Выставить метки на двигателе 7а

valera_t -- 2004-10-25 16:15:45

Может ли кто рассказать исходя из личного опыта насколько сложно самому поменять помпу на Карине 7A-FE LB с левым рулем 96 г.?
Посмотрел в букварь, на картинках все просто а как гянул под капот то получается с доступом там не очень. Вот и интересуюсь личным опытом, что там надо снимать а что не надо чтобы добраться до самой помпы. и как грамотно слить ОЖ? если сливать только с радиатора то сольется ли из блока тоже? Уж больно неудобно сливная пробка на блоке расположена.

Костя,43 -- 2004-10-25 22:56:30

Слить антифриз, двиг. 7А-FE.
Засунуть тазик под машину в районе нижнего патрубка радиатора, снять с него шланг. ОЖ сольётся из радиатора и частично с блока.
Далее снять генератор, под ним сливная пробка блока. Откручиваем и сливаем.
Далее снимаем расширительный бачок, бачок омывателя и оставшиеся ремни (кондиционера и ГУРа).
Насос ГУРа сдвигаем к перегородке моторного отсека,откручиваем 4 болта шкива помпы и пусть он (шкив) пока болтается.
Теперь снимаем клапанную крышку, верхний и средний кожух ремня ГРМ.
Ну а дальше саму помпу. Хочу предупредить-занятие не из лёгких, но выполнимых. Если что не понятно, спрашивай.(Для справки. Я менял около 4-5 часов)

Можно снять и без корпуса помпы, если не помешает ремень ГРМ. Уплотнительное кольцо теоретически выпасть не должно, потому-что сидит в проточке на корпусе помпы. Забыл написать, вначале снимал помпу потом её корпус, а устанавливал в сборе. Вот тут то и пришлось повозиться, пристраивая её на место. В итоге получилось.

valera_t -- 2004-10-25 16:15:45

Короче суть истории такая. Потекла помпа. Собрался менять.

Пошел на рынок покупать (Минск). Пришел, сказал, в каталоге порылись, есть помпа GMB, 40$. Взял, поехал ставить, снял старую, начал ставить новую и обнаружил что она совсем немного не подходит, профиль которым она стыкуется с корпусом, совсем немного на пару миллиметров в одном месте отличается.

Я подумал что парни ошиблись и дали мне не ту помпу. Но все оказалось сложнее. Оказывается что GMB и JC (про других не знаю) делают эти помпы только для японских модификаций а для европейских они не делают вообще!

Поиски затянулись, все с кем я общался,звонил и ездил в один голос утверждали что мне поможет только покупка оригинальной помпы в сборе по цене от 120$ до 160$ и других вариянтов быть не может. Но я не сдавался и сам поизучав каталоги производителей выяснил что нужный вариант помпы выпускает GRAF (Италия) его номер по их каталогу PA719. (Есть еще и PA717 который тоже подходит по каталогу но я ее не видел поэтому не на 100% утрверждать не могу) После чего помпа была найдена и куплена за те же 40$.

На вид она сделана очень неплохо, прокладка явно лучшего качества чем у GMB, и вдобавок прилагается новое резиновое уплотнительное кольцо.

Еще дополнение по процедуре замены: на форуме описывалась технология снятия помпы со снятием клапанной крышки и ремня ГРМ. Так вот, в случае когда меняется только крышка помпы без снятия самого корпуса помпы, ремень ГРМ снимать не обязательно. Правда придется немного дольше повозиться доставая болт из под ремня, для этого можно сам ремень чем нибудь в виде мягкой толстой проволоки аккуратно отвести в сторону.

Олег,78

Как и обещался, докладываюсь по смене помпы на 7A-FE "англицкого разлива".

1. Вы оказались правы. Сняв помпу, обнаружили, что заготовленная GMB имеет незначительное отличие - небольшую вогнутость стенки внешнего периметра /на 3см длинны/. Эта вогнутость и малая площадь прилегания ответной части явились критичным моментом, т.к. снятая старая помпа в соответствующем месте была "прямая".

2. Для решения проблемы попробовали оперативно поискать ответную ("вогнутую") часть или "прямую" помпу. К сожалению поиски оказались безрезультатны. Везде были только "вогнутые" помпы от разных производителей. А разобранная а/м весит на подъёмнике...

3. В результате был вынужден обратиться к одним из местных официалов в СПб "Аксель-кар", где и приобрёл оригинальную помпу В СБОРЕ от ISEN для 4A-FE, за 4700р/164$. Которая, как и говорил мой многоопытный мастер, "как родная" встала на мой 7A-FE "англицкого разлива".

/FYI: Геометрия корпуса помпы для 4A-FE идентична геометрии для 7A-FE, за исключением минимизированной отливки выступающего "внешнего ребра". Таким образом можно легко производить одностороннюю рокировку помп от 4A на 7А, что они/механики периодически и делают. Обратную замену ещё не пробовали, т.к. не было необходимости./

4.Днём позже ремонта, возвращая GMB в магазин, выяснилось, что можно было приобрести у них по закупочной цене, возвращённую кем-то ОРИГИНАЛЬНУЮ "прямую" помпу (без ответной части) для 4А-FE всего за 2000р/70$. В придачу презентовали бы ещё и оригинальную железную прокладку.
Родная "Жаба душила" весь вечер...

Вот Вам мой полный отчёт о приобретённом опыте.
Сухим остатком - ищите "прямую" помпу или "вогнутую ответку" на разборке (должна стоить копейки, мах 5$). И, с Богом, на успешную замену...
p.s. Хреновы джоники/англичане! Что бы я ещё раз взял английское ведро... Если даст Бог, то следующая мая Тойота будет исключительно "правельной", т.е. "праворукой" и ТОЛЬКО собранной для внутреннего/японского рынка. Кстати, как выяснилось, всё многочисленные "вогнутые"(дешовые!) помпы для японских а/м...

Краткая справка.
По книге производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 100000 км или каждые 80000км, если машина эксплуатируется в жестких условиях (спорт, бездорожье...). Также ремень теряет свои свойства при попадании на него масла... жидкости, в таких случаях проводится внеплановая замена ГРМ вместе с причиной устранения течи масла.

Предостережения:

1. Прежде, чем приступить к работе, оцените свои возможности, опыт и условия для работы. Даже у относительно опытного автолюбителя эта процедура может занять весь день неторопливой работы. В процессе работы вам неизбежно встретятся какие-то трудности – приржавевшие болты, сорванные головки или сломавшиеся ключи. Оцените реально, хватит ли у Вас времени, желания и настойчивости, чтобы выполнить эту работу от начала и до конца с надлежащим качеством и аккуратностью (не стоит заниматься этим во дворе дома). Возможно стоит довериться профессионалам.
2. Не работайте под машиной, стоящей на домкрате – обязательно поставьте чурку, колесо или треногу и убедитесь, что машина абсолютно надежно стоит и не качается.
3. На этом двигателе не страшно проворачивать коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ, а вот на каком-нибудь другом можно запросто погнуть клапана, будьте внимательны!
4. Не забудьте выкрутить свечи, иначе при прокручивании коленвала ключом можно получить этим же ключом травму лица, рук или по зубам.
5. Никогда не заводите двигатель при ослабленном болте натяжного ролика – можно повредить ремень ГРМ и крышку.
6. Не пытайтесь зафиксировать шкив иначе, кроме как за сам шкив – можно что-нибудь повредить в двигателе.
7. Не следует применять стартер для откручивания болта шкива, как это многие советуют в интернете.
8. При повторном использовании ремня ГРМ пометьте его направление вращения и не устанавливайте его наоборот.
9. Не растягивайте, не перегибайте и не скручивайте б/у ремень ГРМ...да и новый не стоит портить.
10. Не растягивайте высоковольтные провода, когда будите выкручивать свечи.
11. При фиксировании шкива не пытайтесь застопорить его за пластмассовую крышку... очень легко ее повредить.
12. (!) Никогда не стучите молотком или металлическими предметами по шкиву – его края очень хрупкие.

Для замены ремня ГРМ Вам понадобится следующий инструмент:
- Торцевые головки на 10, 12, 14, 19 и удлинитель к ним
- Вороток и трещетка
- Набор рожковых ключей
- Хамуты или прочная тонкая нитка.
- Мощные струбцины
- Молоток 300-400г.
- Съемник лапчатый с размахом лапок не менее 100мм. для сальников
- Хамуты для стяжки ремня ГРМ
- Маркер для меток
- Желательно приготовить приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами, но это достаточно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
- Желательно работать динамометрическим ключом.

По финансовым возможностям каждого приобретается набор запчастей. При сборе этого набора необходимо руководствоваться правилом - зачем разбирать каждый раз по пустякам, если можно менять все расходники по пути, особенно это касается сальников и прокладок, стоят они совсем не великие деньги, чтоб заморачиваться.

Итак комплект запчастей для ремонта 3S-FE (ардео 4WD 2000г):
НаименованиеНомер ОЕМ
1. приводной ремень ГРМ 13568-09041
2. ролик обводной 13503-63011
3. сальник распредвала 90311-38067
4. передний сальник коленвала 90311-42035
5. сальник вала масляного насоса 15165-74020
6. ролик натяжитель 13505-74011
7. прокладка масляного насоса 15188-74050
8. насос системы охлаждения (помпа) 16110-79026
9. пружинка 90507-17003
10.герметик
Этот набор россыпухой под заказ стоит примерно 5700 руб (оригиналы тойота) цены по состоянию на 14.05.2011

Вложение:

Комментарий к файлу: комплект замены ГРМ

Последовательность выполнения работы:

– Автомобиль ставим в гараже так, чтобы обеспечивался свободный доступ к его правому переднему колесу.
– Снимает массу с аккумулятора.
– Ставим селектор автомата в положение «Р», затягиваем ручной тормоз и с обеих сторон противооткатными упорами блокируем левое заднее колесо.
– После подготовки немного ослабляем гайки крепления правого переднего колеса.
– Домкратим правую переднюю сторону, ложим на яму толстую доску, на нее ставим чурку под поддон. Приопускаем машину - двигатель будет опираться на чурку и ослабит давление на правую подушку. Домкрат необходимо ставить как можно ближе к снимаемому колесу.
– Откручиваем правую подушку двигателя, для этого берем головку на 14 и снизу откручиваем гайки крепления подушки к скобе двигателя. Эти гайки на подушке накручены на достаточно длинную шпильку, и обычной головкой открутить их нельзя.
– Снимите подушку. В отсеке двигателя откручиваем болт подушки, далее вынимаем ее (только сначала двигатель опустим на чурку!!!) Один из болтов выходит в нишу колеса, не забудьте обрызгать его WD-40 со стороны колеса. Откручивать болт при помощи трубчатого ключа на 14.
– Теперь поддомкратим немного машину (для удобства) и открутим уголок от двигателя, на который крепилась подушка, там 3 болта.

Вложение:

– Ослабьте шарнирный и регулировочный болты крепления насоса ГУР, отведите насос ГУР до упора влево, и снимите ремень ГУР.

Вложение:

– Для снятия большого ремня (на генератор-кондиционер) отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня.

Вложение:

– Снимите ВВ провода и выверните свечи, чтоб не играл шкив.
– Теперь надо зафиксировать шкив. Фиксировать шкив лучше специальным приспособлением. Если такое приспособление у Вас отсутствует, попробуйте, например такой способ. В одно из двух отверстий в шкиве вставьте прочный металлический штырь подходящего диаметра, например хвостовик сверла. Наденьте на обратную сторону этого ключа подходящий кусок водопроводной трубы и уприте в землю.

Вложение:

– Теперь почти все готово. Берем головку на 17, одеваем ее на болт шкива коленвала, упираем рычаг (крутится по часовой стрелке), тянем чем можем, таким образом мы ослабим болт коленвала. Двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно быть достаточно, чтобы открутить болт. Не следует вставлять штырь в отверстие шкива глубже, чем на 10 мм – можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом.

Вложение:

– Ослабили, после этого выставляем коленвал на 0 градусов. На шкиве есть насечка. Посмотрите на шкив распредвала – отверстие диаметром около 5 мм должно находится вверху. Если это не так – проверните коленвал на один оборот и снова совместите метки коленвала. Попробуйте найти метку распредвала. Она должна быть видна под шкивом через это отверстие. Рассмотреть метку распредвала весьма сложно, возможно придется воспользоваться фонариком и зеркальцем. Когда найдете метку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите нитрокраской свою метку на шкив распредвала и щиток, который находится под ним.

Вложение:

– Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь новичку не всегда удается. Гвоздиком нащупать можно, зная форму отлива.

Вложение:

– Сдергиваем шкив с коленвала. Обрызгайте место посадки шкива на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните к шкиву снизу, с обратной стороны. Держа другой конец бруска в руке, постучите молотком посередине бруска. Если и это не помогает, продолжайте стучать по бруску, иногда сдвигая брусок по часовой стрелке на четверть оборота.
Это если нет съемника. Или же с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. Обычно, если не снимался шкив, то он сидит плотно и тогда шкив снимается съемником или бруском, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевается и снимается руками.

Вложение:

– Откручиваем болты крышки ремня ГРМ, там головки на 10. Крышка состоит из 2-х половинок, верхней и нижней. Снимаем крышки.

Вложение:

– Теперь все в нашем распоряжении.

Вложение:

– Для снятия ремня ГРМ Ослабляем болт вернего прижимного ролика, монтажкой, подложив под нее что-нибудь, давим этот ролик вниз, ремень ГРМ ослабляется, закручиваем болт ролика, не ослабляя давления на монтажку.

Вложение:

– Теперь натяжной ролик зафиксирован, ремень ГРМ ослаблен, можно снимать ремень. Снимаем ремень ГРМ, аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала.
– Снимите пружину.
– Открутите ослабленный болт крепления натяжного ролика и снимите его.

Вложение:

– Открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. Рекомендуется заменять его вместе с ремнем ГРМ. Только натяжной и обводной ролики имеют гладкую поверхность – не перепутайте их со шкивом водяного или масляного насоса.
– Проверяем сальники и прочие части на предмет подтеков, лучше меняем все по пути.

Вложение:

– Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, подтеков масла или воды.
– Откручиваем болты держащие крышку маслонасоса (масло не польется), их около 6 шт. и они на 10.

Вложение:

– Меняем прокладку крышки маслонасоса.

Вложение:

– Меняем насос системы охлаждения (помпу), но для этого надо спустить ОЖ из системы. При вскрытии немного прольется. Рекомендуется менять вместе с ремнем.
– Установите новый обводной ролик и затяните болт его крепления с усилием 42 Н-м.
– Установите новый натяжной ролик и заверните болт его крепления от руки.
– Установите пружину натяжного ролика.
– Отожмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт его крепления.
– Проверьте, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток. Одевать шкив на коленвал для этого необязательно, на малом шкиве коленвала, на который одевается ремень ГРМ, тоже есть метка, и соответствующая ей метка есть на корпусе масляного насоса поверхности рядом со шкивом.
– Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, может быть придется его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).
Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине).
– Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. Проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). Иногда метка шкива коленвала не совпадает с цифрой 0, и требуется доворот шкива по часовой стрелке. Приходится снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень.
– Несколько раз проверьте положение меток. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают – повторяйте предыдущий пункт до тех пор, пока после 2 оборотов коленвала метки не будут совпадать.
– Когда совпали метки, затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 Н-м. Смысл этого и предыдущего пункта состоит в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в различных положениях распредвала за счет давления пружин клапанов на распредвал при их сжатии. Поскольку натяжной ролик натягивает только левую часть ремня, затяжку нужно производить в том положении распредвала, когда правая часть имеет натяжение, предусмотренное производителем и определяемое положением распредвала.
– Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ.
– Закрутите болты крепления нижней крышки.
– Закрутите болт крепления шкива. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный выше, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-м.
– Снимите и отведите в сторону пластмассовый корпус жгута проводов, находящийся между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
– Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами.
– Установите на место корпус жгута проводов и зафиксируйте его защелками на двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
– Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн подушки двигателя.
– Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием 52 Н- м.
– Слегка опустите.
– Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево.
– Установите генератор и закрутите шарнирный и регулировочный болты, не затягивая их.
– Далее надеваем ремень генератора и кондиционера. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.
– Затяните шарнирный болт с усилием 54 Н-м и регулировочный болт с усилием 19 Н-м.
– Приподнимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите ее болтом и двумя гайками к кронштейну. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия крепления подушки к кузову с отверстиями в кузове. Закрутите три болта крепления подушки к кузову и затяните их с усилием 52 Н-м.
– Уберите домкрат из-под двигателя.
– Установите на место боковой грязезащитный чехол двигателя
– Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя.
– Если завелся и все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо.
– Ремонт закончен.

Заключение
После замены ремня ГРМ характер работы двигателя автомобиля существенно меняется в большинстве случаев. Исчезают глухие стуки, практически перестают цокать клапаны, снижается вибрация. Двигатель на ХХ стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении снижается низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч об/мин. по тахометру. В некоторых случаях даже при правильной установке возникает характерный шум, похожий на удары ключа по клапанной крышке в определенном интервале оборотов (например 1800-2000), но со временем он утихает (через 1-2ткм).

Дополнение:

1. Все сальники снимаются легко, подковыриваются отверткой и вставляются потом руками, после слегка подстучать по ним. Сложнее с сальником распредвала, места там не много, острожненько подстукивайте, не перекосите сальник.
2. меток в виде шкалы на некоторых движках нет, в этих случаях есть отливы или отверстия, которые нужно совмещать. Лучше, всетаки, рисовать маркером перед разбором для подстраховки.

PS: Для поддержки вышесказанного подкрепляемся матчастью
Выкопировка из книги по замене ГРМ на 3S-FE

Фирмой Тойота создан новый силовой агрегат на базе 4A-FE. В отличие от основной модели, двигатель 7а имеет более объемную камеру сгорания (1,8 вместо 1,6 литров), с иными характеристиками. Этот параметр достигает максимального значения при вращении коленвала двигателя со скоростью 2800 об/мин. Благодаря уникальным характеристикам, существенно экономится горючее, возрастает КПД, авто быстро набирает скорость. Водители оценили преимущества двигателя 7А Тойота при движении в сложных условиях городских улиц с пробками и частыми остановками на светофорах.

Двигатель 7A FE область применения

В результате успешных тестовых испытаний, а также, благодаря большому количеству положительных отзывов автовладельцев, японские автопроизводители приняли решение об установке данного двигателя на выпускаемых моделях фирмы Toyota. Японский двигатель 7А ФЕ широко используется при изготовлении автомобилей класса С:

Avensis;
Caldina;
Carina;
Carina E;
Celica;
Corolla/Conquest;
Corolla;
Corolla/Prizm;
Corolla Spacio;
Корона;
Corona Premio;
Sprinter Carib.

Автомобиль Корона Премио 1996 года двигатель 7А

Премио – это второе название машин первого поколения Toyota Crown, выпускаемых ранее. Чтобы увеличить количество продаж, производители пошли на изменение дизайна салона, внешнего облика и названия фирменных автомобилей. На обновленное транспортное средство устанавливается двигатель, обладающий впрыском D-4 прямого типа.

Технические характеристики двигателя 7A FE

Данный мотор находился в производстве в течение нескольких лет, начиная с 1990 и до 2002 года.

Максимальная мощность двигателя fe – 120 л. с.
Объем рабочих цилиндров – 1762 см3.
Развиваемый крутящий момент – 157 Н.м при вращении коленчатого вала 4400 об/мин.
Длина хода поршня – 85,5 мм.
Радиус цилиндров – 40,5 мм.
Материал блока цилиндров – чугунный сплав.
Головки ГБЦ – алюминиевый сплав.
Система газораспределения – DOHC.
Вид топлива – бензин.

Особенности устройства двигателя 7A-FE

Параллельно с 7A-FE, создан двигатель с маркировкой 7A-FE Lean Burn. Преимущество дополнительной модификации состоит в ее наибольшей экономичности. Бензин тщательно смешивается с кислородом в изменяемом впускном коллекторе, что существенно улучшает эффективность сгорания топливовоздушной смеси.

Благодаря действию систем электронного управления, производится обогащение или обеднение смесей в заданных параметрах, что повышает экономичность двигателя. Судя по многочисленным отзывам владельцев автомобилей, оборудованных 7A-FE Lean Burn, двигатель обладает рекордно низкими показателями потребления топлива.

Основные отличия новых модификаций двигателей 7А:

Применение коллектора с заслонками для корректировки степени обогащения топливовоздушных смесей в сторону снижения.
Включение «бедного режима» под управлением электронной системы.
Расположение форсунок.
Использование специальных свечей зажигания с напылением из платины.

Отличные технические характеристики и высокая экономичность 7А обеспечена, благодаря работе на обедненных топливовоздушных смесях (lean burn). Чаще всего двигатели 7А можно встретить на моделях Тойота (Карина, Калдина). В конструкции впускного коллектора, так называемой, «обедненной» версии 7A-FE используются специальные заслонки, которые изменяют количество кислорода в смеси при эксплуатации силового агрегата в обычных условиях без повышенных нагрузок. При этом отмечается небольшое снижение мощностного показателя двигателя, приблизительно на 5 лошадиных сил, а также улучшение экологических характеристик.

При помощи системы электронного управления переход на обедненную смесь происходит в автоматическом режиме. Когда двигатель 7A-FE работает на холостом ходу, электроника не управляет подачей кислорода. В зависимости от положения селектора АКПП, электронная система управления двигателем быстро реагирует на управляющее воздействие со стороны водителя и включает/выключает режим обеднения.

Форсунки для двигателя 7А-ФЕ открываются поочередно, обслуживая отдельно каждый цилиндр. Они заглублены прямо в крышке корпуса клапанов.

Благодаря включению в конструкцию данного двигателя системы зажигания бесконтактного типа DIS-2, отпала необходимость в корректировании угла зажигания. С этой целью электроника использует датчик детонации.

Для успешного поджигания обедненной смеси устройством Lean Burn требуется более качественное искрообразование. При использовании бензина несоответствующего качества на свечах зажигания образуется слой нагара. Если барахлят свечи, мотор начинает дергаться, глохнуть как при движении, так и в режиме холостого хода. Фирмой Тойота принято решение о замене обычных свечей на изделия с платиновым напылением. Для получения более мощной искры в конструкцию свечей также введены два электрода, имеющие зазор в 1,3 мм.

Интересно: Замечено, что при работе Тойотовских двигателей 7A-FE на горючем Российского производства, дорогостоящие платиновые свечи покрываются налетом, не вырабатывают обещанный потенциал. Вместо ожидаемых 60 000 километров, они проходят всего 5 000. Выход найден народными умельцами. Они используют обычные свечи зажигания без дорогого напыления, имеющие зазор в 1,1 мм. Перед установкой просто разгибают электроды на 1,3 мм, увеличивая зазор для улучшения искры. Если использовать зазор в 1,1 мм, система lean burn не экономит бензин, его расход заметно возрастает. Мастера советуют устанавливать свечи NGK BKR5EKB-11 с разведенными электродами взамен рекомендованных NGK BKR5EKPB-13.

Компания Тойота выпускает двигатели данной модификации, рассчитанные на топливо категории regular. Это бензин японского производства, его октановое число соответствует нашему неэтилированному АИ-92. В отличие от 92-го бензина, в состав АИ-95 включены многочисленные присадки, негативно влияющие на свечи зажигания. Поэтому, в двигатель 7A-FE рекомендуется заливать бензин АИ-92.

Замена ремня ГРМ в двигателе 7A FE

Ремень газораспределительного механизма двигателя 7A FE предназначен для приведения в движение и синхронизации вращения валов – распределительного и коленчатого. При его обрыве цикличность функций систем двигателя внутреннего сгорания полностью сбивается. При этом имеется высокая вероятность серьезных последствий, приводящих к капитальному ремонту транспортного средства.

С целью сбережения двигателя внутреннего сгорания и автомобиля в целом от серьезных повреждений рекомендуется проверять техническое состояние ремня ГРМ. При возникновении необходимости производится его замена.

В соответствии с рекомендациями автопроизводителя, менять ремень ГРМ в двигателе 7A FE нужно после пробега, равного 100 000 километров. Учитывая условия эксплуатации машин на сложных отечественных дорогах, опытные автомобилисты советуют делать это намного раньше – через 80 000 км.

Благодаря большому количеству пошаговых инструкций, размещенных на просторах интернета в виде подробных видеороликов, данные мероприятия возможно выполнить самостоятельно в условиях гаража. Основное условие – аккуратность и точное соблюдение очередности операций.

Алгоритм работ по замене ремня:

Отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.
Удалить свечи зажигания.
Демонтировать ремень генератора.
Клапанную крышку.
Открутить крепежные детали верхней крышки ремня ГРМ и снять ее.
Внимательно осмотреть состояние ремня, не имеются ли на его поверхности трещины и прочие повреждения.
Снять ремень.
Одновременно с ремнем снимаются: ролики натяжные и обводные, которые не должны иметь повреждений.
Если на поверхностях роликов замечены даже малейшие царапины, они также подлежат замене.
амена комплектующих производится на новые узлы. Выбранные по каталогу запчастей двигателя 7А-ФЕ.
Установить новый ремень ГРМ, обеспечивая необходимое провисание.
При фиксации болтов применяется рекомендованный момент затяжки.
Установить крышку прочие узлы в обратной последовательности.

Важно: После подсоединения и затяжки клемм аккумулятора желательно оставить отметку на верхней крышке о дате проведения замены ремня ГРМ и количестве пройденных километров на этот момент.

При разработке конструкции данного двигателя предусмотрен важный момент – сведена к минимуму вероятность совместного удара поршней и клапанов при возможном обрыве ремня газораспределительного механизма ГРМ. При этом соответственно исключена возможность изгиба клапанов. Это существенно повышает уровень надежности двигателя 7А.

Возможен ли тюнинг двигателя – Toyota 7A FE

Для увеличения динамики разгона авто в конструкцию двигателя включают турбину. При помощи турбонаддува увеличивается коэффициент полезного действия силового агрегата, автомобиль лучше разгоняется с места. Такие усовершенствования двигателя пригодятся при частых поездках по городским улицам со сложными условиями движения в режиме «старт-стоп».

Ремень ГРМ Toyota Corona/Caldina следует менять не более чем через каждые 100 000 км. Это касается всего модельного ряда, включая бензиновый двигатель 5E-FE. Процедуру замены нельзя назвать слишком простой. Тем не менее, с ней наверняка справиться каждый владелец автомобиля.

В ряде случаев установка нового ремня требуется задолго до профилактической меры. Свидетельством неисправности старой детали являются следующие признаки, обнаруженные при осмотре:

расслоение части материала;
наличие механических дефектов (трещины);
явные проявления масляных следов;
повреждения зубьев;
изношенные боковины ремня ГРМ.

В случае визуальной диагностики следует обратить внимание и на элементы, находящиеся неподалеку. Если на них присутствуют чрезмерные следы износа, нельзя игнорировать этот факт. Их повреждения связаны с ремнем, а значит и они смогут негативно отразиться на нем.

Стоимость новой детали от 10 до 40 долларов. Она напрямую зависит от качества материала и производителя. Выбор ремня ГРМ целиком и полностью лежит на владельце Toyota Corona/Caldina. Многие опытные автомобилисты советуют не экономить и остановиться на средней цене.

Как только деталь была куплена, следует подготовить инструменты и ознакомиться с заменой ремня ГРМ на Toyota Corona/Caldina при помощи инструкции. В ней вы найдете не только пошаговый алгоритм всего процесса, но и поясняющие иллюстрации вместе с рекомендациями от производителя.

Следуйте советам, данным в информационном материале, чтобы предотвратить неверные действия, которые могут навлечь много проблем в будущем.