На автомобиле Лада Гранта, Лада Калина и Лада Приора проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) 16-клапанного двигателя проводим согласно регламенту технического обслуживания на холодном двигателе (15–35 °C) - через каждые 15 тыс. км пробега. Работа по замене ремня ГРМ в пределах пробега, определяемого регламентом, не предусмотрена, но если при осмотре будут обнаружены дефекты, то проделать операцию можно воспользовавшись нашей пошаговой инструкцией.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня привода ГРМ

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). Для осмотра ремня следует демонтировать верхнюю крышку привода. При этом для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления верхней крышки привода ГРМ.

Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 - винты крепления верхней крышки; 2 - винты крепления нижней крышки.

Отведя верхний край крышки от двигателя и слегка ее приподняв, снимаем верхнюю крышку.

На автомобиле с механической коробкой передач включаем пятую передачу, перекатываем автомобиль (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень привода ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверяем натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

При нормальном состоянии ремня, но незначительном несовпадении выреза с выступом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика.

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления - по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика специальный ключ в виде двух стержней O4 мм, закрепленных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ используется для регулировки ременного механизма привода ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ. Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).

Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для снятия стопорных колец.

Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружного диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы вырез наружного диска натяжного ролика совпадал с прямоугольным выступом его внутренней втулки. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выреза наружного диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

Процесс замены ремня ГРМ

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Установленный под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор оставляем удерживать вес этой части силового агрегата. Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления нижней крышки привода ГРМ (расположение винтов см. выше).

Накидным ключом «на 13» ослабляем один из болтов тяги натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью отворачиваем второй болт.

Приподняв натяжной ролик одной рукой, другой рукой снимаем нижнюю крышку привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе).

Внимание! С обратной стороны тяги натяжного устройства установлена дистанционная шайба (показана стрелкой). Не потеряйте ее!

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, при этом зафиксировать коленчатый вал от проворота на автомобиле с механической коробкой передач можно двумя способами - попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер.

Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует заворачиванию болта крепления шкива).

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затянут большим моментом (105–110 Н·м), поэтому при отворачивании следует воспользоваться рычагом.

Снимаем болт с шайбой, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу А.

Схема привода ГРМ: 1 - зубчатый шкив коленчатого вала; 2 - зона А; 3 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 - натяжной ролик; 5 - зона В; 6 - задняя крышка механизма привода ГРМ; 7 - зубчатый шкив выпускного распределительного вала; 8 - зона С; 9 - зубчатый ремень; 10 - зубчатый шкив впускного распределительного вала; 11 - направляющий ролик; 12 - тяга натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов. Проверяем совпадение меток.

Зона А: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

Зона В: вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней втулки ролика.

Зона С: установочный вырез 1 на задней крышке механизма привода ГРМ должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распределительного вала (для впускного распределительного вала имеются аналогичные вырез и метка, и они также должны совпадать).

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распределительных валов.

В аннотации, идущей вместе с автомобилем говорится, что замена ремня ГРМ 8 клапанов на Калине, рекомендована через каждые сорок-пятьдесят тысяч километров, также как и на авто с двигателем в 16 клапанов. А проверка должна быть намного чаще.

Если оборвется ремень на 8-ми клапанной Ладе Калина, то клапана останутся целыми, но если такое произойдет на 16-ти кл. двигателе, то их обязательно погнет. Сам по себе процесс замены несложен и очень схож как на 8-ми клапанных агрегатах, так и на 16-ти.

[ Скрыть ]

Для чего служит ремень ГРМ

Основное назначение ремня ГРМ на Ладе Калина это синхронизации коленвала и распредвала силового агрегата. Для того чтобы избежать недешевых работ по восстановлению мотора просто проводите вовремя замену и он прослужит столько сколько предусмотрено изготовителем.

Далее нужно прокрутить коленвал, таким образом, чтобы звезды валов стали по меткам.

Для того чтобы открутить маховик застопорите коленчатый вал. С той стороны, где стоит сцепление, на моторе имеется небольшая щель, через которую можно увидеть маховик. Убираем резинку и стопорим его при помощи отвертки. Возможно, для этого вам понадобиться сторонняя помощь.

Далее снимаем ремень генератора.

Натягивающий ролик откручиваем, покуда ГРМ ремень не ослабнет.

Снимаем его, при этом шестеренками, не должны сбиться с места.

Новый натягивается на шестеренку распредвала справа. Не забываем за метки. Затем необходимо провести его через ролик, а потом натянуть на помпу.

Натяжка должна быть такой, чтобы ремень мог повернуться только на 90 градусов.

Провернув коленчатый вал, смотрим, не сбились ли метки. В случае если такое произошло, то проделанную работу придется повторить.

Работы по сборке проводятся в порядке обратном разборке.

На 16 клапанном

1. Снимаем крышку которая находится сверху и закрывает ремень ГРМ Калины с двигателем 16 кл.
2. Демонтируем колесо, расположенное справ спереди.
3. Убираем брызговик силового агрегата и ремень генератора, чтобы лучше было менять.
4. Проворачиваем коленвал, пока не сойдутся отметки шкива распредвала выпускных клапанов и шкива распределительного вала впускных клапанов с отметками, которые расположены на крышке.
5. Откручиваем болт, которым крепится шкив вала и снимаем его.
6. Снимаем ограничивающую шайбу.
7. Открутив болты, снимаем переднюю крышку.
8. Болтом крепления ролика, уменьшаем натяжение ремня ГРМ.
9. Снимаем ремень.
10. Новый ремень устанавливается в точности как продемонстрировано на фото.
    

    Не упустите из внимания то, что отметка на шкиве коленчатого вала должна находиться против прилива на корпусе маслонасоса.

11. Ставя новый следите за натяжкой ветви ремня. В таком состоянии он надевается на шкив.
12. Поворачиваем натяжитель в направлении стрелочек до того момента, когда на нем совместятся отметки.
13. Затягиваем болт, закрепляющий натяжной ролик.
14. В случае проворота вала ослабляем затяжку и повторяем работу.
15. После установки проворачиваем коленвал на несколько оборотов. Здесь необходимо удостовериться, что расположение валов не нарушилось.
16. Если все метки сошлись, то можно переходить к установке всех снятых деталей на собственные места.

Как видите, нет ничего сложно и надеемся, что данная статья помогла вам разобраться во всех тонкостях этого процесса. Вы теперь самостоятельно можете определить какой ремень лучше для вашего автомобиля, как его правильно менять и сколько можно на этом сэкономить.

Как подтянуть ремень генератора на Калине своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей ВАЗ своими руками. Ремень генератора – важный элемент «жизнедеятельности» вашего авто.

От его целостности и правильности натяжения во многом зависит корректность работы генератора, качество зарядки АКБ, а также уровень напряжения в бортовой сети.

Как подтянуть ремень генератора на Калине

При ослаблении ремень начинает свистеть, может повысится износ подшипников генератора. Кроме этого, неправильная натяжка может привести к быстрому разрушению и дальнейшему повреждению самого ремня.

Поэтому вы должны знать, как выполняется регулировка ремня генератора на Калине, что и в какой последовательности делать.

Особенности диагностики ремня генератора

При появлении одного из перечисленных выше признаков, вы должны без промедлений проверить натяжение ремня генератора на Калине. Сделать это просто.

Нажмите на ремень с определенным усилием (около трех килограмм) и с помощью линейки измерьте прогиб. Если он больше одного сантиметра, то ремень требует регулировки.

Более точную проверку можно выполнить с помощью динамометра. В этом случае необходимо потянуть ремень усилием в 10 кг*с (эти показания вы увидите на шкале инструмента) и оцените расстояние отклонения (оно должно быть не больше 1-1,5 см).

Подготовительные работы

Натяжка ремня ГРМ. Чем грозит перетяжка ремня ГРМ?

Выполняем все без паники и не торопимся. Все элементарно, слабо- подтянули, сильно- ослабили. Ролик при перет…

Подтянуть ремень генератора Лада Калина

Сегодня 01. 12. 2015 года, заменил вот этот ремень на генераторе на новый, пробег 60000.

Перед тем, как подтянуть ремень генератора на Калине, проведите ряд подготовительных работ:

1. Произведите чистку гаек натяжителя на генераторе от пыли и грязи при помощи щетки по металлу, можно побрызгать WD-40 так будет легче их крутить.

2. Подготовьте необходимый инструмент. Для работы вам потребуется, ключ на девятнадцать и на восемь миллиметров.

Если вы обнаружили ослабление ремня, то не затягивайте с работой. Учтите, что из-за такой неисправности уменьшается КПД генератора, появляются перебои с напряжением в бортовой сети, громкая «пробуксовка» ремня на шкиве и прочие неприятные проблемы.

Особенности регулировки и подтяжки ремня генератора

Теперь давайте рассмотрим, как правильно натянуть ремень генератора. Хотелось бы отметить, что весь процесс занимает не более 10-15 минут. Следовательно, ехать на СТО и опустошать свой кошелек на оплату мастера – это как минимум глупо.

Действуйте в следующей последовательности:

Найдите натяжную планку и слегка открутите на ней контргайку, иначе вы просто не сможете провернуть регулировочный болт. Если мешает бачок омывателя, снимите, но это не обязательно.

Вращаем болт натяжителя, добиваясь того момента пока не будет создано необходимое натяжение ремня.

После этого закручивайте контргайку с требуемым усилием, на этом работа по натяжке ремня на Лада Калина выполнена, остается только проверить.

После завершения работ обязательно убедитесь в корректности натяжения ремня (одним из способов, которые мы упоминали выше) и нормальной работе генератора.

Для этого включите зажигание и внимательно осмотрите панель приборов (на ней должен загореться соответствующий индикатор, зарядки аккумулятора).

Теперь можно заводить мотор и дать машине немного поработать. Все это время наблюдайте за индикатором – через несколько секунд он должен погаснуть.

Помните, что регулировка ремня под силу даже новичку. Главное – четко следовать схеме проверки и не забывайте время от времени производить диагностику натяжения.

В противном случае вы можете столкнуться с более серьезными проблемами, которые в дальнейшем приведут к большим затратам. Так что будьте бдительны и берегите свое авто. Удачи на дорогах и конечно же без поломок. Различные дополнения и предложения пишите в комментариях.

Сложность

Инструмент

1 - 3 ч

Инструмент:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Индикаторный прибор для проверки натяжения ремня
• Специальный ключ для гайки натяжного ролика
• Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

• Ремень ГРМ
• Натяжной ролик
• Два штифта (винта) диаметром 4 мм

Примечание:

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода газора-спределительного механизма (ГРМ) проводим на холодном двигателе (15-35 °С).

Схема привода ГРМ:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала;

2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;

3 — натяжной ролик;

4 — задняя защитная крышка;

5 — зубчатый шкив распредели-тельного вала;

6 — зубчатый ремень;

А — установочный выступ на задней за-щитной крышке;

В — метка на шкиве распределительного вала;

С — метка на крышке масляного насоса;

D — метка на шкиве коленчатого вала.

1. Сняв крышку маслозаливной горло-вины снимаем экран двигателя. Устанавливаем крышку маслозалив-ной горловины на место.

2. Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления передней крышки привода ГРМ.

3. Снимаем крышку привода ГРМ. Снимаем правый грязезащитный щиток силового агрегата.

4. Для проверки натяжения ремня головкой «на 17» проворачива-ем коленчатый вал на 1-2 оборо-та по часовой стрелке за болт крепления шкива привода гене-ратора. Затем поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы шкив распределительного ва-ла повернулся приблизительно на два зуба.

5. Проверяем натяжение ремня. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручи-ваться на 90° большим и указатель-ным пальцами руки с усилием 15-20Н (1,5-2,0 кгс).

6. Чрезмерное натяжение ремня сни-жает срок его службы, а также под-шипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня то-же приводит к его преждевременно-му выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.

7. Для натяжения ремня ключом «на 17» ослабляем за-тяжку гайки крепления натяжно-го ролика и специальным клю-чом поворачиваем ролик против часовой стрелки. Для ослабления ремня поворачива-ем ролик по часовой стрелке.

8. При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяж-ного ролика два штифта (винта) ди-аметром 4 мм. Вставив стержень отвертки между штифтами, повора-чиваем ролик. Отрегулировав натяжение ремня, за-тягиваем гайку крепления натяжно-го ролика. Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на 1-2 обо-рота еще раз проверяем натяжение ремня и при необходимости повто-ряем регулировку.

9. Замену ремня привода ГРМ прово-дим через каждые 75 000 км пробе-га или в случае обнаружения на нем следов износа и подрезов зубьев, трещин, расслоения резины и ткане-вой основы. Также необходимо за-менить ремень при попадании на не-го масла, предварительно устранив причину замасливания.

10. Снимаем ремень привода генератора. Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке ГРМ.

11. Снимаем заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

12. Убеждаемся, что риска на махо-вике расположена напротив про-рези шкалы.

13. Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отверт-ку между зубьями маховика. Удерживая отвертку, головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

14. Снимаем шкив привода генератора. Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик в такое положение, при ко-тором ремень будет максимально ослаблен.

15. Снимаем ремень привода ГРМ.

16. Для снятия натяжного ролика отво-рачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки (под роликом установлена ди-станционная шайба). Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае заменяем ролик новым.

17. Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. На-деваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала. Затем, натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала. При необходимости поворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня со впадинами шкива. Слегка натягиваем ремень, повора-чивая натяжной ролик против часо-вой стрелки. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода ге-нератора и проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

Предупреждение:

При установке и проверке натяжения ремня запреща-ется проворачивать колен-чатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.

18. Проверяем совпадение установоч-ных меток коленчатого и распреде-лительного валов. При снятом шкиве привода генера-тора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зуб-чатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Регулируем натяжение ремня.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Замена ремня ГРМ и ролика на 8-клапанном моторе

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателя. Это касается пока только 1,6 8-клапанного мотора, так как 16-клапанные достать трудно, да и стоят они немалых денег. В общем, все работы показаны на примере восьмерочного мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для того, чтобы заменить ремень привода ГРМ на Калине 8-кл, нам понадобится следующий инструмент:

• Головка на 10 с трещоткой или обычный ключ
• Ключ рожковый или накидной на 17
• Отвертка плоская с широким лезвием
• Специальный ключ для натяжки ролика ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Ладе Калине

Первым делом необходимо снять ремень генератора. а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И снять ее, чтобы она нам больше не мешалась:

Далее необходимо выполнить такую процедуру, как: Выставление ГРМ и коленвала по меткам. После чего можно приступать дальше. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, и повернуть ролик таким образом, чтобы ремень ГРМ ослаб:

Когда ремень ослаблен, то его можно снимать со звезды распредвала, ролика и шестерни привода водяного насоса (помпы):

Но в данный момент снять его до конца не получится, так как снизу его блокирует шкив привода генератора, который необходимо открутить. Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно подняв автомобиль домкратом. Таким образом доступ к гайке крепления шкива будет получше.

Теперь хочу обратить ваше внимание на тот факт, что на фото ниже будет показан восьмерочный вариант, а на Калине он совсем другой. Но суть снятия остается такой же: необходимо удерживать коленчатый вал от проворачивания и в этот момент откручивать болт. Блокировать коленвал можно толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окно картера сцепления (где вы смотрели метку на маховике).

Отворачиваем болт до конца рукой, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленчатого вала Калины:

А вот теперь можно снимать полностью ремень ГРМ, так как больше его ничего не удерживает:

Натяжной ролик ремня также лучше менять заодно. Достаточно открутить гайку его крепления и снять его со шпильки, как это показано на фотографии ниже:

Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, наглядно она показана ниже:

При установке сначала вставьте ее в натяжной ролик, и только после этого можно устанавливать ролик на свое место:

Прошу особо не обращать внимание на представленный на фото ролик, так как его происхождение мне вообще не известно. Обычно ставят другого типа с двумя отверстиями для натяжения под специальный ключ. А этот очень странный, и судя по всему вообще не с этой машины, так как поставить с ним ремень - это кошмар! Так, идем дальше!

Теперь можно устанавливать новый ремень ГРМ: Для этого сначала одеваем его на шестерню коленчатого вала внизу, затем сразу на звезду распредвала, чтобы натянуть большую ветвь:

В этот момент проследите внимательно за тем, чтобы шестерня коленвала не прокрутилась без звезды распредвала, иначе метки ГРМ собьются и придется выставлять их заново. Хоть это и не сложно, но лишняя потеря времени ни к чему. Затем можно одевать ремень с другого края на шестеренку помпы и на натяжной ролик. Посмотрите внимательно, чтобы все зубья плотно садились по шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работе двигателя не должен гулять волнами, как это часто бывает. То есть, на высоких и низких оборотах большая ветвь не должна отклоняться от прямой линии. Но в то же время нельзя его перетягивать. Обычно, при чрезмерной натяжке появляется характерный звук: гул от ролика. В таком случае необходимо слегка ослабить ремень.

http://ladakalinablog.ru