов, но и с возможными неисправностями отдельных частей и механизмов авто.

Чтобы максимально избежать проблем, возникающих при эксплуатации Тойота Королла, почаще заглядывайте в руководство по эксплуатации автомобиля – там Вы найдете много полезной информации, которая пригодится в различных ситуациях. Первое правило автомобилиста – следовать правилам эксплуатации машины:

• проводить своевременное и профессиональное техническое обслуживание;
• использовать только рекомендуемые марки расходных материалов и запасные части от фирмы-производителя;
• содержать свою машину в чистоте, желательно в теплом гараже или стоянке.

Производители Тойота Королла сделали практически все возможное, чтобы автомобиль работал идеально, не создавая проблем при его эксплуатации. Но в сильные морозы иногда могут возникнуть ситуации, когда автомобиль плохо заводится. Причины этого могут быть различными, в том числе:

1. Плохое качество топлива, нарушение системы его подачи. Зимой особенно важно заправлять Toyota Corolla хорошим топливом, от этого во многом зависит состояние вашего автомобиля. Если автомобиль глохнет, возможно, что виноват некачественный бензин. Улучшить ситуацию можно, долив бензина с более высоким октановым числом. Плохо, если в бензин каким-то образом попала вода, образовав конденсат, который создал пробку в системе подачи топлива – придется отогревать машину в теплом гараже.
2. Тойота Королла чувствительна и к качеству других расходных материалов, в том числе масла. В первую очередь проверить состояние масла при помощи щупа. Если Вы не используете масло, рекомендуемое для Toyota Corolla, пренебрегаете сроками его замены, используете зимой летние марки – проблемы Вам обеспечены. Не заводится автомобиль – отогрейте его в теплом гараже и замените масло. Иногда, в качестве срочной и временной меры, опытные водители рекомендуют залить в картер примерно 100 мл бензина – это поможет маслу не замерзнуть за ночь. Утром проблемы не будет и Вы сможете съездить на СТО.
3. Неисправность стартера. Королла глохнет при попытках завести двигатель, если возникли проблемы с этим важнейшим механизмом. Определить это можно по перегреву изолированных проводов, идущих от аккумулятора. Ремонтом стартера могут заниматься только опытные специалисты, поэтому лучше доверить эту работу им.
4. Очень часто причиной отказа завести двигатель является проблема с аккумулятором. Замену аккумулятора желательно проводить не реже чем через 2-3 года, причем на продукцию надежной фирмы-производителя. Банальной причиной того, что автомобиль глохнет, может стать и окисление клемм и прилегающих к ним контактов электропроводки. Это следует проверить в первую очередь. Зачистите клеммы и контакты от накипи наждачной бумагой, заводите свою машину – и в путь.

Возможно, что аккумулятор разрядился – если есть зарядное устройство, можно снять аккумулятор и поставить его на зарядку, сделав это самостоятельно. Для того, чтобы подзарядить аккумулятор, понадобится около 6-7 часов. Иногда, в экстренных случаях, могут помочь соседи-автомобилисты, применив кабель для зарядки аккумулятора от автомобиля-донора (в народе такой способ получил название «прикуривание»). Если же проблемы с аккумулятором возникают повторно – придется купить новую АКБ.

Покупка иномарки – это событие торжественное, особенно если до этого во владении был старый добрый ВАЗ. Не менее значимое событие в жизни автовладельца наступает при возникновении проблем с запуском буржуйского автомобиля.

Покупка иномарки – это событие торжественное, особенно если до этого во владении был старый добрый ВАЗ. Не менее значимое событие в жизни автовладельца наступает при возникновении проблем с запуском буржуйского автомобиля. В классике мы привыкли ремонтировать все самостоятельно, а вот зарубежные аналоги часто вызывают чувство беспомощности, приходится сразу бежать на станцию обслуживания. Несмотря на то, что большинство шоферов старой закалки вооружены неплохими навыками слесаря, даже они предпочитают не заморачиваться и отогнать авто на СТО? Быть может лучше попытать счастья в собственном гараже, своими руками?

В большинстве случаев, причина поломки – это какая-то мелочь!

Чтобы не тревожить ассов по пустякам, на примере одной из самых популярных моделей на отечественном рынке, японской «Тойоты Короллы», разберем основные тонкости запуска двигателя из страны «Восходящего солнца», а также методы диагностики ключевых систем автомобиля. Прежде всего необходимо разработать идеальную технологию, которая будет учитывать все имеющиеся риски нанесения урона «сердцу» транспортного средства.

Каждый, кто читает эти строки должен понимать, что вне зависимости от внешних факторов будь то температура окружающей среды или охлаждающей жидкости, взаимодействие мотора с системой впрыска топлива происходит в одном и том же режиме. Все что нужно для удачного старта силового агрегата на японском автомобиле, так это активировать стартер, не касаясь педали акселератора. Необходимые для пуска параметры опережения зажигания и подачи топлива, устанавливаются системой управлением двигателя самостоятельно.

Любой более-менее опытный шофер знает – зимний моторный старт должен сопровождаться выжатым сцеплением. Такой подход действительно помогает сэкономить драгоценную энергию источника питания, на проворачивание шестеренок и валов КПП в вязком от стужи масле.

Зачастую регулярное выполнение такого действия, вводит его в привычку. И если зимой ее смело можно назвать полезной, то летом она расценивается исключительно как пагубная.

В первую очередь страдает упорный подшипник коленвала, не получающий в такие моменты необходимое количество смазочного материала. Как следствие – коленчатый вал начинает люфтить, а при разгоне появляется ощутимая вибрация. Именно поэтому злоупотреблять выжатым сцеплением не стоит. Возьмите за правило всегда проверять положение рычага передач и заводите машину только, когда он в нейтральной позиции. Также не стоит игнорировать ручной тормоз, он должен быть натянутым, особенно если авто стоит на склоне.

Идеальный алгоритм предстартовых процедур абсолютно для любого автомобиля, выглядит следующим образом:

1. поднимите капотную крышку;
2. проверьте уровень масла в двигателе;
3. измерьте количество охлаждающей жидкости в системе;
4. продиагностируйте силовой агрегат на признаки неисправностей – любые подтеки масла, топлива или тосола говорят об определенных проблемах. Обрывы электропроводки, также должны быть своевременно устранены;
5. при открытом капоте займите привычное положение за рулем, поверните ключ зажигание в положение ON, а затем в позицию Start. Задействуйте стартер до тех пор, пока мотор не заведется, но без фанатизма ведь в случае проблем с запуском можно еще навредить и аккумулятору или стартеру. Как только машина заработала, снова осмотрите подкапотное пространство на отсутствие течей, особое внимание обратите на посторонние звуки.
6. частая причина неудачного запуска – это залитые свечи. На «Тойота Королла» нет необходимости выкручивать детали и производить их очистку и сушку, здесь все автоматизировано. Режим продувки цилиндров позволит без демонтажа свечей зажигание высушить их, происходит это во время удаления лишнего топлива воздухом. Чтобы активировать практичную функцию достаточно нажать на педаль акселератора до упора, после чего включить зажигание. Закончив продувку, повторите попытку запуска двигателя в штатном режиме.

И все бы хорошо, но не всегда удается отделаться легким испугом, иногда причину сбоя так сразу и не определить. Неисправности Тойота Королла не имеют ничего общего с вышеописанными действиями, ведь разговор шел всего лишь о правильном запуске. Вот если авто не завелось, тогда нужно искать, где и что барахлит. Это могут быть клапана продувки адсорбера, либо просто присутствует подсос воздуха через шланговые соединения системы улавливания паров бензина. Кроме того, причина может быть в системе зажигания, пуска или питания. Рассмотрим под микроскопом, каждый из трех ключевых узлов.

По большому счету, если говорить о конкретно этом узле, то так или иначе все сводится к стартеру. Перебои в его работе существенно осложняют, а иногда делают и вовсе не возможным нормальный запуск автомобиля. К вашему вниманию пять основных неисправностей и возможные причины их появления:

1. агрегат не активируется – скорее всего к стартеру не идет питание, проверьте целостность контактных соединений и электропроводки в целом. Если все в порядке, грешить остается только на тяговое реле;
2. неподвижность якоря либо медленное его вращение в период запуска стартера – это следствие подгоревших контактов тягового реле, изношенных щеток, короткого или межвиткового замыкания в цепи стартера. Кроме того, к таким симптомам приводит отсутствие питания в аккумуляторе, нарушенные соединения и загрязненный коллектор;
3. неоднократные щелчки при включении стартера – причина может крыться в разряженной батареи, отпущенных контактных соединениях или же неисправности удерживающей обмотки тягового реле;
4. проблемы с активацией стартера отсутствуют, якорь вращается, а вот маховик бездействует – такая неисправность проявляется из-за повреждений шестерни привода, зубьев маховика, буферной пружины, рычага или поводкового кольца. Те же признаки проявляются при прослабленном креплении стартера к картеру сцепления, а также пробуксовки муфты свободного хода;
5. после запуска двигателя, стартер продолжает функционировать – сразу же прекратите работу силового агрегата, как показывает практика причина такого явления кроется в спекшихся контактах тягового реле, либо виновата муфта свободного хода. В обратном случае, стартер получит критические повреждения.

Все что можно исправить самостоятельно – это подтянуть контактные соединения или максимум проверить степень заряженности аккумулятора. В остальном же, без специалиста вряд ли удастся обойтись. Это как раз тот случай, когда устранение неисправностей «Тойоты Короллы» лучше доверить специалистам!

В комплектации данного японского авто интегрированная микропроцессорная система зажигания высокой энергии (МПСЗ). Проводя диагностику узла, необходимо быть крайне осторожным ведь напряжение проходящие по высоковольтным проводам может достигать сумасшедших 25 тысяч вольт. Разумеется, при малом значении силы тока, опасности для жизни человека нет никакой. Однако, не стоит забывать, что этот показатель имеет свойство изменяться, поэтому обязательно придерживайтесь требований техники безопасности.

Проверка системы зажигания начинается с некоторых предварительных действий, а именно – натяните ручник и поставьте скоростной рычаг в нейтральное положение. Далее, действуем по проверенному временем алгоритму:

• начните с катушек зажигания – убедитесь в надежном их креплении и продиагностируйте целостность электрических цепей данных устройств;
• не обнаружив неисправностей, проверьте свечи зажигания на наличие искры – для этого наденьте на демонтированную свечу любой из четырех колпачков и прижмите металлическое ее основание к массе (стальной участок кузова автомобиля). В этот момент напарник должен крутить стартером, а вы наблюдать за поведение свечи.
• когда искра присутствует, а силовой агрегат отказывается заводиться, замене подвергаются свечи зажигания. Если же искра отсутствует, причина в катушке зажигания;

Обратите внимание: контакт между свечей и массой должен быть максимально плотный, искровой промежуток, больший, нежели зазор между электродами свечи может привести к поломке ЭБУ или катушки зажигания.

Также чтобы обезопасить нейтрализатор отработавших газов, не рекомендуется активировать стартер более чем на протяжении пяти секунд.

Далеко не всегда запуск двигателя невозможен по вине системы зажигания. В случае полной работоспособности всех элементов узла, требуется провести диагностику системы управления двигателем.

Прежде чем приступить к диагностике данного узла, специалисты рекомендует убедиться в удовлетворительном состоянии воздушного фильтра. Времени много у вас на это не уйдет, а эффективность от очистки иногда действительно впечатляет. Кроме того, убедитесь в надежности контактных соединений элементов системы впрыска, которые непосредственно отвечают за бесперебойную подачу топлива. Внимательно осмотрите форсунки, электробензанасос и другие элементы системы.

Давление топлива в топливной рампе – это основной показатель исправности всего узла. Если его значение колеблется в установленной норме, система питания наверняка не виновата в возникших перебоях при запуске двигателя.

Проверить давление можно только при наличии манометра со всеми необходимыми переходниками. Вооружившись инструментом, который позволяет без проблем подключиться к топливному трубопроводу, можно приступать к диагностике.

В первую очередь необходимо проверить работоспособность электробензанососа. Устройство активируется буквально через несколько секунд после включения зажигания, если характерного звука его работы не слышно, причину нужно искать в электрической цепи его питания. Но не забывайте, что механизм запускается исключительно при потребности в нагнетании топливного давления. То есть, если ранее вы уже включали зажигание, тогда электробензанасос скорее-всего успел выполнить свою главную функцию. Соответственно, виновником «торжества» может быть совсем другой агрегат.

Замеры давления топлива производятся при функционирующем на холостых оборотах моторе. Выполнив правильное соединение манометра с трубопроводом, прибор должен показать значения в районе 3 кгс/см2 (0,3 Мпа) – это стандарт для двигателей установленных на «Королле».

В случае несоответствия, проблему стоит искать в элементах топливного модуля, а именно:

• топливный насос;
• регулятор давления;
• топливный фильтр.

Причина может быть довольно банальна – забитый фильтр. Для его очистки придется демонтировать топливный насос и удалить все имеющиеся засорения. Регулятор давления также поддается ремонту, но только профессиональному. Решая проблему самостоятельно, проще купить работоспособную замену. Что касается насоса, то здесь придется раскошелиться, особенно если он не подлежит восстановлению.

Как ни крути, но ответственный автовладелец, даже отдавая машину на ремонт в специализированный сервис, всегда знает, в чем причина неисправности. Разумеется, отремонтировать неисправности двигателя «Тойоты Короллы » с помощью указанных в данной публикации методов вам определенно не удастся. Ведь здесь мы собрали исключительно действенные способы качественной диагностики, о которых должен знать каждый владелец творений японского автопрома.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину..."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см.выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.