Роботизированные коробки передач представляют собой обычные механические КПП с несколькими дополнительными функциями, значительно упрощающими вождение автомобиля. Переключение передач и сцепления коробки робота происходит автоматически: КПП считывает информацию, которую передает водитель, учитывает условия движения транспортного средства, после чего электронный блок управления (ЭБУ) обрабатывает эту информацию и сам выполняет управление работой коробки с определенным алгоритмом. Для управления коробкой передач на картере коробки передач установлены электроприводы выключения сцепления и выбора /переключения передач. Электроприводами, по сигналам датчиков, управляет блок управления. Система управления может работать в двух режимах: режим автоматического переключения передачи(Е) и режим ручного переключения передачи (М). Рычаг переключения передач не имеет механической связи с коробкой передач; положение рычага определяется с помощью датчиков, сигнал с которых поступает в блок управления.

Для обеспечения безопасности, существует система блокировки рычага переключения передач. Рычаг заблокирован в следующих случаях: - если зажигание выключено; - если рычаг находится в положении «N», двигатель запущен, педаль тормоза отпущена. Двигатель можно запустить только при нажатой педали тормоза и установленном в положении «N» рычаге переключения передач. При выключении зажигания система управления коробкой передач блокирует рычаг переключения передач в установленном положении и включает сцепление. Однако, если зажигание выключается в момент переключения передачи, то зазвучит зуммер и начнет мигать индикатор включенной передачи, предупреждая о невозможности парковки автомобиля с включенной передачей.

Инициализация системы управления коробкой передач (С50А (Multimode))

После замены любого элемента указанного в таблице «Инициализация системы управления коробкой передач» необходимо провести сначала удаление данных о старом элементе из памяти блока управления и затем провести настройку системы под новый элемент.

Примечание: Инициализация проводите только для тех элементов, которые заменялись.

Инициализация системы управления коробкой передач

1. Новые элементы: - Коробка передач в сборе. - Элементы коробки передач, замены которых потребовала разборку коробки передач. - Электронный блок управления коробкой передач

Необходимые операции: 3. Калибровка

2. Новые элементы - Электропривод выбора и переключения передач. - Датчик механизма переключения передач. - Датчик механизма выбора передач.

Необходимые операции:

1. Инициализация системы управления коробкой передач.

2. Настройка системы управления.

3. Калибровка

3. Новые элементы

Электропривод выключения сцепления.

Датчик хода сцепления.

Диск сцепления и кожух сцепления.

Выжимной подшипник.

Вилка выключения сцепления.

Маховик.

Коленчатый вал

Необходимые операции:

1. Инициализация системы управления коробкой передач.

2. Настройка системы управления.

Инициализация.

1.остановите автомобиль.

2.переведите рычаг переключения передач в положение «N».

3.выключите зажигание. 4.соедините выводы «4» (CG) и «13» (ТС).

5.после соединения выводов подождите 10 с.

6.включите зажигание.

7.в течении 3 с нажмите на педаль тормоза не менее 7 раз. Примечание: зуммер прозвучит два раза с интервалом 0,25 с. 8.нажмите педаль тормоза. 9.удерживая педаль тормоза нажатой перемещайте рычаг переключения передач в последовательности указанной в таблице «Инициализация системы управления».

Таблица. Инициализация системы управления

10.отпустите педаль тормоза.

11.нажмите педаль тормоза.

12.зуммер прозвучит несколько раз (в зависимости от инициализируемого элемента) с интервалом 0,5 с (интервал между циклами - 0,25 с).

Число звуковых сигналов:

инициализация блока управления -2;

инициализация элементов сцепления - 3;

инициализация элементов коробки передач - 4;

Примечание: если зуммер не издает звуковые сигналы или интервал между звуковыми сигналами 1 с, то выключите зажигание, подождите 15с и повторите действия по инициализации с начала.

13.нажмите на педаль тормоза не менее трех раз в течении 2 с. Примечание: зуммер прозвучит два раза с интервалом 0,25 с.

14.выключите зажигание и подождите 10 с.

15.снимите перемычку между выводами «4» и «13».

16.после проведения инициализации необходимо провести настройку системы.

Примечание: если настройка системы не завершилась, то необходимо провести процедуру инициализации с начала.

а) остановите автомобиль, установите рычаг переключения передач в положение «N» и выключите зажигание.

б) включите зажигание.

в) подождите не менее 40 с.

г) выключите зажигание.

д) подождите не менее 15с.

е) включите зажигание.

ж) нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель.

Примечание: при запуске двигателя индикатор «N» начнет мигать.

з) подождите не менее 10 с.

и) убедитесь, что индикатор «N» горит постоянно.

Калибровка

Двигаясь в режиме «М» переключайте передачи вверх и вниз, при скоростях, указанных в таблице.

Убедитесь, что передачи переключаются плавно. Если после калибровки переключение передач происходит с рывками, то повторите калибровку.

Примечание: выдерживайте не менее 2 с на каждой передаче.

Прочитано 11489 раз

Престижная Toyota Auris - это надежное авто, все узлы и детали которого функционируют десятилетиями без вмешательства автосервиса. Автоматическая система переключения передач этой машины может выдержать до 500 тысяч километров пробега без обслуживания.

Если вышла из строя система переключения передач - «Автопилот» поможет

Бывают ситуации, когда необходим ремонт робота тойота аурис - в том случае, когда вы видите, что коробка передач работает с проблемами. Если менять масло и прочие технические жидкости нерегулярно, выбирать для автомобиля ГСМ не той марки, которая рекомендуется, можно испортить систему переключения передач и все ее составляющие. Электронные коробки передач на Toyota имеют массу преимуществ. В робот встроены функции самодиагностики. В случае любых проблем система сама укажет на них. Она работает с полной адаптацией к стилю вождения, которая присуща владельцу этого авто. Но и сложность ремонта робота тойота аурис стала выше. Его могут сделать только опытные мастера.

Гарантий качества от "Автопилот"

«Автопилот» располагает сертифицированными специалистами, готовыми выполнить столь сложную задачу. Если вы — владелец тойота аурис ремонт коробки робот в Москве стоит делать в «Автопилоте». Здесь пользуются только «родными» запчастями и дают 24 месяца гарантии после оказания услуг. Система переключения передач Toyota чувствительна к нарушению условий эксплуатации, к качеству ГСМ. При обращении в автосервис владельца тойота аурис ремонтом коробки робот займутся настоящие профессионалы. После оказания услуг вы будете пользоваться исправной машиной долгие годы.

В этой статье Авто Советы расскажут как решать проблемах со сцеплением и в роботизированной коробке передач. О некоторых советах по эксплуатации “Тойоты Аурис ” я рассказывал . Механическая коробка Multidrive (MMT) применена на автомобилях “Тойота Аурис” и “Тойота Королла”. Иначе говорят Тойота робот. Все владельцы этих японских автомобилей столкнулись с проблемой быстрого износа сцепления “Тойота Аурис” и “Тойота Королла”. У нового автомобиля при интенсивной езде в крупном городе, то есть в пробках проблемы появляются уже при 60 тысячах километров пробега. Следует сразу сказать, что нет прямой связи между пробегом и износом сцепления. Всё зависит от того где ездить. Если вы преимущественно ездите за городом, то износ сцепления будет гораздо меньше, чем при каждодневной езде в пробках большого города.На загруженных городских трассах сцепление изнашивается очень интенсивно. Опытный водитель начинает замечать, что обороты двигателя растут, а скорость не увеличивается, так как сцепление пробуксовывает.

Это легко проверить на пятой передаче резко нажав на газ: стрелки оборотов и скорости должны двигаться синхронно. Если же обороты двигателя растут, а скорость не увеличивается, то сцепление изношено.

На первых парах проскальзывание сцепления дилеры “лечили” так называемой инициализацией, то есть обнуляли в памяти данные по сцеплению. По гарантии начали ставить новый блок ЭБУ ММТ – 89530-12291, который не решал всех пробдем, а был лишь полумерой. Затем вышел сервисный бюллетень, который запретил инициализацию.

Затем в сентябре 2009 года вышла окончательная версии блока под номером 89530 – 12292. Сейчас есть аналог блоку 89530-12292, но другого производителя. Его номер 04009-31512. Проверить какая версия блока стоит у вас достаточно просто: снять верхний бардачок и считать номер на ЭБУ. Не спешите его менять, он не самый главный виновник износа сцепления. В данном случае японцы сделали неудачную конструкцию самого сцепления и актуатора (привода сцепления).

Что же конкретно плохо? 1. Прежде всего алгоритм управления сцепления. Поэтому применили новой ЭБУ сцеплением. Его следует менять только в том случае, если у вас нет помощи при трогании. 2. Неудачная конструкция самого актуатора. Электромотор актуатора работает в тяжёлом старто стопном режиме, да ещё и с реверсом. То есть при выжиме сцепления электромотор вращается в одном напрвлениии (втягивает шток), а при включении сцепления в обратном направлении (шток выдвигается). Рабочий ток небольшого электромоторчика 22 ампера!

Щётки коллектора интенсивно изнашиваются, мотор перегревается. Если ток превышает 22 ампера более чем две секунды, то ЭБУ сбрасывает передачу в нейтраль (на табло моргает значок N) и автомобиль теряет ход. Удовольствие ниже среднего, когда авто теряет скорость прямо на ходу и застревает посреди дороги!

Особенно тяжёлый режим электромотора при выключении сцепления. (втягивании штока). Он делает это весьма медленно, сцепление пробуксовывает, перегревается и изнашивается. (Аналогично действиям неопытного водителя, который держит ногу на сцеплении слишком долго, медленно его отпускает.) Если скорость движения штока актуатора, который управляет вилкой сцепления, становится меньше 12, 2 см в секунду, то ЭБУ опять таки выключает передачу и начинает моргать N на панели.

Я привёл вам две причины по которым ЭБУ обездвиживает этот прекрасный автомобиль “Тойота Аурис”!

Нередко такое случается и при попытке тронутся с места - не включается нужная передача. Вы переводите рычаг передач в положение Е, а у вас на табло мигает N. Корпорация Тойота вынуждена была выпустить более мощный электромотор на замену. Комплект для замены мотора вы видете на фото слева.

3. Но, к сожалению это не все ляпсусы и замена элетромотора тоже не решает всех проблем, необходимо заменить вилку выключения сцепления и палец вилки, так как высыхает смазка на пальце о который упирается вилка и нагрузка на электродвигатель растёт.

4. И это ещё не всё. Оказывается, что выжимной подшипник иногда подклинивает в корпусе сцепления, так что и корпус сцепления надо менять, Правда, дилеры, чтобы снизить цену ремонта умудряются вместо замены корпуса его дорабатывают.

5. Этим не ограничивается решение проблем. Надо обязательно менять диск сцепления,(на замену ставится более износоустойчивый диск), выжимной подшипник (он тоже весьма изнашивается из-за бестолкового алгоритма работы) и корзину сцепления (это всё меняется комплектно).

Итак, у официального дилера замена электромотора (не всего актуатора, а только электромотора на нём), вилки и пальца сцепления, диска сцепления, выжимного подшипника, корзины сцепления, доработки корпуса сцепления стоит вместе с работой 11397 гривен (учтена скидка). То есть примерно 500 долларов. Попытка съэкономить на чём-то приведёт к тому, что очень скоро N опять замигает на табло. Такая замена даст возможность при городском цикле проехать тысяч 60. Хотя опытный водитель на механической коробке проезжает более 150 тысяч до замены сцепления, подшипника и т.д.

6. И ещё об одном слабом месте актуатора сцепления. Об электромоторе на нём я уже рассказал, теперь расскажу подробней о его механической части. У актуатора изнашиваются втулки и клинит червячную шестерню..Новый актуатор стоит порядка 1000 долларов, поэтому полезно знать как его снять и отремонтировать.

При возникновении неполадок в работе сцепления, надо считать код ошибки. Для этого в диагностическом разъёме (справа от ручки открытия капота) обычной скрепкой нужно перемкнуть контакты 4 и 13. Включить зажигание(на приборной панели начнут мигать все лампочки это значит, что включился режим диагностики).

При ошибки в сцеплении слева внизу будет мигать красная шестерёнка, это ошибка P 0810-она же 35, (это ошибка управления положением сцепления). она будет проявляться так 3 раза мигнула, пауза – 5 раз мигнула,между ошибками пауза побольше, и так по кругу идёт повтор. Эта ошибка Р0810 не даёт точного диагноза, реально причин три: превышение тока электромотора более 22 ампер, скорость движения штока актуатора менее 12,2 см в сек, или положение сцепления на 0,3 мм отличается от реального.

Начать нужно с диагностики актуатора. Для этого его нужно снять. Перед снятием актуатора выполняем зажим сцепления (регулировка положения сцепления). Исходное положение нейтраль, стояночный тормоз зажат, зажигание выключено, перемычка 4-13 установлена.

Включите зажигание (IG) при отпущенной педали тормоза.

Не позже чем через 3 сек семь раз нажать на педаль тормоза.

Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.

Нажмите педаль тормоза.

Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.

Отпустите педаль тормоза. Нажмите педаль тормоза снова.

Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).

1 раз при регулировке положения зажима сцепления (1 период)

УКАЗАНИЕ:

1. (Если зуммер не звучит, или звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная сначала.) Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с. Нажмите педаль тормоза. Удерживая нажатой педаль тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение [-] . Отпустите педаль тормоза. Завершите регулировка положения сцепления. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд. Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3. Теперь можно снимать актуатор. Работу можно выполнить без подъёмника. Нужен рожковыы ключ на 12 и головка на 12 с трещёткой, а также зеркальце. Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Затем плюсовую. Снимаем аккумулятор. Отсоедините зажимы жгута проводов от площадки аккумулятора. Выверните 2 болта.Отсоедините трубку радиатора от площадки аккумуляторной батареи.Выверните 4 болта и снимите площадку аккумуляторной батареи. Отсоедините разъем датчика хода сцепления и разъем электродвигателя. Будьте аккуратны! Не поломайте разъёмы. Выверните 3 болта и снимите привод сцепления. Два нижних болта сверху не просматриваются, воспользуйтесь зеркалом, чтобы определить где они находятся. Два нижних болта откручиваются на ощупь. Примечание:
   1. Медленно ослабьте болты. Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы при перемещении привода сцепления под воздействием силы противодействия со стороны кожуха сцепления.
   2. Не уроните снятый привод сцепления в сборе и не ударьте его.
   3. Не ослабляйте гайку на наконечнике штока.
   Далее на столе производим разборку и диагностику актуатора. Начинаем со снятия электродвигателя, откручиваем шестигранником три болта. Изнутри высыпается горка угольной пыли. Вытаскиваем ротор из статора. Чистим. Проверяем износ щёток. Они должны быть более 3 мм. Обмотка ротора не должна быть подгоревшей. Я проверял ток холостого хода электромотора. Он равен примерно 1,7 ампера. Перед разборкой самого актуатора, вместо электромотора вставляем соответствующую отвертку и крутим по часовой стрелке до упора, чтобы шток привода максимально утопился в корпус. При этом мощная пружина внутри привода находится в расслабленном состоянии. Крестовой отвёрткой откручиваем два винта – снимаем датчик положения актуатора Запомните, лучше сфотографируйте как он стоял. Под датчиком пластина с усиками откручиваем гайку на 6 (запоминаем как стояли усики). Под пластиной находится верхняя втулка, обычно она изнашивается сильнее нижней. Затем ключом на 10 откручиваем болты. Фотографируем актуатор без крышки, чтобы зафиксировать как расположены детали. Снимите мощную пружину. (смазку аккуратно собирайте – при сборке всю вернёте назад. Покрутите привод отвёрткой без мощной пружины – он не дожен нигде заедать. Обычно клинит сектор червячной передачи из-за износа втулок. Их нужно выточить и поменять. Сборка производится в обратном порядке.
   После сборки шток выкручиваем до конца наружу и возращаем на пол оборота.Устанавливаем датчик, взводим пружину в датчике (надо отвести против часовой стрелки датчик от отверстий болтов вставить, а потом повернуть по часовой стрелке до совмещения отверстий от болтов). Устанавливая актуатор на место необходимо оставить зазор 0,5-1,0 мм между тягой штока и вилкой сцепления. Подключаем разъём двигателя и датчика положения штока. Проводим положение зажима (см выше) Инициализацию муфты сцепления. (по тех док) Настройку и калибровку в движении. (по тех док). Удачи Вам!

Я купила Toyota Auris в 2008-м году. Двигатель 1.6, “роботизированная” коробка передач. Перед покупкой долго думала: я всегда очень тщательно подхожу к выбору вещей. Думала о , и других моделях.

Даже составила специальную табличку, в которой описывала опции и ставила соответствующие плюсики в каждой из моделей. Внешний вид машины для меня совсем не на первом месте, иначе Auris я бы не покупала. Наличие магнитолы с МР3 гораздо важнее. При одной и той же цене в Auris гораздо больше опций. Например, складываются зеркала, много подушек безопасности и т.д. и т.п. Машину я покупала не сердцем, а разумом. Наверное, как и все владельцы Toyota… С тех машина пробежала 27 000 км.

Дизайном салона я очень довольна. Но мало мест для мелочей, некуда положить мобильный телефон

Недостатки? В салоне мало отсеков для мелочей, мобильник элементарно некуда деть. Зато есть два бардачка, верхний и нижний. Но в целом они ситуацию не спасают: хотелось бы положить что-нибудь между сиденьями, но там отсека нет. Нравится расположение рычага коробки передач. Он находится высоко и вынесен вперед, за ним не приходится тянуться. Панель приборов удобная: очень контрастная, яркая.

Работа сервиса Toyota мне нравится, ребята молодцы. Все выполняют в срок, общаются отлично

Задним пассажирам нравится сиденье: там много места, сзади с комфортом чувствуют себя три человека. Но объем багажника из-за этого небольшой. Мне все равно, я ничего не вожу. Но любителям грузоперевозок лучше выбрать другую машину. Хотя при сложенном сиденье два велосипеда помещаются без проблем. У машины очень мягкая подвеска. Если сравнивать с , то “немец” жесткий, как телега. Двигатель на холостых оборотах вообще не слышно: я часто завожу его второй раз. И пешеходы его тоже не слышат, это даже опасно во дворах.

Рычаг коробки передач удобно расположен. Это единственное хорошее, что можно сказать о коробке передач

Самый главный минус - работа коробки передач. Она якобы подстраивается под манеру езды водителя, но на самом деле просто по-идиотски работает. Простая ситуация, проезд спящего полицейского. После него коробка передач “держит” передачу, раскручивая мотор до 5000 об/мин. Со стороны выглядит так, будто за рулем или новичок, или пьяный водитель. За прошедшие 2 года я так и не поняла эту коробку передач. Зачем ее вообще придумали? Если бы перед покупкой можно было проехать на машине, я бы развернулась и ушла. Искала бы модель с привычным “автоматом”.

Если бы я знала, что коробка передач будет так плохо работать, купила бы другую модель с нормальным “автоматом”

Поломки тоже “привязаны” к коробке передач. Уже ломался блок управления коробкой передач, кроме нейтральной, другие передачи не включались. Через шесть месяцев ситуация повторилась, тогда поменяли сцепление. Сумму я не помню, гарантийный случай. Но помню, что очень много. Что будет, когда закончится гарантия, я не знаю. Отдавать несколько миллионов за ремонт - не для этого я покупала Toyota. Расход топлива не совпадает с заводскими данными. Меньше десяти литров он не опускается.

Заднее сиденье просторно, там можно ездить и втроем

Багажник маленький, это нужно учитывать любителям грузоперевозок

Средняя стоимость ТО на станции около 150-300 долларов, делать его нужно раз в 10 000 км. Хотелось бы реже, потому что многие производители заявляют периодичность каждые 15 и даже 20 000 км. Это экономит деньги. К работе сервиса у меня претензий нет. Ребята молодцы. Всегда помоют машину, всегда позвонят, предупредят. Но к отделу запчастей претензии есть: слишком велик срок доставки даже простых деталей. У меня как-то украли колпаки, их везли целый месяц. То же самое было с копеечными кузовными деталями. На Auris планирую ездить леть пять - если не начнет ломаться коробка передач. Потом, если позволят деньги, куплю BMW. Это машина для души, брак по любви. С Auris у меня все по расчету.