Профессионал сможет заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 за считанные минуты, а вот сколько понадобится времени на данную процедуру обычному рядовому автовладельцу? – вопрос открытый. Но бесспорно одно: чем большей информацией обладает последний, тем легче, а значит – и быстрее он сможет справиться с заменой названной детали.

Где найти эту информацию? В моей сегодняшней статье.

Итак, вначале небольшое вступление для тех, кто пока не очень хорошо разбирается в механизме автомобиля.

Поэтапная инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками.

Представляет собой резиновое замкнутое изделие, используемое для синхронизации коленчатого и распределительного валов.

Осуществлять замену данной детали необходимо в обязательном порядке, ведь последствия выхода ее из строя могут быть самыми разными: от остановки работы движка до обездвиживания всего автомобиля. При этом, как правило, сама замена должна производиться в несколько этапов. У ВАЗ 2114 их два.

Первый этап.

1. Для начала авто необходимо поставить на ровную поверхность и зафиксировать его положение с помощью ручного тормоза. Рычаг КПП устанавливается на 4-ю или 5-ю передачу.

2. После этого снимают переднюю крышку ГРМ.

3. Коленвал проворачивают против часовой стрелки (метка распредвала переместилась от усика задней крышки на пару зубчиков). Так удается слегка ослабить натяжение ремня. Теперь последний можно снять с привода генератора.

4. Крепящий болт ставится на место, а на коленвале снимается шкив привода генератора.

5. Рычаг КПП устанавливают на «нейтралку».

6. Затем вновь поворачивают коленвал — пока не появится метка на маховике. Когда эта метка будет в центре, вращение прекращают. Метка шкива распредвала располагается напротив метки установочной, которая находится на задней крышке.

6. Теперь гайка крепления натяжного ролика ослабляется, старый ремень ГРМ снимается.

7. На шкив распредвала надевают новый ремень (левую сторону ремня цепляем за ролик и надеваем на шкив помпы и на шкив коленвала) и натягивают его — с помощью ролика, который следует крутить против часовой стрелки.

8. Заключительным действием первого этапа коленвал поворачивают на несколько оборотов, возвращая метки на их прежние места.

Второй, завершающий, этап.

Замена ремня практически завершена. Осталось только отвернуть болт коленвала, закрепить шкив генератора, окончательно натянуть ремень ГРМ (с помощью все того же ролика) и проверить результаты работы, заведя двигатель автомобиля. Если все в порядке, можно закреплять на место переднюю крышку ГРМ.

Как видите, процесс замены ремня ГРМ назвать легким и быстрым очень сложно, ведь осуществить данную процедуру быстро и качественно сможет только лишь профессионал.

Видео.

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50-100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.

Почему нужно менять ремень ГРМ

Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.

Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. К примеру, на отечественных «Ладах» данная операция должна осуществляться раз в 180 тыс. км. Эта цифра выглядит, мягко говоря, завышенной. Для сравнения, на автомобилях Renault даже самые качественные ремни от лучших мировых производителей работают 60 тыс. км в России и 120 тыс. км в условиях Европы. Эксперименты с несоблюдением этого регламента чреваты большими неприятностями.

Признаки износа ремня ГРМ

Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.

1. Большой возраст ремня

В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст - в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях - никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.

2. Неуверенный пуск двигателя и падение мощности

Сильно изношенный или плохо натянутый ремень ГРМ может перескочить на один или несколько зубцов. Это приведёт к нарушению работы зажигания - горючая смесь будет воспламенять раньше или позже положенного. Главные симптомы такой неисправности - неуверенный пуск мотора, провалы в тяге и сильные вибрации двигателя. Автомобиль может длительное время работать в неоптимальных режимах. Это, в свою очередь, приведёт не только к дискомфорту, но и к другим поломкам.

3. Дым из выхлопной трубы

Одна из таких поломок - оплавление и разрушение катализатора. Происходит данная неприятность из-за неполного сгорания смеси в моторе. Часть топлива из-за сбитого зажигания попадает через клапаны в систему выпуска, что приводит к превышению допустимой температуры и спеканию сот. Выявить поломку можно, понаблюдав за выхлопом: при работе мотора он хлопает, в некоторых режимах из трубы идёт чёрный дым - верный признак переобогащения смеси и неполного её сгорания. Ремень ГРМ - одна из возможных причин неисправности.

4. Тикающий звук от мотора

При сильном износе или старении ремень привода ГРМ может начать разлохмачиваться и трескаться. В работе двигателя неисправность проявляется всевозможными тикающими, шаркающими или щёлкающими звуками, исходящими из-под кожухов системы. Все они имеют некую периодичность, зависящую от оборотов двигателя: чем она выше, тем чаще звуки. Эта неисправность вовсе не обязательно связана именно с ремнём. Звуки могут исходить от подклинивающего подшипника натяжного ролика или от водяной помпы. В любом случае тянуть с ремонтом не стоит. Локализовать и устранить проблему можно, сняв крышку привода ГРМ.

5. Течи из-под кожухов привода ГРМ

Ещё одним симптомом неприятностей с ремнём ГРМ являются масляные потёки или утечки охлаждающей жидкости в районе привода. Масло может попадать на ремень из-под изношенного сальника коленчатого вала двигателя, а антифриз - из негерметичных стыков или из-под шкива помпы. В обоих случаях происходит повышенный износ ремня и сильно возрастает риск его перескакивания на шкивах. Без разборки и замены комплекта ГРМ здесь не обойтись.

6. Трещины и потёртости на ремне

В случае если у вас имеется доступ к ремню ГРМ и вы можете его рассмотреть, поставьте автомобиль на передачу и руками медленно прокрутите коленчатый вал, вывесив одно из колёс и вывернув свечи, одновременно внимательно рассматривая ремень. При наличии малейших признаков износа или растрескивания эта деталь подлежит немедленной замене, даже если она ещё не отработала отведённый регламентом срок. Не забывайте, что в российских автомагазинах до половины запасных частей представлены контрафактом и подделками, а значит, дополнительный контроль за состоянием этой детали не помешает. Определить степень износа ремня ГРМ по внешнему виду сложно. Даже визуально практически новые ремни могут рваться при попытке их перекрутить.

7. Двигатель не заводится, стартер крутится вхолостую

Ну а финальным аккордом станет ситуация, когда «пить боржоми» поздно. Если вы вовремя не заметили надвигающуюся беду и ремень порвался, выявить проблему будет несложно. При прокручивании стартер работает очень бодро, лучше обычного, но вхолостую - подхвата и воспламенения смеси в цилиндрах не происходит. Это признак отсутствия компрессии, которая вызвана загибом клапанов после встречи с поршнями. Теперь у вас всего два пути - отправить мотор на свалку целиком и сменить его на новый или попытаться реанимировать «стуканутый» движок в автосервисе. В обоих случаях денег потребуется вагон и маленькая тележка.

В данной статье поговорим: зачем нужен ремень двигателя машины и как часто следует менять - периодичность замены для большинства автомобилей. В конце статьи придём видео-урок, как сделать своими руками на примере.

Зачем нужен?

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) обеспечивает гибкое соединение между распредвалом и коленвалом, а также открытие и закрытие клапанов синхронно с действием поршней. Его работа в том, чтобы поворачивать распредвал со скоростью, точно равной половине скорости оборота коленвала.

Надежность ремня двигателя важна там, где поршни и клапана находятся в одном блоке. В них поршни и клапана делят одно пространство, но благодаря ремню они никогда не встречаются друг с другом. Когда он рвется, поршень ударяет в открытый клапан и гнет его, в результате требуется дорогой ремонт. Отметим, что такое бывает не на всех машинах. Некоторые производители делают в поршнях специальные углубления. При обрыве ремня мотора - клапана и поршни не встретятся друг с другом, т.е. не потребуется серьезный ремонт.

Периодичность замены

На многих современных машинах при обрыве ремня ГРМ гнет клапана и требуется не дешевый ремонт, т.к. потребуется заменить большинство деталей мотора. Поэтому следите за визуальным состоянием. Это можно сделать, если снять крышку, которая его защищает или проверить состояние через специальное смотровое окошко. Как это сделать можно узнать из инструкции по эксплуатации автомобиля.

Периодичность замены зависит от конкретной марки автомобиля , что можно узнать из технической документации. Многие мастера рекомендуют менять ремень при пробеге автомобиля 60-100 000 километров. Если не знаете, когда в последний раз он менялся или менялся ли, то следует его внимательно осмотреть на износ. Если он износился, то будет видны следы износа в виде микро-трещин на корпусе.

Производители указывают срок замены ГРМ при пробеге свыше 150 000 километров. Дилеры, наоборот, требуют сократить срок до 90 - 100 000 километров из-за тяжелых условий эксплуатации. Например, АвтоВАЗ официально требует менять ГРМ на автомобилях Лада Веста при пробеге 180 000 км. Но многие автолюбители делают в интервале от 100 до 120 000 км пробега. Получается перестраховка от преждевременного обрыва.

Не думайте, что если на ремне появились микро-трещины - он сразу оборвется. Это не так, внутри он имеет металлическую основу, т.к. состоит из тонких металлических прутьев. Это сделано, чтобы он мог многократно удерживать ударные нагрузки и работать продолжительное время. Он может ослабнуть, что скажется отрицательно на динамике машины - - двигатель будет работать шумнее, плохо заводится. Это первые признаки износа.

Обычно авто производители рекомендуют вместе с заменой зубчатого ремня одновременно менять ролики, натяжители и помпу (водяной насос). Трудоемкость и стоимость выполнения работ по отдельности достаточно высока, к тому же износ деталей зачастую не виден. Поэтому разумнее поменять всё сразу, к тому же производители выпускают специальные комплекты: ремень + ролики ГРМ.

Видео. Как сделать своими руками

Стоимость замены ГРМ в авто сервисе будет от 2500 до 5000 рублей. Цена зависит от типа двигателя. Для 8-клапанного мотора будет дешевле, для 16-клапанного - дороже. Также следует «держать в уме» стоимость замены водяной помпы. Отметим, что для большинства иномарок произвести замену ГРМ самостоятельно будет проблематично из-за необходимости специального инструмента. Лучше доверить работу профессионалам.

Для некоторых автомобилей существуют ремни двигателя с усиленным металлическим кордом. Они служат на 30 процентов дольше обычного. Рекомендую также поменять все приводные ремни (генератора, кондиционера) и помпу, у которой срок службы сравним со сроком службы ремня ГРМ.

Резиновый элемент газораспределительного механизма выполняет важнейшую функцию, синхронизируя работу обоих валов автомобильного двигателя. Периодическая диагностика ремня грм и его своевременная замена – это залог нормального функционирования мотора. Узнайте о том, как можно своими руками одеть ремень, тем самым, сэкономив порядочную сумму денег.

На самом деле заменить данный узел способен каждый автовладелец, если имеет хотя бы какие-то познания в области ремонта.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Периодичность замены ремня зависит от конкретного автопроизводителя. Например, отечественные производители ВАЗ рекомендуют в мануале менять ремень через каждые 60 тыс. км пробега. Некоторые исключения касаются 1,5-литровых силовых агрегатов. Они наделены поршнями, на которых сделаны циковки, что значительно повышает защиту двигателя при обрыве ремня. На остальных версиях, если порвался ремень, нужна обязательная и немедленная замена. В противном случае, это уже прямая дорога к капитальному ремонту.

Любая замена автомобильного узла, да и вообще работа с машиной требует подготовки инструментов. В данном случае нам понадобится комплект стандартных ключей автомобилиста, особый инструмент для регулировки натяжного ролика, отвертки и новые детали.

• Находим ремень грм. Он возле двигателя, сбоку.
• Отключаем массу от АКБ.
• Откручиваем болт фиксации генератора верхний, а затем отводим генератор в сторону силовой установки.
• Ставим рычаг коробки на самую высокую скорость, и начинаем крутить маховик коленвала. Риски шестерни должны совпасть с указателем на фюзеляже сцепления или с планкой на моторе.
• Ослабляем натяжной ролик.
• Вытаскиваем ремень, зафиксировав риски коленвала от проворачивания (можно вставить между зубьями отвертку).

В процессе замены ремня советуется поставить также новый ролик. Если на шкиве коленвала недостает зубьев, колесо надо тоже заменить на новое.

Теперь ставим новый ремень.

• Разворачиваем новую резиновую деталь внешней стороной к себе.
• Цепляем его вначале на нижний шкив.
• Удерживая натяжение, чтобы ремень не соскочил, надо зацепить его за верхнее колесо и за шкив от водяного насоса.
• Ролик хорошенько затягиваем.

Теперь остается только проверить натяжение. Считается, что максимальный угол разворота ремня не должен превышать девяносто градусов.

Алгоритм проведения замены на отечественной «десятке» (8 клапанов)

Ниже приведена подробная инструкция по замене.

• АКБ в обязательном порядке обесточивается.
• Болты защитной крышки выворачиваются.
• Правое колесо «десятки» снимается.
• Демонтируется брызговик и защита.
• Теперь следует взяться за маховик генератора и прокрутить его по часовой стрелке до тех пор, пока не совпадут метки на крышке и шкиве.
• Следует также снять защитную заглушку с КПП, чтобы диагностировать совпадение контролирующих рисок.
• Маховик стопорится при помощи монтировки.
• Снимается путем откручивания колесо генератора.
• Следует теперь найти гайку, которая фиксирует натяжной ролик, а затем снять ее.
• Ремень ослаблен, его можно снять.

Примечание. На данном этапе работ рекомендуется взять тряпку, смочить ее обезжиривателем, а затем пройтись по всем частям. Таким образом, следует очистить от грязи и следов масла освободившиеся зоны, после снятия ремня и ролика. На завершающем этапе по обработанным частям надо пройти сухой тряпкой.

• Ролик новый и ремень устанавливаются согласно намеченным меткам.

Внимание. Случается, что на ремне меток не бывает. Как правило, это лишнее доказательство не оригинальной детали. Если такой ремень имеется, устанавливать его придется так, чтобы надпись нормально читалась слева направо.

• Фиксация ремня осуществляется с помощью натяжения ролика.
• На данном этапе диагностируется совпадение рисок, а также уровень натяжения.

• После этого правильность меток диагностируется также на работающем силовом агрегате «десятки».
• Защита ставится на место только после удостоверения в том, что от работающего ремня идет нормальный звук, ничего и нигде не шумит.

Видео о том, как поменять ремень

Алгоритм проведения замены на «десятке» (16 клапанов)

Многие эксперты и опытные автомобилисты считают, что человеку малосведущему в ремонте, браться за 16-клапанный двигатель лучше не стоит. 8-клапанный, тот да, ремень грм его снять и установить можно легко, однако на 16-клапанном провести манипуляцию гораздо сложнее.

Все же, если имеется большое желание, за дело можно взяться. Итак, вооружиться надо теми же инструментами, что и всегда.

• Фиксаторы защитной крышки выворачиваются (их тоже 6), кожух снимается.
• Демонтируется регулятор работы коленвала (датчик).
• Устанавливается поршень 1-го цилиндра в мертвой точке.

Примечание. Ориентироваться надо по отсутствующему зубцу на шкиве. Он предназначен как раз для определения ВМТ.

• Далее нужно застопорить маховик, открутить его и снять.

Последующие действия аналогичны с операцией по снятию ремня на 8-клапанном двигателе.

Проверка

Следует знать, что ремень представляет собой резино-металлическую деталь с зубцами. На некоторых моделях авто установлена бывает просто металлическая цепь. Задача ремня – синхронизация работы валов, а другими словами – регулирование впуска горючего и выпуска отработанных газов. Без нормально установленного ремня газораспределительный механизм не сможет с этим делом справиться.

Выше было написано, что ремень следует регулярно проверять, дабы вовремя обнаружить признаки его износа. Чтобы грамотно диагностировать состояние детали, рекомендуется сделать следующее.

1. На многих автомашинах ремень защищен специальной крышкой. Она имеет заглушку, которую надо снять.
2. Рекомендуется также снять ремень генератора, чтобы он не мешал.
3. Передняя защитная крышка фиксируется на шести болтах. Их надо вывернуть, а затем снять крышку.

Таким образом, получаем доступ к ремню. На нем не должны виднеться порезы или выпуклости, никаких следов расслоения или оборванных ниток быть не должно. Тщательно проверяется ремень на наличие трещин, сильных потертостей и пятен от масла. Если хоть что-то из этого на ремне присутствует, его следует немедленно заменить.

В заключении скажем, что перед заменой ремня нужно постараться сделать наиболее правильный выбор. На современном рынке присутствует очень много деталей не оригинального производства или просто подделки. Наверное, не стоит приводить недостатки ремня грм низкого качества, они и так известны. Дальнейшая эксплуатация такого ремня будет только лишним поводом для получения стресса.

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) играет важнейшую роль в работе двигателя автомобиля. Он передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, а также следит за скоростью последнего, она должна быть равна? скорости оборота коленчатого вала.

Обрыв ремня ГРМ или его проскальзывание являются причинами неправильного функционирования газораспределительной системы, что влияет на работу распределительного вала. А малейший сдвиг фаз распредвала или угла его поворота приводит к потере мощности двигателем, быстрому его нагреванию и повышенному потреблению топлива.

Для бесперебойной работы двигателя очень важно, чтобы клапаны синхронно закрывались и открывались, и работали на одной частоте с поршнями. И если проскальзывание ремня не устранить вовремя, то в будущем его попросту оборвет, а это может стать причиной открытия впускного или выпускного клапана в цилиндре навстречу поршням, и как результат – деформация поршней и клапанов, что ведет к дорогостоящему ремонту двигателя.

Во избежание таких последствий состояние ремня, его натяжения, а также работоспособность сопутствующих запчастей нужно держать под постоянным контролем.

Когда необходимо выполнять замену ремня?

Замену ремня ГРМ нужно производить, если при визуальном осмотре на нем замечены масляные подтеки, трещины, чрезмерно изношенные внутренние зубья, выпуклости, порезы, складки, расслоения.

Также необходимо соблюдать периодичность замены ремня ГРМ. Оригинальные запчасти сегодня стоят немало и большая их часть доставляется «под заказ», а это время… поэтому в большинстве случаев приходится покупать универсальные, а они не отличаются высоким качеством и надежностью.

В среднем рабочий ресурс оригинального ремня ГРМ составляет от 60 до 70 тыс. км, после чего его нужно заменить. Но если он не является оригинальным, то интервал замены ремня ГРМ следует немного уменьшить. Также частота его замены зависит от марки транспортного средства, в связи с чем как каждый производитель в инструкции к авто указывает пробег, по прохождению которого следует производить замену ремня.

То, сколько стоит замена ремня ГРМ может сильно разочаровать владельца автомобиля – сумму на СТО называют немалую. Если у вас руки растут из нужного места, заменить ременьГРМ можно и своими руками. Для этого находите руководство по эксплуатации транспортного средства, внимательно изучаете рекомендации. После того как все усвоили можно приступать. Во время процедуры нужно неукоснительно следовать инструкции по замене ремня ГРМ.

Демонтаж старого ремня

Чтобы заменить комплект ГРМ и ремень ГРМ будут необходимы такие инструменты:

• накидные ключи,
• специальный ключ, позволяющий регулировать натяжной ролик,
• съемник стопорных колец,
• большая отвертка.

В первую очередь необходимо откинуть клемму «минус» от аккумуляторной батареи. Чтобы обеспечить свободный доступ к ремню ГРМ снимаются все элементы (защита двигателя, приводные ремни генератора, сам генератор, бачок жидкости ГУР, но только в том случае, если в этом есть необходимость), которые могут каким-то образом ограничивать свободу действия.

Далее нужно установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ (верхнюю мертвую точку), открутить болт, который закрепляет натяжной ролик, а сам ролик немного повернуть, дабы попустить натяжение ремня ГРМ. После этого ремень снимается со шкивов ролика натяжного, распределительных валов и шкива помпы.

Отвинтить болт шкива привода генератора будет немного труднее, потому что здесь требуется зафиксировать коленчатый вал во избежание его проворачивания. Для этого понадобится помощник, который при помощи большой отвертки будет удерживать коленчатый вал за зубцы венца маховика, в этот же момент необходимо снять заглушку в картере сцепления.

Затем откручивается крепежный болт шкива коленвала, который впоследствии извлекается совместно с шайбой.

Теперь с коленчатого вала можно демонтировать шкив привода генератора. После этого со шкива аккуратно снимается шайба привода ремня ГРМ, и его можно демонтировать.

Схема замены ремня ГРМ

Установке нового ремня ГРМ должна предшествовать тщательная очистка от масла и других загрязнений его посадочных мест – шкивов и натяжных роликов. Для этого можно применить уайт-спирит либо пропитанную бензином ветошь.

Устанавливается новый ремень в порядке, обратном снятию. На шкиве привода генератора, как правило, имеется выемка, в которую нужно попасть, иначе шкив установить на место не получится.

Во время установки ремня нужно внимательно следить за натяжкой ведущей ветви. После того, как ремень установлен на место, производится его натяжка. Для этого будет необходим съемник стопорных колец, который устанавливается в специальные пазы на внешнем натяжном ролике и проворачивается против часовой стрелки до того момента пока вырез внешнего диска не будет совпадать с прямоугольным выступом, который находится на внутренней втулке ролика натяжного.

На следующем этапе затягивается крепежный болт ролика натяжного. Если после установки слышен шум ремня привода вала распределительного, это может свидетельствовать о выходе из строя натяжного ролика. Чтобы это проверить, нужно снять ролики и вращая их, убедится в отсутствии люфтов или заеданий, а также осмотреть их на наличие потеков смазки из подшипника. Если обнаружен хоть один из вышеперечисленных признаков, то натяжной ролик следует заменить.

Установка натяжного ролика производится также обратном снятию порядке. Но следует быть внимательным и проверить, правильно ли он установлен – отверстия под специальный ключ должны быть расположены с наружной стороны. Натяжение ремня выполняется согласно руководству по эксплуатации.

Как видите, процедура замены средней сложности, но требует внимания и концентрации, хотя вполне реально выполнить замену ремня ГРМ и роликов самостоятельно. Если же делать это в специализированном автосервисе, то замена ремня газораспределительного механизма будет стоить от 100 долларов и выше, в зависимости от модели автомобиля.

В качестве примера, посмотрите видео замены ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ (8 клапанов).