Рекомендуемое моторное масло для Subaru Forester. Самостоятельная замена масла в двигателе Subaru Forester Объем масла в двигателе субару форестер 2.0

Покупая автомобиль Субару Форестер, вы автоматом вступаете в клуб любителей оппозитных моторов и настоящего полного привода.
Субаристы парни отзывчивые и всегда помогут и подскажут где и как лучше заменить, и какой аналог подобрать, так как Субару не любит плохого обращения, а простой недосмотр по части ТО может дорого обойтись владельцу.

Бытует мнение, что оппозитные моторы сложны в ремонте, даже простая замена свечей простого обывателя может поставить в тупик. Но опытные сервисмены, хорошо разбирающиеся в двигателях субару, говорят, что нужно попросту подобрать нужный инструмент и человека с прямыми руками. Вот такие люди на вес золота.

Самые распространенные моторы это 2 и 2.5 литра, простые атмосферники. Моторы надежные, главное следить за уровнем масла и цепью ГРМ, а также обводных роликов. При динамичной езде, расход масла примерно 1 литр на 5000 км. Спокойные водители, которые на газ давят умеренно, повышенного расхода масла не замечают.

Двигатель 2.5 литра с турбиной такую покупку без должной диагностики лучше избегать, так как такие машины берут, чтобы погонять, а это приводит к быстрой кончине турбокомпрессора, да и самого мотора.

Автомат на атмосферниках простой 4 ступени, при спокойной езде он живет и более 200 тыс. пробега, а вот при динамичных пакатушках, не выдерживает и 100 тыс. пробега. Масло нужно менять обязательно на 60 тыс. пробега, механики это тоже касается.
Механика надежная, обычно выдерживает 150 тыс. пробега, затем замена сцепления.

Плохая шумка раздражает владельцев данных авто, так как в зимний период наблюдаются скрипы передних стоек, скрипы панели и задней части авто, хорошо слышны с водительского сидения. Если не работает кондиционер, в первую очередь проверьте предохранитель, при поломке прикуривателя придется разобрать переднюю панель.

Подвеска Субару форестер надежная и без особых сюрпризов, спереди простой макферсон, а задняя многорычажная, конструкция полного привода для автомата и механики отличается. Самая дорогая часть из подвески это рычаги с сайлентами. Заменить салентблоки отдельно навряд ли получится, так же как и шаровые опоры на передних рычагах, только замена рычагов в сборе. Стоимость одного рычага 12-16 тыс. рублей.

Для механики полный привод это постоянный с блокировкой межосевого дифференциала посредством вискомуфты. Для автомата полный привод - это многодисковое сцепление, управляемое электроникой. Полный привод субару беспроблемный, главное правило менять масло в редукторах 1 раз в 60 тыс. пробега.

Заправочные объемы Субару форестер

Топливный бак 60 л
Масло в двигателе 2 литра 4,3л мотор 2.5 - 4,3 литра
Трансмиссионное масло Механика 4 литра
Масло Автомат 4АТ 8,4 л. 5АТ - 9,3Л
Масло переднего дифференциала 1,2 Л
Трансмиссионное масло заднего дифференциала 0,8л
Жидкость гидроусилителя рулевого управления 0,7л
Охлаждающая жидкость двигателя 6,6л, с турбиной 7.4л

Лампа дальнего света фар HB3
Лампа передних габаритных фонарей W5W
Лампа ближнего света фар Модели с газоразрядными лампами высокой интенсивности свечения D2R
Модели с галогеновыми лампами H7
Лампа противотуманной фары HB4
Лампа переднего указателя поворота WY21W
Лампа стоп-сигнала/заднего габаритного фонаря W21/5W
Лампа заднего указателя поворота WY21W
Лампа фонаря заднего хода/заднего противотуманного фонаря W21W
Лампа фонаря подсветки номерного знака W5W

Оценка статьи

Всем доброго дня/вечера/утра/ночи!

Тут недавно несколько раз поднималась тема периодичности замены масла в двигателе, и каждый раз читая доводы "за" и "против" замены масла в промежутках между "официальными" ТО, я начинал задумываться о своём конкретном случае.

Итак, что мы имеем:

1) двигатель бензиновый, атмосферный, не малообъёмный, да ещё и спроектированный для Североамериканского и Австралийского рынков, известных своим пофигистическим своеобразным отношением к качеству заправляемого топлива и периодическому техобслуживанию;

2) производителем заявляется периодичность ТО 15 тыс км или 12 месяцев плюс "нулевое" ТО на 5 тыс км или 3 месяца. При этом для американского рынка указаны немного другие цифры: 7.5 тыс миль или каждые 7.5 месяцев, и "нулевое" ТО на 3 тыс миль (т.е. 12 тыс км вместо наших 15 тыс км);

3) опять же, как и у большинства других производителей, указывается необходимость сокращения интервала между ТО вдвое при "тяжёлых условиях эксплуатации", под которые попадают практически все жители городов;

4) мной первые 15 тыс км были пройдены за 10 месяцев, и приблизительно половина из этого пробега была по трассе, а вторая - в городе. Причём моя средняя скорость в городе по б/к составляет 15-20км/ч, а большинство дистанций - от 1-2-3км до 5-10км. Соотвественно, за эти 15 тыс км двигатель отработал приблизительно 500 моточасов, что вдвое превышает базовый ресурс моторного масла (везде встречается цифра в 250 моточасов);

5) к счастью, мои первые 15 тыс км включали "нулевое" ТО на 5000км (3 тыс км из которых были трассовыми), т.е. на текущий момент (24 тыс км) было три смены масла:

Заводское прошло 5000км обкатки;

Свежее масло после "нулевого" ТО - 10 тыс км;

И масло после ТО-15000 - ещё 9 тыс км.

И вот, сопоставив все эти данные, а так же планируя на летний отдых лететь самолётом, а не ехать машиной (т.е. следующие 6 тыс км до ТО-30000 будут преимущественно в городском режиме, а это порядка 250-300 моточасов), я таки решил сделать промежуточное ТО, и в дальнейшем придерживаться замены масла каждые 7-8 тыс км, сохраняя при этом "официальные" ТО.

Менять решил ехать к официалам: во-первых, что б не возникло никаких проблем с гарантией, а во-вторых - так проще и быстрее, к тому же запись в сервисной книжке о проведенном дополнительном ТО мне не помешает в дальнейшем.

И как оказалось - не зря я поехал! Масло было на минимуме, т.е. двигатель его всё-таки подъедает немного:(Хотя, по правде сказать, за пройденные с предыдущего ТО 9 тыс км, я проехал пару тысяч км по трассе на скорости около 130км/ч, а также пробовал "максималку" - 200км/ч по спидометру (не более 190км/ч по GPS), плюс иногда "баловался" "тапкой в пол".... так что масло он не на пустом месте слопал:)

Масла в двигатель 2.5л входит "по паспорту" 5.1л, но т.к. не всё стекает при замене - залили где-то 4.9л, и чутку оставили мне "на долив" (на самом деле - просто в гараже будет жестянка валяться:)).

Кстати, единственное место, куда эта литровая банка масла встала в машине - это ниша в задней двери:)

Заодно попросил посмотреть фильтр салона и воздушник - они оказались весьма грязными (не смертельно, но заметно серые), так что решил и из заменить, тем более, что цена более чем гуманная (я платил столько же за салонник Гетца, но тогда курс доллара был в 3 раза ниже!).

В итоге, всё это промежуточное ТО мне вышло в 3200грн (это приблизительно $125), причём работы там аж на $7.5. А самое интересно - посмотрел цены на эти расходники в инете, и там они даже выше!

Спасибо что дочитали до конца! :)

П.С. только что, перечитывая написанное, заметил на фотке, что литровая бутылка масла имеет маркировку 5w30, тогда как 4-литровая канистра - 0w20! А в счёте - только 0w20, и так должно быть правильно имхо. Судя по всему - работник склада, выдававший расходники, немного не доглядел:(Вот не знаю теперь - ехать к ним назад и требовать замены всего масла на 0w20 за их счёт, или оно не принципиально?

:idea: Интервал замены масла в двигателе Субару Форестер — 12000 км, при условии что ваш автомобиль уже прошел обкатку. Нам понадобятся: набор инструментов, тазик 5л, воронка, масло, фильтр и маслосъёмник. Заводим двигатель, прогреваем до рабочей температуры несколько минут, глушим, открываем капот:

Находим запчасть 710, откручиваем:

Залазим под днище, ищем сливной болт картера (примерно посередине, ближе к коробке):

Нам пригодится тазик, рожковый ключ на 17, крепкие руки и хорошее пространственное воображение чтобы вообще понимать в какую сторону откручивать сливной болт (подсказка — против часовой стрелки):

Если болт не идет, советую распереться: зацепляемся левой рукой за крючок буксировки, а правой толкаем ключ от себя. Подсказка номер 2: постучите по ключу резиновым молотком. Последние несколько оборотов откручиваем руками:

Даем маслу стечь в тазик, насухо вытираем картер и болт, закручиваем его обратно.

Затем, чуть левее находим пластмассовую крышку Engine Oil filter & drain, откручиваем болты крестовой отверткой и отворачиваем крышку в сторону:

Масляный фильтр, в окружении выпускного коллектора:

В моем случае открутить фильтр руками не получилось, старался как мог — машина от моих потугов ходила туда-сюда, все без толку. 💡 Понадобится маслосъёмник: