Установка ремня грм на тойота. Замена и регулировка ремня ГРМ по меткам: Тойота Королла. Когда требуется замена

Система газораспределительного механизма играет наиважнейшую роль в функционировании автомобиля. Она отвечает за синхронизацию работы поршней и клапанов мотора и благодаря ей происходит своевременная подача топливовоздушной смеси и отвода газов из цилиндров. Достигается это путём передачи вращательного момента с коленвала на распредвал через зубчатый ремень.

В статье мы рассмотрим, как заменить своими руками ремень газораспределительного механизма на Тойоте Корроле. Помимо этого, мы коснёмся того как правильно выбрать ремень, и что происходит при его несвоевременной замене.

Когда требуется замена?

Согласно регламенту технического обслуживания, замена ремня ГРМ на Тойоте Королла должна проводиться каждые 60 — 70 тысяч километров пробега. Впрочем, в определённых случаях, данная деталь может износиться и выйти из строя гораздо раньше положенного срока. Это может быть связано с чрезмерно агрессивным стилем вождения, наличием прицепа или даже с климатическими условиями. Определить, что с деталью что-то не так, достаточно сложно, поскольку признаки неисправности газораспределителя зачастую совпадают с признаками других агрегатов и систем автомобиля.

На потенциальную неисправность могут указывать:

Подёргивание автомобиля при езде;
Провалы в мощности при резком нажатии на газ;
Выхлоп чёрного цвета;
Проблемы со стартером;
Стук и странные шумы в двигателе.

Обнаружив хотя бы один из этих признаков, следует незамедлительно провести диагностику систем автомобиля, в том числе и ремня ГРМ.

На его износ указывают:

разрывы и трещины на его поверхности;
стёртые или обломанные зубья;
слабое натяжение или провисание.

Если ремень износился, его следует срочно заменить, в противном случае, это приведёт к весьма серьёзным последствиям для автомобиля. Его визуальную диагностику следует проводить каждые 20 — 25 тысяч километров.

Выбор нового ремня

При выборе нового ремня в первую очередь следует обратить внимание на продукцию бельгийской компании Gates и немецкой Conitech . Обе компании специализируются в производстве автомобильных компонентов и их продукция напрямую поставляется на конвейеры многих авто гигантов. Их продукция может похвастаться традиционно высоким качеством, однако цены на неё несколько завышены. Продукция от итальянской Dayco и немецкой Bosch ничуть не хуже и может похвастаться более доступными ценами.

При покупке нового ремня, как в прочем и любых других комплектующих, лучше всего обратиться в салон к официальному дилеру. Здесь стоит отметить несколько тонкостей. Так называемые «оригинальные» детали представляют по сути те же самые ремни, скажем от Bosch, на которые нанесли марку авто, а не производителя. Это такой хитрый трюк официального дилера, чтобы заставить вас заплатить на 30 — 50% больше. Часть автомобилистов верит, что «оригинальные» детали качественней, однако это не так. Они ничем не отличаются

«Тогда зачем идти к официальному дилеру если у него дороже?» Так вы обезопасите себя от подделок. Современные бутлегеры настолько преуспели в своём ремесле, что даже опытные продавцы не всегда могут отличить оригинал от подделки, не говоря уже об обычных автомобилистах. Поддельные ремни зачастую изготавливаются из некачественных материалов, попросту не выдерживающих нагрузок и постоянных перепадов температур. Такая деталь очень быстро испортится и лопнет в самый неподходящий момент.

Пошаговая инструкция самостоятельной замены ремня ГРМ на Тойоте Королла

Перед заменой ремня ГРМ на Toyota Corolla следует установить автомобиль в гараже, зафиксировать задние колёса и поставить автомобиль на ручник. Далее следует дать двигателю остыть на протяжении трёх четырёх часов. Проводя замену на горячем двигателе, вы рискуете получить ожог и неправильно выставить натяжение ремня. Непосредственно перед самой заменой, следует отсоединить негативный контакт аккумуляторной батареи и извлечь ключи из зажигания.

Для замены вам потребуется:

Набор рожковых ключей;
Трещотка и набор головок с удлинителями;
Домкрат;
Отвёртка;
Растворитель коррозии WD-40 (опционально).

Снятие ремня

Снятие ремня ГРМ на Тойоте Королла происходит следующим образом:

Установка

Последовательность действий такова:

Последствия несвоевременной замены

Несвоевременная замена ремня газораспределительного механизма может привести к весьма печальным последствиям для автомобиля. Износ детали приводит к снижению динамических характеристик автомобиля и может вызвать дополнительные неисправности.

Рано иди поздно, изношенная или повреждённая деталь может разорваться. В ходе обрыва, происходит рассинхронизация работы поршней и клапанов. В результате клапаны начинают бить по поршням, что приводит к изгибу клапанов и деформации головок поршней. Помимо этого, при обрыве, ремень имеет тенденцию наматываться на шкив генератора, блокируя коленвал, что приводит к дополнительным поломкам. Ремонт этих компонентов, как вы можете догадаться, обойдётся вам в кругленькую сумму.

В современных моделях Тойота Камри произведены существенные конструктивные изменения по сравнению с предыдущими. В частности, в ГРМ установлена не ремённая, а цепная передача. Замена цепи ГРМ Тойота Камри осуществляется по технологии, разработанной производителем.

Одной из последних на текущий момент моделей Тойота Камри, где в газораспределительном механизме установлена ремённая передача, являлась V30. Она оснащалась двигателями 1MZ FE или 3VZ FE с объёмом цилиндров 3 литра. Кроме того, при выпуске первых партий Камри 40 также использовались двигатели с ременными передачами ГРМ. Это двухлитровые моторы 3S FE и двигатели 4S FE (объём цилиндров – 1.8 литров). Более поздние модификации Тойота Камри V40 и все автомобили V50 комплектуются ГРМ с цепными передачами.

При замене ремня ГРМ на Камри не следует перекручивать и сильно перегибать ременную передачу. По окончании демонтажа ремня не рекомендуется прокручивать распределительный и коленчатый валы. Это может привести к выходу из строя элементов двигателя из-за давления клапанов на поршневую систему. Перед тем, как установить газораспределительный ремень, необходимо вычистить все зубчатые передачи механизма ГРМ, смыть грязь и остатки смазочного вещества.

Операции по снятию и монтажу ГРМ требуется осуществлять при выключенном двигателе.

Процедура снятия ременной передачи

Если вы совершаете демонтаж узлов Тойота Камри при замене ГРМ , необходимо добиться абсолютно точной состыковки риски зубчатого колеса распредвала с аналогичной отметкой на задней панели привода ремня.

Варианты дальнейших действий

Если данного состояния удалось достичь, переходим к монтажу нового ГРМ. В противном случае отслеживаем предыдущие действия. При необходимости дублируем их до достижения нужного результата.

Процедура установки ременной передачи

Ниже рассмотрена последовательность действий для Тойоты Камри V30. В других моделях этого ряда она может быть несколько иной.

Перед монтажом ремня ГРМ убедитесь в том, что гайка натяжителя находится в ослабленном состоянии, а двигатель – в режиме заключительной стадии сжатия 1-го цилиндра.

Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там... просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии.... мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).
Итак начну.
Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.
Инструмент:

Из инструмента маленький сатовский набор головок... которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).
Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.

На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.
Далее расслабляем болт натяжки гидрача:

До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.
Далее полностью снимаем генератор.

На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.
Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))
Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.

Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк... откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.
Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.
Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)
Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было....(есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.
Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.
Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец... и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник (на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).
Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка... Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного.... НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол... Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.
Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.
По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.
В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор - замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать.... места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги.... за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.
Всё готово можно собирать.
Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её (на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.
Ну и всё остальное в обратном порядке.
Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.
После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)
Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.

Ремень ГРМ автомобиля Тойота Королла подлежит замене через 75 – 100 тыс. км пробега, в зависимости от типа двигателя и указывается в инструкции к конкретному двигателю. Ремень необходимо заменять заблаговременно, т. к. обрыв ремня часто приводит к катастрофическим последствиям – поршни гнут клапана и в результате требуется дорогостоящий ремонт двигателя.

Подготовительные работы

Для замены ремня ГРМ установите автомобиль Toyota Corolla на ровной площадке и зафиксируйте стояночным тормозом. Отсоедините клеммы и снимите с автомобиля аккумулятор. Отсоедините высоковольтные провода и выкрутите свечи зажигания.

Снимите ремни кондиционера и насоса гидроусилителя ремня. На механической коробке передач включите любую передачу, если установлена автоматическая коробка - зафиксируйте маховик через специальную прорезь в картере гидромуфты.

Порядок выполнения работы

Отверните гайки на клапанной крышке и слегка приподнимите ее. Отверните гайки крепящие верхнюю крышку ремня ГРМ и затем снимите крышку.

Метку на шкиве коленвала совместите с меткой обозначенной цифрой 0 на нижней крышке ремня ГРМ. При этом отверстие на шкиве распредвала обозначенное цифрой 2Е должно находиться вверху, и через это отверстие должна быть видна метка на блоке двигателя. Если метки не совпадают, проверните коленвал на один оборот.

С правой стороны снимите крышку напротив шкива коленвала. Ослабьте натяжение ремня генератора и снимите ремень. Зафиксируйте шкив коленвала прочной монтажной лопаткой или подходящим металлическим штырем. Не вставляйте лопатку слишком глубоко, чтобы не повредить заднюю крышку ремня. Отверните болт шкива. Болт затянут очень сильно, поэтому используйте торцевой ключ с удлинителем.

Отверните болты и снимите нижнюю крышку ремня ГРМ, снимите также направляющую шайбу. Ослабьте затяжку болта натяжного ролика, отожмите ролик от ремня и снова зафиксируйте болтом. Теперь снимите ремень ГРМ.

Снимите пружину натяжного ролика. Отверните болты и снимите натяжной и обводной ролики. Осмотрите ролики и проверьте на дефекты. При наличии следов выработки от ремня, следов ржавчины или других дефектов ролики необходимо заменить. При вращении от руки ролики должны прокручиваться не более чем на пол-оборота, в противном случае ролики нужно заменить.

Установите на место ролики. Установите пружину на натяжной ролик, затем отожмите ролик до упора и зафиксируйте болтом. Проверьте, не сместились ли метки на шкивах и при необходимости откорректируйте их положение.

Начиная снизу вверх, наденьте ремень ГРМ на шкивы, при этом свободно провисающая часть ремня должна находиться со стороны натяжного ролика. Отпустите натяжной ролик и натяните ремень, при этом метки не должны сместиться. Если метки сместились, переустановите ремень.

Установите на место направляющую шайбу и нижнюю крышку ремня ГРМ. Проверните коленвал на 2 оборота и снова проверьте совпадение меток. Если метки не совпадают, снимите ремень со шкива распредвала, откорректируйте положение и снова проверьте совпадение меток, провернув коленвал на два оборота. Повторяйте эту операцию до полного совпадения всех меток.

Установите на место верхнюю крышку ремня ГРМ и шкив ремня генератора. Наденьте на шкивы и натяните ремень генератора. Вкрутите на место свечи и подключите высоковольтные провода. Затяните болты крепления клапанной крышки.

Установите на место и закрепите аккумулятор. Проверьте, все ли детали установлены на свои места и в правильном порядке. После этого подсоедините клеммы к аккумулятору и заведите двигатель. Проверьте правильность установки зажигания, возможно может потребоваться его регулировка.

Ремень ГРМ – очень важная деталь Тойоты Королла и он выполняет посредническую роль между газораспределительным механизмом и шкивом. Пока он цел, нет никаких явных проявлений работы в toyota corolla, но стоит ему порваться, как дальнейшая эксплуатация станет практически невозможна. Это повлечет за собой не только дополнительные капиталовложения в ремонт, но и потерю времени, а также физические нагрузки в виду отсутствия своего транспортного средства.

На более новых автомобилях Тойота Королла вместо ремня используют цепь, поэтому порядок выполнения работ будет отличаться. В данной статье замена производится на двигателе 4A-FE, но аналогично будет производиться и на 4E-FE, 2Е и 7А-F.

Технически заменить ременную передачу в Toyota Corolla не составит большого труда. Если Вы не уверены в своих силах, надежнее всё же будет обратиться в центр обслуживания Тойота Королла или обычное СТО, где замену произведут профессионалы своего дела.

Из чего состоит крышка зубчатого ремня ГРМ двигателей 1,6 и 1,8 л:

Зубчатый ремешок.
Крышка зубчатого ремня №1.
Ведущий шкив.
Заглушка.
Крышка зубчатого ремня №2.
Крышка зубчатого ремня №3.

Зачастую преждевременный износ ремешка связан с тем, что было создано чересчур сильное натяжение и создавалась лишняя физическая нагрузка на двигатель, а также его подшипники. Однако, при слабом натяжении может быть разрушен газораспределительный механизм. Для избежания подобных проблем целесообразнее будет производить регулярную проверку, а при необходимости замену ременной передачи, кроме того профессионально и качественно настраивать его натяжение.

Порядок демонтажа ремня ГРМ Toyota Corolla

Сначала нужно отсоединить массу от клеммы аккумулятора, а также плюс.
Заблокировать заднюю пару колес и установить авто на ручной тормоз.
Откручиваем гайки крепления переднего правого колеса, поднимаем автомобиль и устанавливаем его на подставки.
Снимаем переднее правое колесо и боковую пластиковую защиту (чтобы добраться до шкива коленвала).

Снимаем бачок жидкости для омывателя.

Выворачиваем свечи зажигания.
Снимаем клапанную крышку двигателя.

Снимаем ремешки привода.

Снимаем промежуточный ролик ремня привода кондиционерного компрессора.

Если Тойота Королла укомплектована круиз-контролем, отворачиваем актюатор.
Под двигатель автомобиля устанавливаем подставку из дерева.

Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (верхнюю мертвую точку) такта сжатия, для этого сводим метку на шкиве коленвала с меткой «0» на нижней крышке ГРМ.

Поддеваем и достаем крышку смотрового окна. Фиксируем маховик и отворачиваем болт на шкиве коленвала (должен сняться без особых усилий).

Снимаем крышки зубчатого ремешка ГРМ, а затем демонтируем направляющий фланец ремня ГРМ.

Ослабляем затяжку ролика-натяжителя, вдавливаем ролик и опять затягиваем болт. Ведомую шестерню освобождаем от ремня ГРМ.

Выкручиваем пару гаек на опоре крепления двигателя внизу и болт сверху.

Полностью не снимая опоры, опускаем двигатель и вытягиваем ремешок ГРМ.
Ведущую шестерню освобождаем от ГРМ и он достается из моторного отсека.

Меры предосторожности при замене ремешка ГРМ:

ни в коем случае не нужно выворачивать наизнанку ремешок;
на ремешок не должно попадать масло, бензин или охлаждающая жидкость;
запрещено удерживание распредвала или коленвала Тойоты Короллы от проворачивания;
рекомендуется проводить замену ремня ГРМ через каждые 100 тыс. км пробега.