Маховик снимаем для его замены, а также при замене заднего сальника коленчатого вала и разборке двигателя.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. "Подготовка автомобиля к TO и ремонту").

2. Снимаем корзину и ведомый диск сцепления (см. "Детали сцепления - снятие и установка").

3. Вворачиваем болт крепления картера сцепления в резьбовое отверстие блока цилиндров.

4. Для удержания маховика от проворачивания опираемся о болт монтажной лопаткой, вставленной между зубьев венца маховика.

5. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем шесть болтов крепления маховика.

6. Снимаем опорную шайбу и маховик с коленчатого вала.

Установка

Маховик, установленный на новом автомобиле, балансируется при сборке вместе с коленчатым валом. Маховик может устанавливаться на коленчатый вал в двух положениях. Если маховик снимаем не для замены, то его следует установить в первоначальное положение. Для этого на маховике выполнена метка. При положениях поршней 1-го и 4-го цилиндров в BMT (верхней мертвой точке) метка должна располагаться на маховике вверху.

1. Устанавливаем маховик и равномерно, с диаметрально противоположных сторон, затягиваем болты его крепления к коленчатому валу моментом 60,1-87,4 Н·м.

2. Установка всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика. Эта процедура должна проводиться при соблюдении ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, к примеру:

• по пробегу;
• после частой смены компонентов сцепления;
• по мере изнашивания.

При этом можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, к примеру, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если подобные признаки появились, стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых нужно знать для коррекции неисправностей.

Для того, чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Можно выделить несколько видов неисправностей, которые возникают при функционировании этого элемента двигателя.

Дефект первый: изнашивание и/или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

• изнашивание и/или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
• некорректная установка стартера в картер маховика;
• попадание инородных частиц в такое устройство, как картер маховика;
• ошибки в ходе сборки конструкции;
• зубчатый венец маховика изношен в ходе длительной эксплуатации двигателя.

Ход работы:

• зубчатый венец маховика должен быть заменен;
• корректная установка стартера в картер маховика;
• проверка работы стартера и его ремонт, если он нужен.

Дефект второй: биение маховика

Причины неисправности:

• пробуксовка сцепления;
• естественное изнашивание компонента при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибки при сборке.

Ход работы:

• проверка биения;
• при малом биении — обработка поверхностей посредством токарного станка;
• при большом биении — смена детали;
• проверка функциональности сцепления, его ремонт и смена при необходимости;
• проверка работы привода выключения сцепления и его ремонт, если он нужен;
• осуществление правильной затяжки крепежных болтов, при этом нужно соблюдать правильный момент — примерно 100 Н*м.

Стоит отметить, что допустимая величина биения должна устанавливаться производителем, ее можно найти в соответствующем справочнике. При этом нужно знать, какую роль может играть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, по которым функционирует ведомый диск сцепления.

При этом автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работе двигателя. При исправлении неисправностей необходимо соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

Дефект третий: нарушение функциональности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины неисправности:

• изнашивание или поломка сцепления;
• пробуксовка сцепления;
• устройство изнашивается при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибки при сборке детали.

Ход работы:

• замена элемента;
• проверка, ремонт и смена сцепления при необходимости;
• проверка и ремонт привода выключения сцепления по необходимости.

Стоит отметить, что функционирование элемента с поломанным сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить в ходе диагностики.

Дефект четвертый: повреждения посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

• устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя;
• нарушение сборки детали.

Ход работы:

• замена детали;
• проверка, ремонт и замена по потребности коленчатого вала;
• корректная установка коленвала в картер маховика;
• правильная технологии сборки;
• реализация правильной затяжки болтов закрепления элемента к коленчатому валу, при этом нужно соблюсти корректный момент.

При проведении работ по исправлению неисправностей нужно соблюдать корректный момент затягивания крепежных болтов.

Дефект пятый: неисправность и изнашивание резьбы отверстий, предназначенных для крепежных болтов

Причины неисправности:

• нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
• устройство изнашивается при продолжительной работе двигателя.

Ход работы:

• замена элемента;
• высверливание поврежденной резьбы, нарезка новой по возможности;
• проверка, как зафиксирован кожух маховика, исправление при некорректном положении;
• балансировка детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента следует в обязательном порядке провести балансировку коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

Это играет важную роль в последующей корректной работе всех деталей. Также необходимо проверять, правильно ли расположен и закреплен кожух маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента сначала следует снять деталь. При этом необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

1. Снять коробку передач в автомобиле.
2. Снять кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не будет проворачиваться при отворачивании болтов.
4. Отворачивание шести болтов закрепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует отворачивать крест-накрест, что существенно облегчает задачу.
5. Снять элемент и опорную шайбу. При этом нужно запомнить положение маховика относительно смотровой метки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

1. Установка новой детали в том же положении, в каком была установлена прежняя.
2. Установка всех оставшихся элементов в порядке, обратном снятию, при этом нужно обратить внимание на то, чтобы кожух маховика был корректно расположен, а момент затягивания крепежных болтов был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего нужно проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и откосов, чтобы изнашивание не было быстрым. При затягивании болтов следует соблюдать корректный момент — примерно 100 Н*м.

После осуществления снятия детали нельзя проворачивать коленвал, поскольку при этом установка новой конструкции может быть затруднена. Но если все же коленчатый вал был повернут, нужно установить поршень цилиндра номер 4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить новую деталь на свое место согласно расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его беспроблемной эксплуатации будет дольше, признаки неисправностей не проявятся, а ремонт не потребуется довольно долго. Важно правильно проводить все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления. Также стоит обращать особое внимание на момент затягивания закрепляющих болтов: он должен составлять примерно 100 Н*м.

Маховик одна из самых важных частей любого автомобиля, будь то грузовой или легковой тип. Но зачастую он может износиться, бывает это любо от времени и большого пробега, либо от некачественной запчасти, а точнее части – именуемой «венцом». Проблема может проявляться так – вы крутите ключ, а вместо того чтобы запуститься, машина издает металлический скрежет и не запускается …

Может кстати еще, пытаться схватывать, но как бы «проскальзывать»! То есть «прерывистый» запуск. Многие автовладельцы начинают копаться в этой неисправности, и смотрят первым делом стартер, его шестерню и .

Вторым, смотрят . Если честно, то этот зубчатый диск имеет простеющую конструкцию. По сути это большой металлический диск, на который одевают специальный венец, это и есть зубья, которые вступают в зацепление со стартером.

Не проще ли купить новый?

Проще оно может быть и проще, но представьте стоимость этой детали. Как правило, если менять целиком, то цена будет в 5 – 6 раз дороже, чем купить просто венец. Однако есть небольшие проблемы — замена это процесс не легкий и если вы ни разу его не делали, просто можете неправильно установить эту деталь, она быстро сточится. Либо «убьете» шестерню стартера.

Поэтому итог – замена должна выполняться профессионалами, желательно на СТО, с гарантией.

Почему не льют полностью вместе с зубами?

Я тоже задавал себе такой вопрос – ведь кажется легче просто взять и вылить готовый маховик уже в форме шестерни, и не «запариваться» на различные венцы! Просто? А вот нет!

Все дело в весе, прочности и цене – венец, как правило, делают из тяжелых и прочных металлов, это может быть чугун (или его сплавы), некоторые виды стали и т.д. Этот металл не легкий, да еще он должен выдерживать нагрузки. Если сделать всю «болванку» из такого металла, она получится — прочной, но намного тяжелее и дороже!

Еще одна причина – ремонт. Сейчас сточившийся венец, просто снимают и одевают новый, тем самым экономится много сил и денег. А полностью литую деталь уже не отремонтировать (если например, сломало зубы), только переплавка и новая отливка.

Процесс замены, своими руками

Если все же у вас есть большая потребность в замене венца маховика своими руками, возможно, вам поможет моя инструкция.

Для начала давайте определим сложности, будем считать, что маховик уже снят:

1) Венец сидит прочно, просто снять его не получится, нужно нагревать и затем сбивать.

2) Новый венец важно посадить ровно — также, как крепился старый. Его также нагреваем, чтобы одеть, но главное не перекалить.

НУ что давайте приступим.

Сбиваем

Для начала нам нужно нагреть маховик, и после сбить с него испорченный венец. Конечно, многие не запариваются и просто «бьют на холодную», однако не на всех моделях он может сойти, я имею ввиду что если на ВАЗ сходит, то на иномарке может застопориться. Поэтому самый простой способ, положить маховик в духовку, нагреть его до 200 – 250 градусов. Лежать он там будет примерно 20 — 30 минут.

После этого берем мягкое зубило, желательно из меди или латуни и при помощи молотка удаляем венец, просто сбиваем его вниз (а если честно, то нагретый может сняться от руки). Если говорить про ВАЗ — то у него на одной стороне бортик, нужно бить от него. Если все сделали правильно, то он слетит за несколько ударов молотком.

Натягиваем

Тут уже посложнее — новый венец просто забить (на холодную) не получится, вы его расколете или повредите. Нужно в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нагреть! Главное не перегреть, ведь можно изменить металл если раскалить его до красна, тем самым прочность упадет.

Мой вам совет — опять кладем в духовку и нагреваем (250 градусов), можно положить на одну-две электрические плитки, только вот воздействовать прямым огнем я вам не советую.

Из курса физики мы знаем — если нагреть металл он расширяется, а эта деталь сделана так, что при подогреве она изменит размеры, после просто и легко сядет на свое законное место. Часто даже забивать молотком не нужно. Главное посадить до стопорящего бортика!

После того как металл остынет, он прочно сядет на диск маховика (не стащишь). Вот и вся замена.

Сейчас смотрим подробное видео, думаю вам поможет.

На этом все, читайте наш автомобильный сайт.

Двигатель внутреннего сгорания – это сложный механизм, объединяющий множество элементов, которые выполняют конкретные функции в разных режимах работы. За стабильность функционирования силового агрегата отвечает маховик, принимая на себя избыточные колебания, и обеспечивая равномерную работу двигателя без плаванья оборотов и рывков.

Описание

Маховик изготавливается в виде колеса диаметром до 40 см. Благодаря ему происходит накопление кинетической энергии вращения двигателя, которое обеспечивает плавное вращение коленчатого вала при прохождении поршнями мертвых точек. Маховик можно условно отнести к разным системам силового агрегата, так как он принимает участие в работе каждой из них:

1. Как часть кривошипно-шатунного механизма за счет участия в моменте вращения коленвала и снижении неравномерности его движения.
2. Как часть трансмиссии за счет выполнения функции ведущего диска сцепления.
3. Как часть редуктора в виде ведомой шестерни при передаче крутящего момента со стартера на коленчатый вал.

Конструкция маховика

Маховик отливают из серого чугуна, что делает его производство не слишком затратным. На его внешний край запрессован венец, представляющий собой стальной обод с равномерным шагом зубьев, которым передается вращение стартера при запуске двигателя. Сама конструкция устроена так, что середину детали делают легковесной, а основную массу располагают возле наружного края для увеличения инерции. Изделие имеет 6 отверстий для крепления к коленвалу при помощи фланца и другие отверстия для крепления корзины сцепления.

Виды маховиков

По типу конструкции маховики делятся на следующие виды:

Сплошной

Самый распространенный вид, который имеет простую конструкцию и встречается в большинстве современных автомобильных двигателей. Представляет собой тяжелый чугунный диск, диаметром до 40 см., на поверхности которого смонтирован венец с зубьями для зацепления со стартером в момент начала его вращения. Со стороны двигателя маховик при помощи ступицы соединяется с коленвалом фланцем, а другая сторона выполняет роль диска сцепления.

Демпферный или двухмассовый

Состоит из пары дисков, соединенных при помощи специального пружинно-демпферного устройства. При такой компоновке маховик способен решить следующие задачи:

• Приятие на себя избыточных вибраций коленчатого вала;
• Защита трансмиссии от перегруза и лишнего вращательного движения;
• Снижение возможного износа синхронизирующих элементов;
• Обеспечение легкого и плавного включения скоростей;
• Обеспечение экономии расхода горючего.

При этом сильные нагрузки на подобный маховик приводят к интенсивному износу пружинно-демпферного механизма и поломке его отдельных деталей, к примеру, пружины.

Облегченный

Используется в тюнингованных двигателях. Отличается относительно небольшой массой, сниженной относительно веса обычного маховика в полтора раза. Это позволяет двигателю быстрее набирать максимальные рабочие обороты, улучшая разгонную динамику, и увеличивая мощность до 7%. При изготовлении изделия используется износостойкий металл, выдерживающий большие нагрузки при работе, и позволяющий в то же время работать эффективно, быстро и бесшумно.

Установка и замена

Маховик снимают для замены в случае повреждения, износа, или осуществления ремонта. При необходимости замены, приобретают изделие, изготовленное фирмой, выпустившей двигатель, но существуют аналоги сторонних производителей, сходные по характеристикам с оригиналом, которые, как правило, применяют при тюнинге силового агрегата. Потребуются , использующиеся при снятии КПП и сцепления. Демонтаж осуществляется в следующем порядке:

1. Снятие коробки передач и сцепления.
2. Маркировка любым способом расположения коленвала и маховика относительно друг друга для последующего удобства сборки.
3. Вывинчивание болтов крепления маховика, придерживая его от проворачивания при помощи отвертки.

Монтаж изделия осуществляется в порядке, обратном демонтажу. Резьба болтов при сборке смазывается анаэробным фиксатором после обезжиривания ее и резьбовых отверстий. Затягивание производится крест-накрест усилием 35 Н*м и доворачиванием на угол 30-45 о. При сборке болты всегда заменяют на новые. Маховик относительно коленвала устанавливается только в одном положении, но смонтировать его неправильно невозможно, так как один из шести болтов крепления расположен ассиметрично.

Замена маховика производится на аналогичный. Иногда владельцы автомобилей меняют маховик на облегченную модель, руководствуясь стремлением получения более высоких динамических характеристик. Решение будет оправдано, если холостые обороты двигателя приближаются к показателю 1700 об/мин. и выше. При установке на стандартный двигатель с оборотами 800 в мин., он будет глохнуть и неустойчиво работать.

Возможные неисправности

При работе маховика возможно возникновение следующих неисправностей:

1. Повреждение или износ зубьев обода. Устраняется заменой изделия, а при наличии соответствующего оборудования методом удаления старого обода и запрессовки нового.

2. Возникновение задиров и рисок на поверхности прилегания к ведомому диску сцепления. Устраняется шлифовкой изделия на специальном оборудовании, при этом толщина снимаемого металла не должна превышать 0,3 мм. При отсутствии такого оборудования производится замена детали.

3. Поломка демпферной пружины двухмассового маховика. Устраняется заменой всего изделия.

Частичный ремонт своими руками

Меняем венец маховика

На всех маховиках независимо от конструкции присутствует венец в виде зубцов, который участвует в передаче усилия со стартера при запуске двигателя. Он изготовлен из стали и конструктивно запрессован на тело чугунного маховика. При износе зубьев или появлении трещин, венец необходимо заменить. Данная операция оправдывается тем, что цена нового изделия в 5-6 раз выше стоимости венца. Процесс самостоятельной замены достаточно сложен, и состоит из следующих этапов:

1. Снятый маховик кладут на надежное основание, и наносят равномерные удары по всему периметру. В большинстве случаев венец сдвигается и слетает. Если это не удается сделать зубилом, деталь предварительно разогревают.

2. Нагрев венца маховика для его увеличения в диаметре за счет теплового расширения. Для этого деталь помещают на 25-30 минут в печь с t о около 250 о С или при ее отсутствии готовят 3-4 опоры, кладут на них венец, по диаметру развешивают смоченную в соляре ветошь и поджигают. При разогреве недопустимо раскалять венец докрасна, а также нежелательно воздействовать прямым огнем костра или газовой плиты.

3. После разогрева быстро, но без суеты переносят деталь к маховику, на который она должна сразу сесть. При необходимости точность совмещения достигается воздействием молотка.

4. После полного остывания отремонтированный маховик готов к установке на двигатель.

При изношенной передней части венца зубьями стартера и отсутствии других повреждений, менять весь венец нет необходимости. Достаточно перевернуть его на другую сторону.