Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там... просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии.... мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).

Итак начну.

Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.

Инструмент:

Из инструмента маленький сатовский набор головок... которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).

Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.

На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.

Далее расслабляем болт натяжки гидрача:

До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.

Далее полностью снимаем генератор.

На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.

Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))

Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.

Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк... откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.

Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.

Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)

Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было....(есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.

Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.

Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец... и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник (на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).

Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка... Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного.... НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол... Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.

Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.

По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.

В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор - замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать.... места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги.... за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.

Всё готово можно собирать.

Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её (на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.

Ну и всё остальное в обратном порядке.

Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.

После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)

Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.

Система охлаждения двс Тойота 3S-FE и 3S-GE герметичного типа включает водяной насос (помпу), радиатор с поперечным потоком, расширительный бачок охлаждающей жидкости, электрический вентилятор, термостат, радиатор отопителя, шланги и выключатели. Водяной насос (помпа) приводится в действие зубчатым ремнем привода ГРМ.

Система функционирует следующим образом. Помпа прокачивает холодную охлаждающую жидкость через блок цилиндров, каналы головки блока, корпус дросселя и радиатор отопителя.

На двигателях 3S-GE жидкость также прокачивается через масляный радиатор, расположенный спереди на блоке цилиндров.

Когда двигатель холодный, охлаждающая жидкость возвращается из корпуса термостата к водяному насосу. При достижении охлаждающей жидкости определенной температуры термостат открывается и охлаждающая жидкость проходит через верхний шланг к радиатору.

Проходя через радиатор, жидкость охлаждается потоком воздуха, обдувающего радиатор двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE при движении автомобилей Тойота Камри, Корона, Тойота Селика, Карина.

Поток воздуха усиливается электрическим вентилятором по мере необходимости. Охлажденная жидкость опускается в нижний бачок радиатора, откуда снова попадает в помпу и цикл повторяется.

Когда двигатель прогревается до нормальной рабочей температуры, охлаждающая жидкость расширяется, и часть ее вытесняется из системы охлаждения через клапан крышки радиатора в расширительный бачок.

При охлаждении системы двс Toyota 3S-FE и 3S-GE охлаждающая жидкость собирается в расширительном бачке и затем поступает в радиатор. Расширительный бачок не герметизирован.

Электрический вентилятор системы охлаждения установлен на внутренней стороне радиатора. При достижении охлаждающей жидкостью определенной температуры замыкаются контакты выключателя и вентилятор включается через реле.

Радиатор двс Toyota 3S-FE и 3S-GE - снятие и установка

Отсоедините верхний и нижний шланги от радиатора.

Отсоедините шланг распределительного бачка от заливной горловины радиатора.

Отсоедините провода от выключателей и вентилятора системы охлаждения двс Тойота 3S-FE и 3S-GE на нижнем бачке радиатора.

Снимите вентилятор системы охлаждения с кожухом.

На моделях с автоматической трансмиссией отсоедините трубопроводы охлаждающей жидкости в нижней части радиатора.

Отвинтите болты крепления верхних опорных кронштейнов к поперечине в отсеке двигателя и снимите их.

Снимите радиатор с резиновых опор и извлеките его из отсека двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE автомобилей Тойота Камри, Корона, Тойота Селика, Карина.

При необходимости снимите резиновые опоры.

Если радиатор был снят из-за подозрения на засорение, промойте его в обратном направлении.

Незначительные утечки можно устранить, не снимая радиатор с автомобиля, с помощью уплотнителя радиаторов согласно инструкции изготовителя.

При необходимости ремонта или замены радиатора двс Toyota 3S-FE и 3S-GE сначала снимите все шланги.

Осмотрите состояние верхних и нижних резиновых опор радиатора и при необходимости замените их.

Установку радиатора выполняйте в последовательности, обратной снятию. В завершение заполните систему охлаждения жидкостью и удалите воздух из системы.

Термостат двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE- снятие, проверка и установка

Если двигатель Toyota 3S-FE и 3S-GE перегревается, проверьте температуру верхнего шланга радиатора рукой. Если шланг не горячий, а двигатель перегревается, то термостат, возможно, заклинило в закрытом положении, и жидкость из двигателя не поступает в радиатор. Замените термостат.

Не пользуйтесь автомобилем без термостата. Отсутствие термостата замедлит прогрев двигателя. Электронный блок управления системы управления двигателем может остаться в незамкнутом состоянии, при этом ухудшится работа системы управления выделений паров топлива и увеличится расход топлива.

Если верхний шланг радиатора горячий, то это означает, что жидкость проходит и термостат открыт. На двигателях 3S-FE и 3S-GE термостат находится на водяном насосе на передней правой стороне блока цилиндров.

Слейте охлаждающую жидкость. Отсоедините верхний шланг радиатора от крышки/входного патрубка термостата.

На двигателе 3S-GE снимите нижний кронштейн генератора.

Отвинтите гайки и снимите крышку/входной патрубок термостата со шпилек на корпусе.

Обратите внимание, что поплавковый клапан термостата Toyota 3S-FE и 3S-GE обращен вверх, затем извлеките термостат из крышки/входного патрубка. Снимите резиновое уплотнительное кольцо с торца термостата.

Перед установкой тщательно очистите сопряженные поверхности термостата, корпуса и крышки/входного патрубка.

Установите новое резиновое уплотнительное кольцо на термостат.

Установите термостат в крышку/входной патрубок (в зависимости от модели двигателя) поплавковым клапаном, обращенным вверх.

На двигателях 3S-FE и 3S-GE автомобилей Тойота Камри, Корона, Тойота Селика, Карина на крышке/входном патрубке имеется выступ для выравнивания поплавкового клапана.

Установите крышку/входной патрубок термостата на шпильки корпуса и постепенно затяните гайки крепления.

Подсоедините верхний шланг радиатора. Заполните систему охлаждения жидкостью.

Водяной насос (помпа) двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE- Снятие и установка

Слейте охлаждающую жидкость. Отсоедините верхний шланг радиатора от коленчатого патрубка крышки термостата на помпе Toyota 3S-FE и 3S-GE.

Снимите зубчатый ремень привода ГРМ и натяжные шкивы.

Снимите генератор, затем отвинтите болты и снимите нижний опорный кронштейн генератора.

Отвинтите две гайки крепления обводной трубы к помпе на передней стороне двигателя Тойота 3S-FE и 3S-GE автомобилей Toyota Carina, Celica, Toyota Camry, Corona.

Отвинтите три болта крепления водяного насоса к блоку цилиндров, затем отсоедините насос от обводной трубы и извлеките его из отсека двигателя. Извлеките О-кольцевое уплотнение обводной трубы и прокладку из блока цилиндров.

Положите сборку на верстак, отвинтите болты и снимите крышку с корпуса помпы Toyota 3S-FE и 3S-GE и извлеките прокладку. При необходимости снимите термостат.

Тщательно очистите все сопряженные поверхности и осмотрите насос на наличие износа и повреждений.

Проверьте корпус насоса и крыльчатку на наличие чрезмерной коррозии. Поверните крыльчатку и проверьте, не угрожает ли коррозия ее прочности и не чрезмерен ли осевой люфт из-за износа торцевых поверхностей. Замените насос, если подшипники слишком изношены.

Установку помпы Тойота 3S-FE и 3S-GE выполняйте в последовательности, обратной снятию. Кроме того, установите новое О-кольцевое уплотнение и прокладки и затяните все гайки и болты.

Установите зубчатый ремень, и отрегулируйте приводной ремень генератора. Заполните систему охлаждающей жидкостью, затем запустите двигатель и, когда двигатель полностью прогреется, проверьте соединения на наличие утечек.

Электрический вентиляторы системы охлаждения двс Toyota 3S-FE и 3S-GE- проверка, снятие и установка

Вентиляторы системы охлаждения включается с помощью реле, которое управляется температурным выключателем, расположенным на нижнем бачке радиатора.

На двигателях 3S-FE и 3S-GE имеется два вентилятора системы охлаждения; на моделях, оборудованных кондиционером, в цепи вентилятора системы охлаждения № 1 имеется реле включения электромагнитной муфты сцепления.

Детальную диагностику неисправностей вентилятора следует выполнять у дилера с помощью специального оборудования, но предварительную проверку можно выполнить самостоятельно.

Если кажется, что вентилятор не работает, прогрейте двигатель Toyota 3S-FE и 3S-GE до нормальной рабочей температуры и дайте ему поработать на холостом ходу.

Вентилятор должен включиться через несколько минут (перед тем, как стрелка указателя температуры войдет в красную зону).

Электродвигатель вентилятора Toyota 3S-FE и 3S-GE можно проверить, отсоединив его от цепи управлений и подключив непосредственно к источнику 12-вольтного напряжения. Электродвигатель должен заработать, иначе он неисправен.

Если электродвигатель исправен, однако вентилятор не включается, то возможно неисправны проводка, реле или температурный выключатель.

Убедитесь, что зажигание выключено, затем отсоедините разъем электропроводки от вентилятора системы охлаждения.

Отвинтите болты крепления вентилятора к задней стороне радиатора Toyota 3S-FE и 3S-GE, затем вытащите вентилятор вверх. Будьте осторожны, не повредите пластины радиатора.

При необходимости отвинтите гайки и отделите кожух от вентилятора. Установку вентилятора выполняйте в последовательности, обратной снятию.

Температурный выключатель вентилятора системы охлаждения двс Toyota 3S-FE и 3S-GE

Температурный выключатель управляет включением электрических вентиляторов. На двигателях 3S-FE и 3S-GE выключатель находится на нижнем бачке радиатора.

Проверку можно выполнить (после снятия выключателя с двигателя), опустив термочувствительный конец выключателя в емкость с холодной водой и проверяя проводимость, когда вода нагреется (с помощью термометра).

Подсоедините омметр к контактам выключателя Тойота 3S-FE и 3S-GE автомобилей Toyota Carina, Celica, Toyota Camry, Corona. Сравните температуру, при которой срабатывают внутренние контакты выключателя, со значением, указанным в спецификациях.

Слейте охлаждающую жидкость.

Отсоедините электропроводку, затем отвинтите выключатель от крышки/ входного патрубка нижнего бачка радиатора.

Установку выполняйте в последовательности, обратной снятию. Заполните систему охлаждающей жидкостью.

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя Toyota 3S-FE и 3S-GE

На двигателях 3S-FE и 3S-GE датчик указателя температуры охлаждающей жидкости находится на коленчатом патрубке на левой стороне головки цилиндров.

Указатель температуры питается напряжением от приборной панели (через замок зажигания, электрическое сопротивление которого уменьшается с повышением температуры).

При холодной охлаждающей жидкости сопротивление датчика температуры двс Toyota 3S-FE и 3S-GE высокое и через него протекает малый ток. Стрелка указателя на приборной панели находится в низкотемпературной («холодной») части шкалы.

При возрастании температуры охлаждающей жидкости сопротивление датчика уменьшается, ток увеличивается и стрелка перемещается в высокотемпературную (верхнюю) часть шкалы. Неисправный датчик следует заменить.

Если кажется, что указатель неисправен, то сначала проверьте остальные приборы; если они не работают вообще или дают неправильные показания, проверьте цепь питания приборной панели.

При неисправности только указателя датчика температуры двс Toyota 3S-FE и 3S-GE проверьте его следующим образом:

Если на прогретом двигателе стрелка указателя остается в низкотемпературной части шкалы, отсоедините электрический разъем датчика и заземлите провод на головку цилиндров. Если при включенном зажигании стрелка отклоняется, значит датчик неисправен и его необходимо заменить.

Если стрелка не двигается, снимите приборную панель и проверьте проводимость проводов, соединяющих датчик с указателем, и питание датчика Toyota 3S-FE и 3S-GE.

Если при наличии проводимости неисправность все еще есть, значит указатель температуры неисправен и его необходимо заменить.

Если на холодном двигателе Toyota 3S-FE и 3S-GE стрелка указателя остается в высокотемпературной части шкалы, отсоедините провод датчика.

Если при включенном зажигании стрелка возвращается в низкотемпературную часть шкалы, значит датчик неисправен и его необходимо заменить. Если стрелка не переместилась, проверьте остальную проводку.

____________________________________________________________________________

Краткая справка.
По книге производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 100000 км или каждые 80000км, если машина эксплуатируется в жестких условиях (спорт, бездорожье...). Также ремень теряет свои свойства при попадании на него масла... жидкости, в таких случаях проводится внеплановая замена ГРМ вместе с причиной устранения течи масла.

Предостережения:

1. Прежде, чем приступить к работе, оцените свои возможности, опыт и условия для работы. Даже у относительно опытного автолюбителя эта процедура может занять весь день неторопливой работы. В процессе работы вам неизбежно встретятся какие-то трудности – приржавевшие болты, сорванные головки или сломавшиеся ключи. Оцените реально, хватит ли у Вас времени, желания и настойчивости, чтобы выполнить эту работу от начала и до конца с надлежащим качеством и аккуратностью (не стоит заниматься этим во дворе дома). Возможно стоит довериться профессионалам.
2. Не работайте под машиной, стоящей на домкрате – обязательно поставьте чурку, колесо или треногу и убедитесь, что машина абсолютно надежно стоит и не качается.
3. На этом двигателе не страшно проворачивать коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ, а вот на каком-нибудь другом можно запросто погнуть клапана, будьте внимательны!
4. Не забудьте выкрутить свечи, иначе при прокручивании коленвала ключом можно получить этим же ключом травму лица, рук или по зубам.
5. Никогда не заводите двигатель при ослабленном болте натяжного ролика – можно повредить ремень ГРМ и крышку.
6. Не пытайтесь зафиксировать шкив иначе, кроме как за сам шкив – можно что-нибудь повредить в двигателе.
7. Не следует применять стартер для откручивания болта шкива, как это многие советуют в интернете.
8. При повторном использовании ремня ГРМ пометьте его направление вращения и не устанавливайте его наоборот.
9. Не растягивайте, не перегибайте и не скручивайте б/у ремень ГРМ...да и новый не стоит портить.
10. Не растягивайте высоковольтные провода, когда будите выкручивать свечи.
11. При фиксировании шкива не пытайтесь застопорить его за пластмассовую крышку... очень легко ее повредить.
12. (!) Никогда не стучите молотком или металлическими предметами по шкиву – его края очень хрупкие.

Для замены ремня ГРМ Вам понадобится следующий инструмент:
- Торцевые головки на 10, 12, 14, 19 и удлинитель к ним
- Вороток и трещетка
- Набор рожковых ключей
- Хамуты или прочная тонкая нитка.
- Мощные струбцины
- Молоток 300-400г.
- Съемник лапчатый с размахом лапок не менее 100мм. для сальников
- Хамуты для стяжки ремня ГРМ
- Маркер для меток
- Желательно приготовить приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами, но это достаточно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
- Желательно работать динамометрическим ключом.

По финансовым возможностям каждого приобретается набор запчастей. При сборе этого набора необходимо руководствоваться правилом - зачем разбирать каждый раз по пустякам, если можно менять все расходники по пути, особенно это касается сальников и прокладок, стоят они совсем не великие деньги, чтоб заморачиваться.

Итак комплект запчастей для ремонта 3S-FE (ардео 4WD 2000г):
НаименованиеНомер ОЕМ
1. приводной ремень ГРМ 13568-09041
2. ролик обводной 13503-63011
3. сальник распредвала 90311-38067
4. передний сальник коленвала 90311-42035
5. сальник вала масляного насоса 15165-74020
6. ролик натяжитель 13505-74011
7. прокладка масляного насоса 15188-74050
8. насос системы охлаждения (помпа) 16110-79026
9. пружинка 90507-17003
10.герметик
Этот набор россыпухой под заказ стоит примерно 5700 руб (оригиналы тойота) цены по состоянию на 14.05.2011

Вложение:

Комментарий к файлу: комплект замены ГРМ

Последовательность выполнения работы:

– Автомобиль ставим в гараже так, чтобы обеспечивался свободный доступ к его правому переднему колесу.
– Снимает массу с аккумулятора.
– Ставим селектор автомата в положение «Р», затягиваем ручной тормоз и с обеих сторон противооткатными упорами блокируем левое заднее колесо.
– После подготовки немного ослабляем гайки крепления правого переднего колеса.
– Домкратим правую переднюю сторону, ложим на яму толстую доску, на нее ставим чурку под поддон. Приопускаем машину - двигатель будет опираться на чурку и ослабит давление на правую подушку. Домкрат необходимо ставить как можно ближе к снимаемому колесу.
– Откручиваем правую подушку двигателя, для этого берем головку на 14 и снизу откручиваем гайки крепления подушки к скобе двигателя. Эти гайки на подушке накручены на достаточно длинную шпильку, и обычной головкой открутить их нельзя.
– Снимите подушку. В отсеке двигателя откручиваем болт подушки, далее вынимаем ее (только сначала двигатель опустим на чурку!!!) Один из болтов выходит в нишу колеса, не забудьте обрызгать его WD-40 со стороны колеса. Откручивать болт при помощи трубчатого ключа на 14.
– Теперь поддомкратим немного машину (для удобства) и открутим уголок от двигателя, на который крепилась подушка, там 3 болта.

Вложение:

Вложение:

– Ослабьте шарнирный и регулировочный болты крепления насоса ГУР, отведите насос ГУР до упора влево, и снимите ремень ГУР.

Вложение:

Вложение:

– Для снятия большого ремня (на генератор-кондиционер) отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня.

Вложение:

Вложение:

Вложение:

– Снимите ВВ провода и выверните свечи, чтоб не играл шкив.
– Теперь надо зафиксировать шкив. Фиксировать шкив лучше специальным приспособлением. Если такое приспособление у Вас отсутствует, попробуйте, например такой способ. В одно из двух отверстий в шкиве вставьте прочный металлический штырь подходящего диаметра, например хвостовик сверла. Наденьте на обратную сторону этого ключа подходящий кусок водопроводной трубы и уприте в землю.

Вложение:

– Теперь почти все готово. Берем головку на 17, одеваем ее на болт шкива коленвала, упираем рычаг (крутится по часовой стрелке), тянем чем можем, таким образом мы ослабим болт коленвала. Двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно быть достаточно, чтобы открутить болт. Не следует вставлять штырь в отверстие шкива глубже, чем на 10 мм – можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом.

Вложение:

– Ослабили, после этого выставляем коленвал на 0 градусов. На шкиве есть насечка. Посмотрите на шкив распредвала – отверстие диаметром около 5 мм должно находится вверху. Если это не так – проверните коленвал на один оборот и снова совместите метки коленвала. Попробуйте найти метку распредвала. Она должна быть видна под шкивом через это отверстие. Рассмотреть метку распредвала весьма сложно, возможно придется воспользоваться фонариком и зеркальцем. Когда найдете метку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите нитрокраской свою метку на шкив распредвала и щиток, который находится под ним.

Вложение:

– Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь новичку не всегда удается. Гвоздиком нащупать можно, зная форму отлива.

Вложение:

Вложение:

Вложение:

– Сдергиваем шкив с коленвала. Обрызгайте место посадки шкива на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните к шкиву снизу, с обратной стороны. Держа другой конец бруска в руке, постучите молотком посередине бруска. Если и это не помогает, продолжайте стучать по бруску, иногда сдвигая брусок по часовой стрелке на четверть оборота.
Это если нет съемника. Или же с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. Обычно, если не снимался шкив, то он сидит плотно и тогда шкив снимается съемником или бруском, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевается и снимается руками.

Вложение:

Вложение:

– Откручиваем болты крышки ремня ГРМ, там головки на 10. Крышка состоит из 2-х половинок, верхней и нижней. Снимаем крышки.

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

Вложение:

– Теперь все в нашем распоряжении.

Вложение:

– Для снятия ремня ГРМ Ослабляем болт вернего прижимного ролика, монтажкой, подложив под нее что-нибудь, давим этот ролик вниз, ремень ГРМ ослабляется, закручиваем болт ролика, не ослабляя давления на монтажку.

Вложение:

– Теперь натяжной ролик зафиксирован, ремень ГРМ ослаблен, можно снимать ремень. Снимаем ремень ГРМ, аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала.
– Снимите пружину.
– Открутите ослабленный болт крепления натяжного ролика и снимите его.

Вложение:

– Открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. Рекомендуется заменять его вместе с ремнем ГРМ. Только натяжной и обводной ролики имеют гладкую поверхность – не перепутайте их со шкивом водяного или масляного насоса.
– Проверяем сальники и прочие части на предмет подтеков, лучше меняем все по пути.

Вложение:

– Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, подтеков масла или воды.
– Откручиваем болты держащие крышку маслонасоса (масло не польется), их около 6 шт. и они на 10.

Вложение:

– Меняем прокладку крышки маслонасоса.

Вложение:

– Меняем насос системы охлаждения (помпу), но для этого надо спустить ОЖ из системы. При вскрытии немного прольется. Рекомендуется менять вместе с ремнем.
– Установите новый обводной ролик и затяните болт его крепления с усилием 42 Н-м.
– Установите новый натяжной ролик и заверните болт его крепления от руки.
– Установите пружину натяжного ролика.
– Отожмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт его крепления.
– Проверьте, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток. Одевать шкив на коленвал для этого необязательно, на малом шкиве коленвала, на который одевается ремень ГРМ, тоже есть метка, и соответствующая ей метка есть на корпусе масляного насоса поверхности рядом со шкивом.
– Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, может быть придется его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).
Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине).
– Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. Проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). Иногда метка шкива коленвала не совпадает с цифрой 0, и требуется доворот шкива по часовой стрелке. Приходится снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень.
– Несколько раз проверьте положение меток. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают – повторяйте предыдущий пункт до тех пор, пока после 2 оборотов коленвала метки не будут совпадать.
– Когда совпали метки, затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 Н-м. Смысл этого и предыдущего пункта состоит в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в различных положениях распредвала за счет давления пружин клапанов на распредвал при их сжатии. Поскольку натяжной ролик натягивает только левую часть ремня, затяжку нужно производить в том положении распредвала, когда правая часть имеет натяжение, предусмотренное производителем и определяемое положением распредвала.
– Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ.
– Закрутите болты крепления нижней крышки.
– Закрутите болт крепления шкива. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный выше, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-м.
– Снимите и отведите в сторону пластмассовый корпус жгута проводов, находящийся между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
– Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами.
– Установите на место корпус жгута проводов и зафиксируйте его защелками на двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
– Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн подушки двигателя.
– Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием 52 Н- м.
– Слегка опустите.
– Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево.
– Установите генератор и закрутите шарнирный и регулировочный болты, не затягивая их.
– Далее надеваем ремень генератора и кондиционера. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.
– Затяните шарнирный болт с усилием 54 Н-м и регулировочный болт с усилием 19 Н-м.
– Приподнимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите ее болтом и двумя гайками к кронштейну. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия крепления подушки к кузову с отверстиями в кузове. Закрутите три болта крепления подушки к кузову и затяните их с усилием 52 Н-м.
– Уберите домкрат из-под двигателя.
– Установите на место боковой грязезащитный чехол двигателя
– Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя.
– Если завелся и все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо.
– Ремонт закончен.

Заключение
После замены ремня ГРМ характер работы двигателя автомобиля существенно меняется в большинстве случаев. Исчезают глухие стуки, практически перестают цокать клапаны, снижается вибрация. Двигатель на ХХ стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении снижается низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч об/мин. по тахометру. В некоторых случаях даже при правильной установке возникает характерный шум, похожий на удары ключа по клапанной крышке в определенном интервале оборотов (например 1800-2000), но со временем он утихает (через 1-2ткм).

Дополнение:

1. Все сальники снимаются легко, подковыриваются отверткой и вставляются потом руками, после слегка подстучать по ним. Сложнее с сальником распредвала, места там не много, острожненько подстукивайте, не перекосите сальник.
2. меток в виде шкалы на некоторых движках нет, в этих случаях есть отливы или отверстия, которые нужно совмещать. Лучше, всетаки, рисовать маркером перед разбором для подстраховки.

PS: Для поддержки вышесказанного подкрепляемся матчастью
Выкопировка из книги по замене ГРМ на 3S-FE